В современном доме невозможно обойтись без электричества. Всевозможное оборудование, поддерживающее комфорт и жизнеобеспечение обитателей дома, нуждается в качественной и безопасной электросети. Грамотно выполненная электропроводка, обеспечивающая безопасное и бесперебойное питание дома электроэнергией, задача не простая, но вполне под силу многим хозяевам. Главное, правильно понимать и соблюдать все принципы и требования выполнения работ по электрификации жилых и подсобных помещений.

Электропроводка в доме. Понятия и определения

Для того чтобы правильно выполнить монтаж внутренней линии домовой электропроводки, необходимо разобраться с типами электропроводов, их предназначением, а также с другими основными понятиями.

Провода и кабели

• Электрический провод – металлический проводник электрического тока. Может быть выполнен из алюминиевой или медной проволоки. Состоит из одной или нескольких изолированных или неизолированных жил.

Часто для внутренней проводки используются алюминиевые провода, хотя они по многим характеристикам уступают медному проводу. Единственное преимущество, которым обладают алюминиевые провода, это их не высокая стоимость.  При одинаковых токовых нагрузках сечение алюминиевого провода должно быть больше, чем сечение медного провода, а это неудобно. Физические свойства металла алюминиевых проводов обуславливают менее надежное соединение, чем медные провода. К тому же алюминий обладает высокой окисляемостью, что сказывается на электрическом контакте алюминиевых проводов между собой и с проводами из других металлов. Из-за этого все механические контакты алюминиевых проводов требуют периодического поджатия, иначе произойдет нагрев в месте контакта и как следствие, возможное возгорание. Кроме того, окисляясь, алюминий воздействует на виниловую изоляцию проводов и она со временем разрушается.

Современный рынок предлагает множество решений таких проблем, о которых говорилось выше. Это целый спектр одножильных и многожильных, цельных и многопроволочных медных проводов серии ПВ, сечение которых возможно выбрать для любой предполагаемой токовой нагрузки. Повышенной надежностью обладают провода с двойной изоляцией серии ВВГ (винил — винил — голый) и поэтому очень удобны для внешней и внутренней проводки в загородном и коттеджном строительстве. В тех помещениях, где к надежности и безопасности проводки предъявляются повышенные требования, можно применять провода ПУНП (провод — универсальный — плоский) с усиленной изоляцией.

• Электрический кабель – несколько изолированных электрических проводов, имеющих общую защитную оболочку. Также для защиты от внешних воздействий поверх обычной оболочки может быть выполнен металлорукав (стальная спиральная лента или металлическая оплетка).

В специализированных магазинах множество предложений по выбору электрических кабелей. Среди различных типов кабелей есть многожильные и одножильные. Для стационарной проводки лучше выбирать одножильный кабель. Такой кабель имеет повышенную сопротивляемость механическим воздействиям, он менее подвержен окислению и потере, вследствие этого, контакта. Там же, где проводка будет подвергаться перемещениям (например, при замене электрических ламп или перемещении электроприборов) применение гибкого многожильного электрического кабеля, типа ПВС (провод — винил — соединительный), более предпочтительно.

В помещениях с повышенной пожарной опасностью рекомендуется применять кабели NYM.

NYM – немецкое название обозначающее:

• N – стандарт изготовления (Normenleitung);
• Y – материал изоляции ПВХ;
• М – внешняя защитная оболочка (Mantelleitung).

Эти кабели имеют противопожарную набивку при нагреве выделяющую антипирены. Для помещений с повышенной температурой, например, сауна и т.п. существуют термостойкие кабели, выдерживающие температуру до 800°С. К тому же такие кабели влагостойкие и пластичные.

• Электрический шнур – многопроволочный гибкий электрический кабель, предназначенный специально для подключения электроприборов к сети через электроразъемы (розетки).

Характеристики электропроводов

Параметры, характеризующие различные электрические провода делятся по зависимости площади их сечения от допустимого значения проходящего тока. Для того чтобы определить потребную площадь сечения провода необходимо знать предполагаемую максимальную силу тока проходящего через провод с учетом нагрева изоляции. Допустимая рабочая температура нагрева электрических проводов не должна превышать 65-70°С (в зависимости от материала изоляции). При значении комнатной температуры 25°С допустимый нагрев изоляции составляет 40-45°С. Учитывая эти условия по сечению проводов из меди и алюминия, с помощью приведенных таблиц, можно определить допустимые токовые нагрузки.

Если же площадь сечения неизвестна, то ее можно вычислить по формуле:

S = 0,785 · d²,

где S — площадь сечения в мм², d — измеренный (штангенциркулем) диаметр провода в мм.

Сечение многожильного провода определяется суммированием сечений всех жил в проводе.

Наиболее применяемым современным кабелем для прокладки электропроводки внутри дома является медный кабель ВВГ с двумя слоями изоляции. Такой кабель рассчитан на ток напряжением 600 и 1000 В, и частотой 50 Гц. При применении данного кабеля можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору сечения:

1. Проводка под освещение и системы безопасности – 1,5 мм².
2. Проводка под потребители с потребляемой мощностью не более 3,5 кВт (в том числе под розетки и другие электроразъемы) – 2,5 мм².
3. Проводка под потребители с потребляемой мощностью более 3,5 кВт, но не более 5,5 кВт – 4 мм².

Электрическая проводка внутри дома

Электрическая проводка внутри дома прокладывается двумя способами. Первый способ — это открытая проводка. Второй способ- проводка скрытая.

Открытая проводка

Открытая проводка применяется, если стены уже полностью выполнены и окончательно облицованы или нет необходимости или желания прятать провода. В деревянных же домах открытая проводка — это норма современных требований безопасности. В деревянном доме (в отличии от каменного) проводка может быть повреждена грызунами, а скопившаяся древесная пыль моментально воспламеняется при коротком замыкании.

Открытая проводка проста при монтаже, ее проще обслуживать и контролировать, а при необходимости можно переместить или  дополнить. Если раньше, при выполнении открытой проводки по деревянным стенам не допускался контакт провода с деревом (необходимо было выдерживать расстояние 15-20 мм), то теперь это допустимо. Провода можно прокладывать по поверхности стены, фиксируя их с помощью электротехнических клипсов подходящего размера. Расстояние между клипсами выбирается исходя из жесткости провода, но не больше 1 м. Главное условие при контакте провода с деревянной стеной — это наличие двойной, как минимум, изоляции (кабель ВВГ).

Открытую электрическую проводку можно выполнить в гофрированной полимерной трубе. В такую трубу можно поместить несколько проводов одновременно. Хотя при этом безопасность будет соблюдена, но эстетика такой проводки, особенно в жилых помещениях, будет оставлять желать лучшего. К тому же, при необходимости получения доступа к отдельному участку кабеля (или отдельному кабелю) потребуется демонтаж большого объема проводки.

Довольно аккуратно и гармонично смотрится электропроводка, выполненная в полимерных кабель-каналах со съемной крышкой. Они существуют различных размеров по вместимости, бывают различных расцветок и изготавливаются из негорючего пластика. Кабель-каналы просты в монтаже и удобны при обслуживании проводки и при внесении дополнений и изменений. К кабель-каналах имеется много дополнительных приспособлений – повороты, внешние и внутренние углы, тройники и заглушки.

Для открытой проводки используются медные провода. Если использовать алюминиевые, то при прохождении сгораемых конструкций стен придется использовать слой листового асбеста толщиной не менее 3 мм и выступающий с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Это неудобно и неэстетично.

Скрытая проводка

Скрытая проводка, как правило, выполняется до начала штукатурных или облицовочных работ. Преимуществами скрытой проводки являются:

• надежная защита проводов слоем штукатурного намета от механических, тепловых и световых воздействий;
• возможность ведения проводки между двумя соединительными коробками или подводками к розеткам и выключателям кротчайшим путем, что сэкономит провод (но только строго вертикально и горизонтально по условиям безопасности);
• эстетический эффект.

Монтаж электропроводки

Необходимый инструмент

В зависимости от материала стен и других условий список необходимого инструмента будет изменяться. Однако существует перечень инструментов, без которых не обойтись в любом случае. Обязательно понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертки различного размера, как плоские, так и крестовые.
2. Пассивный и активный пробники.
3. Нож строительный или канцелярский.
4. Пассатижи.
5. Бокорезы или кусачки.
6. Инструмент для зачистки изоляции провода.

Разметка трассы электропроводки

Для того чтобы провести проводку, необходимо знать места установки электрощитка, распределительных коробок, розеток, выключателей и светильников.

• Электрощиток.

Электрощиток устанавливается обычно в непосредственной близости от входа в дом и, насколько это возможно, от ввода наружного электрического кабеля. Место для электрощитка должно быть защищено от сырости (влаги) и возможных механических воздействий (например при вносе или выносе в дом мебели и пр.). Крепится электрощиток к стене или иной жесткой конструкции, которая не подвергается сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте от пола 1,4-1,7 м.

Электрощиток должен быть легко доступным для обслуживания, а также включения и выключения общего выключателя и предохранительных устройств.

• Розетки.

Розетки размещаются с учетом планировки помещения и количества возможных электроприборов. Розетки лишними не бывают. Лучше установить больше розеток, в том числе двойных или даже тройных и четверных, чем потом злоупотреблять удлинителями и тройниками.

Розетки лучше размещать на высоте 300 мм от пола, а расположенные над письменными столами и в подобных местах – на высоте 1000 мм.

• Выключатели.

Выбираются места под выключатели в помещении, в зависимости от размещения (потолочные и настенные), типа (стационарные и мобильные) и количества осветительных приборов.

Выключателей может быть несколько (на каждый осветительный прибор) или один многоклавишный на несколько светильников.

Высота размещения выключателей выбирается примерно на уровне глаз (1600-1800 мм от пола) или на уровне ладони опущенной руки (700-900 мм от пола).

• Распределительная коробка.

После того как все места под щиток, розетки и выключатели определены, выбирают место под распределительные коробки. Причем, чем их меньше понадобится, тем лучше (дополнительные соединения это сложность монтажа и источник дополнительной опасности).

Распределительные  (ответвительные) коробки могут размещаться как в самом помещении, так и в коридоре. В зависимости от того, где проходит общая линия, на том же уровне (по высоте) и размещается сама распределительная коробка.

• Проводка.

Линию проводки размещают:

• для розеток непосредственно на том же уровне, где они располагаются;
• отводы к светильникам и выключателям вертикально, во избежание опасности короткого замыкания при забивании гвоздей или дюбелей при последующем обустройстве помещения;
• для освещения и розеток отдельными группами (магистралями);
• для компьютерной техники отдельной магистралью.

Прокладка провода

После того как выполнена разметка, приступают к непосредственной прокладке провода.

Прокладка провода открытой проводки особых затруднений не вызывает. К тому же основные способы крепления и укладки кабеля уже оговаривались выше.

Главное в любом способе прокладки электропроводки — это аккуратность и соблюдение всех правил безопасного исполнения электросети дома.

При монтаже скрытой электропроводки провод укладывается в бороздку  выполненную в стене. Бороздка (канал или штроба) делается необходимой ширины (немного шире диаметра провода или используемой защиты кабеля). Кабель укладывается в канавку и фиксируется алебастром или цементным раствором. После окончания монтажа бороздку зашпаклевывают.

Одновременно с бороздками под провод делают гнезда под распределительные и установочные коробки, розетки и выключатели.

В кирпичных, блочных или бетонных стенах бороздку выбирают с помощью болгарки (с нужным типом диска) и перфоратора. Если имеются швы в стене (блочная или кирпичная кладка), то бороздки следует совмещать с ними (как по горизонтали, так и по вертикали).

Ширина бороздки выполняется чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубина на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского.

После того как распределительные коробки установлены (а входные и выходные окна правильно сориентированы), можно приступать к укладке подготовленных отрезков кабеля или провода в бороздки. Свободные концы проводов при этом заводятся в распределительные коробки с запасом 150-200 мм.

Если стены выполнены из гипсокартона или другого облицовочного материала, то кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути. В гипсокартоне (или другом материале облицовки) прорезают отверстия под распределительные коробки (специальные для этого материала), а потом монтируют их с применением специальных крепежных винтов.

При прокладке кабеля в металлических или пластиковых трубах кабель в них протягивают кондуктором (стальной проволокой или тросиком).

Электропроводка в доме. Монтаж розеток, выключателей и светильников

Розетки и выключатели имеют в своей конструкции специальные клеммы для подсоединения провода. Различают четыре разновидности клемм:

1. Винт с шайбой.
2. Винт с квадратной гайкой и клеммная пластина.
3. Клемма и винт сбоку.
4. Специальный механический зажим с пружиной (без винтов).

Особой тщательности требует операция зачистки конца кабеля, делается это так:

1. Острым монтажным ножом делается надрез вдоль наружной изоляции кабеля (действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов внутри).
2. Надрез выполняется по длине того провода, который подключается к наиболее удаленной клемме.
3. Надрезанную часть внешней оболочки кабеля отогнуть, освободив внутренние жилы, и обрезать.
4. Каждую из жил обрезать до необходимой длины с учетом расположения клемм.
5. Зачистить изоляцию каждой жилы, оставляя отрезок неизолированного провода длиной 6-12 мм (край изоляции провода должен находиться как можно ближе к клемме, чем уменьшается опасность короткого замыкания).
6. Для зачистки концов провода в нужном месте выполнить кольцевой надрез изоляции (аккуратно и несильно, чтобы не повредить провод), а затем стянуть пассатижами изоляцию.
7. Оставшаяся кольцевая царапина может привести к образованию трещины, а затем к обрыву провода у клеммы. Поэтому при надрезе изоляции лезвие ножа надо держать под углом к жиле, а лучше использовать специальный инструмент для зачистки изоляции.

После зачистки концов проводов их необходимо подсоединить к клеммам. Провода в кабеле обычно имеют различные цвета изоляции. Принято для фазного провода использовать жилу синего (коричневого) цвета, для нулевого – черную (или белую), а для заземляющего желто-зеленую. Но самое главное, чтобы во всех помещениях дома маркировка была одинаковой.

При прокладке домашней электрической сети иногда установочные коробки розеток одновременно используют в качестве коммутационных. К каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.

При монтаже выключателя фазный провод крепится к клемме подвижного контакта, а нулевой – к клемме неподвижного контакта. Если выключатель имеет несколько клавиш, у него все подвижные контакты выводятся на одну клемму (к которой и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключаются нулевые провода. Нулевые провода подводятся к светильникам (или группам светильников) в качестве фазных, они подключаются к центральному контакту электрического патрона. Провода же от резьбового контакта, в который вкручивают цоколь лампы, подключают к нулевому проводу.

При необходимости установки в одном месте нескольких розеток (или нескольких розеток и выключателей) в одном корпусе, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими все устройства в один блок.

Электропроводка в доме. Коммутация проводов

Электрическая проводка дома состоит из множества элементов. Все эти элементы в конечном итоге понадобится соединить  в единую сеть. Каждое соединение (коммутация) должно быть надежным и безопасным. Все соединения должны осуществляться только в распределительной коробке. Распределительная коробка всегда должна иметь свободный доступ к ней (не быть заштукатуренной или  наглухо зашитой облицовкой) и располагаться в доступных местах (без дополнительных действий по освобождению места для доступа к ней).

В основном для коммутации проводов применяется способ скручивания их между собой (скрутка).

Такой способ требует, для обеспечивания своей надежности и безопасности, одну из следующих дополнительных операций (п.2.1.21 ПУЭ):

• пайки;
• опрессовки;
• сварки;
• или обжима.

Пайка

Это не самый простой по технологическому исполнению метод, но дающий очень высокую надежность соединения проводов. Для осуществления пайки необходимо:

1. Подобрать необходимый припой (в зависимости от материала провода).
2. Для флюса ( вещества предназначенные для удаления оксидов с поверхности проводов и улучшения растекания припоя) подойдет канифоль.
3. Подготовить паяльник (включить его и разогреть).
4. Зачищенные от изоляции провода отшлифовать наждачной бумагой.
5. Скрутить между собой коммутируемые провода (длиной 50-70 мм) с использованием пассатижей. Скручивать провода необходимо плотно, но не сильно, чтобы не деформировать их до поломки.
6. Разогреть место скрутки проводов паяльником (или газовой горелкой если жилы толстые).
7. Нанести на провода флюс по всей скрутке.
8. Полностью покрыть скрутку проводов горячим припоем.
9. Дать остыть припою на проводах и проверить надежность и полноту пайки.
10. Соединение надежно изолировать изолентой или другим способом.

Опрессовка

Для опрессовки понадобится инструмент, с помощью которого можно надежно обжать место соединения проводов и специальная гильза-наконечник. Гильза- наконечник (или ГАО – гильза алюминиевая для опрессовки) это алюминиевая трубка со смазкой или без. В качестве обжимающего инструмента можно использовать ручные пресс-клещи, пассатижи, механический или гидравлический пресс.  Далее выполняются следующие действия:

1. С концов проводов полностью удаляется изоляция на 20-40 мм от края (в зависимости от длины приготовленной ГАО).
2. Металл проводов до блеска зачищается наждачной бумагой.
3. Провода пассатижами туго, но аккуратно скручиваются между собой.
4. Подбирается подходящая по диаметру сечения скрутки ГАО (лучше со смазкой, иначе придется самостоятельно наносить кварцево-вазелиновую пасту).
5. Гильза надевается на скрутку проводов.
6. ГАО полностью обжимается приготовленным инструментом.
7. Проверяется качество обжатия по полному отсутствию возможности движения жил проводов в гильзе.
8. Соединение надежно изолируется изолентой или другим способом.

Сварка

Сварка – это сплавление металла проводов в одну жилу под воздействием электрической дуги. Способ очень эффективный, но требует специальный сварочный аппарат и больше подходит профессионалам, чем для самостоятельного исполнения.

Обжим

Обжим наиболее доступный по технологическому исполнению способ усиления и изоляции коммутации, и не менее эффективный, чем предыдущие.

Обжим скрутки проводов производится с помощью клеммных колодок, колпачков СИЗ (соединительные изолирующие зажимы), или зажимов фирмы WAGO .

Клеммные колодки позволяют коммутировать медные и алюминиевые провода, так как они при этом не имеют прямого контакта. Эти изделия существуют под различные сечения проводов и просты в использовании. Коммутация в таких колодках возможна двумя способами:

1.  Каждый провод под свой винт.
2. Каждый провод сквозь всю клемму под оба винта.

Колпачки СИЗ с усилием накручиваются на скрутку проводов. Под воздействием усилий коническая пружина из металла внутри колпачка раздвигается и надежно сжимает жилы скрутки проводов. Для предотвращения окисления при коммутации алюминиевых проводов внутрь добавляется паста, предотвращающая окисление.

Зажимы WAGO сжимают провода под усилием пружины. Они не имеют винтов, также позволяют соединять медные и алюминиевые провода, бывают под провода различной жесткости и многожильности. Различаются зажимы WAGO по количеству применений (одноразовые и многоразовые) и по количеству одновременно коммутируемых жил (до 8-ми). Пользоваться такими зажимами очень просто, надо:

• если зажим одноразовый, просто вставить провод в гнездо до его фиксации;
• если зажим многоразовый, вставить провод в гнездо, а затем защелкнуть фиксатор.

Защита электрической проводки внутри стен

Проводка внутри стен, при недостаточной защите от эксплуатационных рисков, может спровоцировать возникновение короткого замыкания или даже пожар. Если проводка старая, то ее лучше заменить, а вот новую электропроводку стоит выполнять уже с соблюдением всех мер по обеспечению защиты электрокабеля.

В настоящее время существует достаточный выбор средств, обеспечивающих надежную защиту электропроводки внутри стен. В этих целях используют следующие изделия:

1. Металлические трубы.
2. Пластиковые трубы.
3. Гофрированные пластиковые трубы.
4.  Металлический бронерукав.

Металлические и пластиковые трубы

Для защиты разрешается использовать стальные, а также пластиковые трубы. Металлическую трубу (если она не специальная) предварительно необходимо подготовить, для чего:

• отрезать необходимую заготовку;
• при необходимости изогнуть трубу трубозагибочным приспособлением из расчета: — более 6 диаметров – при скрытой прокладке; — более 10 диаметров – при прокладке в бетоне;
• снять заусенцы на торцах трубы.

Проводка в стальных и пластиковых трубах хорошо защищена от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды. Если предполагается только защита от механических воздействий, то трубопровод выполняется не герметичным. Для защиты от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды трубопровод еще и герметизируют. Для герметизации применяются уплотнители в местах соединения труб между собой и на входах и выходах распределительных коробок и электропотребителей.

При монтировании электропроводки в трубах из металла и пластика необходимо учитывать возможность (при необходимости) извлечения проводов для их замены или обслуживания. Для этого, если имеются два и более изгибов трубопровода, расстояние между коробками необходимо выбирать не более 5 м, а прямые участки выполнять длиной не более 10 м.

Минимальные сечения жил медных проводов прокладываемых в пластиковых и стальных трубах составляют – 1,0 мм², а алюминиевых – 2,0 мм².

Гофрированные пластиковые трубы

Гофрированная пластиковая труба из пластика («гофра») с самозатухающим, не поддерживающим горение материалом имеет сертификацию по действующим правилам пожарной безопасности НПБ 246-97. Такое изделие обеспечивает достаточную защиту электропроводки от механических воздействий и надежно предохраняет от возгораний пожароопасные элементы материала и отделки стен расположенные вблизи провода.

Такой вид защиты легко монтируется и не очень дорого стоит. «Гофру» можно прокладывать как внутри бетонных и каменных стен, так и внутри каркасных выполненных из дерева.

Металлический бронерукав

Такой способ защиты электрокабеля подойдет там, где могут быть значительные механические и термические воздействия на электропроводку.

Металлический бронерукав представляет собой гибкий гофрированный шланг с пластиковой трубкой внутри.

Электропроводка в таком изделии может выполнятся как негерметичной, так и герметичной с помощью уплотнителей.

Видео о электропроводке