Влага и электричество — не самые лучшие соседи. Тем не менее, без света сложно себе представить даже такой электроопасный объект, как баня. Особенно это актуально для владельцев электропечей. Для того, чтобы избежать возможных опасностей, к монтажу проводки следует подходить максимально внимательно. Далее поговорим о принципиальных правилах, которые следует соблюдать при выполнении этой работы.

Общие положения по монтажу электропроводки для бани

В отличии от большинства строительных работ, монтаж электропроводки достаточно консервативен и предполагает знание базовых законов физики. Первое, что имеет значение – это частота и напряжения тока в сети. Как правило, на конечного потребителя подается 220 В с частотой 50 Гц.

Следующий принципиальный момент – сила тока. По нормам, в квартирах и частных домовладениях, на счетчике устанавливается предохранитель, рассчитанный на 16 А. Если не вдаваться в физику процесса, то данной мощности хватит только на 2,5-3 кВт нагрузки. Другими словами, если одновременно будут работать утюг и электрочайник, то включение пылесоса или стиральной машины повлечет отключение защитных автоматов.

Баня или сауна – это дополнительная нагрузка на локальную электросеть. Поэтому в технический расчет стандартов она не входит. Следовательно, еще до начала монтажа проводки нужно поменять автоматы, с учетом номинальной и максимальной нагрузки на сеть. Для квартир рекомендуют устанавливать не менее 25 А.

С частными домовладениями вопрос обстоит по-другому:

• во-первых, площадь дома зачастую больше, чем в квартире,
• во-вторых, одновременно используется достаточно много электротехники,
• в-третьих, в одном доме часто живут несколько семей.

Таким образом увеличение мощности автоматов как минимум не решит проблему, как максимум – станет причиной уплаты штрафа за нарушение технических требований.

Чтобы избежать этой проблемы, на участке рекомендуют устанавливать перерасприделитель на 380 В. Этот прибор одновременно служит электросчетчиком и позволяет создать несколько независимых линий.

Стоит отметить, что установку подобного оборудования проводят сотрудники городских электросетей при наличии разрешения на выполнение данной работы. Самостоятельный монтаж повлечет за собой штраф. Кроме того, после окончания работ корпус распределителя должен быть опломбирован. Достаточно часто об этом «забывают», чтобы потом прийти с проверкой и выписать штраф.

Подготовительный этап монтажа электропроводки в бане

Хотя подключение электропроводки не требует выполнения всего объема работ за один раз, предпочтительнее выполнить работу сразу. Для этого следует подготовить все необходимое:

• кабель соответствующего сечения,
• изоляционную гофру,
• розетки и выключатели,
• изоленту,
• катер,
• пассатижи,
• кусачки.

Если баня имеет каменное или бетонное основание, то понадобится еще и шпатлевка.

Из всех перечисленных инструментов и материалов особое внимание следует уделить кабелю. Необходимо понимать, что любое замыкание или малейшая искорка вызовут пожар. Для того, чтобы определить сечение, сразу же рассчитывают нагрузку.

Проводниками в кабеле служат алюминий и медь. Будем рассматривать только медные провода, так как они более надежны и устойчивы к частым перепадам напряжения. Для сравнения: 1 мм² алюминия выдерживает силу тока до 4 А, 1 мм² меди – до 10 А.

Как видно из примера, ширина сечения зависит от силы тока. Определяют ее по формуле: максимальная нагрузка(кВт)/напряжение в сети(В).

При расчете важно в нагрузке учесть абсолютно все электроприборы, от ламп освещения, до электропечи.

Для конкретного расчета возьмем усредненные показатели нагрузки в обычной бане с электрокаменкой: 6500 кВт/220 В=29,5 А. Округляем всегда до целого числа в большую сторону.

Далее понадобится сравнительная таблица соотношения сечения медного кабеля и силы тока:

• 1,5 мм² – 19 А,
• 2,5 мм² – 27 А,
• 4 мм² – 38 А,
• 6 мм² – 46 А,
• 10 мм² – 70 А.

Из приведенных данных видим, что для нагрузки в 6500 кВт понадобится кабель с сечением 4 мм². Хотя он будет значительно дороже, нежели 2,5 мм², зато полностью исключит возможность перегрева и оплавления проводки.

Еще несколько слов следует добавить про изоляционную гофру. Выбирать следует гибкие варианты с толщиной стенки не менее 2 мм и проволокой для протяжки кабеля.

Схема электропроводки бани

Следующий шаг – подготовка схемы. Он предполагает создание на бумаге точной разметки всех электровыходов. При составлении схемы очень важно предусмотреть прокладку кабеля в местах, где на него не будет оказано никакого давления, ни в процессе строительства, ни при дальнейшей эксплуатации.

Исходя из этого существует два варианта прокладки:

• наружный,
• внутренний.

Электропроводка в деревянной бане, как правило, делается наружной. Это предполагает монтаж кабеля в специальный короб, который крепится к стене. Преимуществ у данного способа несколько:

• нет необходимости делать штробу,
• к кабелю всегда сохраняется доступ,
• остается возможность вносить корректировку в разводку,
• повышенная степень пожаробезопасности.

Последний пункт особенно актуален для бань, полностью выполненных из дерева. При покупке короба важно выбирать варианты из негорючих материалов. Недостаток только один – некрасивый внешний вид.

Внутренняя разводка, как правило, применяется в кирпичных, бетонных и каркасных банях. Так как кабель укладывается в штробу или между листами перекрытий, следует сразу предусмотреть все разъемы. Из обязательного:

• выход под осветительные приборы, делается либо по середине потолка, либо по краям, если предусмотрена точечная подсветка,
• выход под выключатель,
• выход под электропечь,
• выход под панель управления климатом,
• выход под розетки, если предусмотрен предбанник.

Розетки размещают над столиком в предбаннике на 10 см выше столешницы, в любых других местах делать это не уместно, особенно близко к полу.

Еще один принципиально важный момент – кабель должен идти поступательно от одного прибора к другому. Во-первых, это экономит проводку, во-вторых, отвечает требованиям монтажа электросетей.

Как сделать электропроводку в бане?

Процесс удобно разделить на два этапа:

• подвод кабеля к объекту,
• монтаж электропроводки внутри бани.

Если речь идет о типовой квартире, где баня установлена в одной из комнат или на балконе, то процесс подводки кабеля выглядит следующим образом:

• отмерять длину от счетчика до входа кабеля в баню,
• отмерять и отрезать соответствующий кусок гофры,
• протянуть кабель через гофру и оставить на выходе к счетчику 10 см свободного кабеля для подключения,
• чтобы не делать штробу в квартире, гофру прячут под плинтус,
• если счетчик расположен в квартире, штробу делают от плинтуса к счетчику,
• если в тамбуре, просверливают сквозную дырку на уровне плинтуса и штробят с улицы.

Для того, чтобы не обрезать кабель, моток оставляют внутри бани и отматывают до счетчика нужную длину.

Электропроводка в бане, расположенной на участке, делается по схожему принципу. При этом не рекомендуется делать воздушную прокладку кабеля от счетчика к бане. Во-первых, провода обладают электромагнитным полем, которое негативно сказывается на здоровье человека, особенно вредно для детей до 6 лет. Во-вторых, воздушная прокладка значительно больше подвержена механическим повреждениям.

Прокладка в грунте надежнее, но при этом важно понимать, что со временем место положения кабеля забудется. Поэтому необходимо вырыть канаву глубиной не менее 40 см. Это обезопасит от случайного повреждения во время вскапывания участка или ухода за плодово-ягодными культурами.

Кроме того, желательно обустроить в канаве систему дренажа. Для этого:

• дно засыпают слоем песка в 5 см,
• далее размещают 5 см гравия,
• кладут кабель в плотной гофре,
• засыпают его еще 2-3 см гравия,
• закрывают канаву землей.

Такая система позволит полностью обезопасить камень от влаги, даже на участках с повышенным уровнем грунтовых вод. Кроме того, дренаж создаст дополнительную защиту от грызунов.

Монтаж электропроводки внутри бани

Завершающая стадия работ – подключение приборов. Электропроводка в баню своими руками делается достаточно просто, достаточно запомнить три вещи: «фазу», «ноль» и «землю». Фаза – это провод, который обеспечивает циркуляцию тока. «Ноль» обеспечивает заземление внутри электросети.  Земля заземляет конкретный электроприбор. Путать эти провода нельзя, в лучшем случае — электрика не будет работать, в худшем – сгорит проводка.

Для того, чтобы найти фазу, исползают индикаторную отвертку. При контакте с фазной клемой индикатор загорается, при контакте с «нулем» — нет. Земля – это отдельный разъем, который на счетчике находится либо посередине между выходами нуля и вазы, либо имеет специальное обозначение. Провода внутри кабеля отличаются по цвету, поэтому, если правильно подключить их, в дальнейшем проблем не возникнет.

Подключение осуществляется по заранее продуманной схеме. На первой точке кабель разрезается с запасом 5-7 см. Этот запас нужен, чтобы почистить концы провода и подключить их к разъемам входа. В большинстве электроприборов не предусмотрено конкретных требований к подключению фазы и нуля, поэтому используется правило: точка входа = точка выхода.

Отдельные проводки зачищают от изоляции на 1 см и скручивают между собой при помощи пассатижей. Делается это для обеспечения лучшего контакта и большей прочности. Если используется кабель с сечением 1,5 мм² или 2,5 мм², то зачищенный проводок рекомендуют сложить вдвое, чтобы увеличить площадь контакта.

Далее берут бухту с кабелем, точно также вскрывают провода и подключают к выходному каналу. Бухта разматывается до следующего электроприбора, и процедура повторяется.

Сугубо из практики специалисты рекомендуют в первую очередь подключать более мощные электроприборы. Это связанно с тем, что в случае перегрева кабеля или короткого замыкания выгорит только та часть провода, которая соединяет наиболее мощный прибор с питающей сетью. Следовательно, не придется заново переделывать всю проводку.

Кроме того, нужно придерживаться следующих правил, установленных не только техникой безопасности, но и городскими электросетями:

• кабель обязательно должен быть дополнительно заизолирован,
• в каменных и бетонных перекрытиях прокладка кабеля обязательно осуществляется в штробе, которая должна быть минимум на 2 мм больше, чем диаметр кабеля,
• в деревянных конструкциях обязательно должен использоваться защитный короб,
• не допускается использование разного сечения кабелей в одной электроветке,
• обязательна установка учетного автомата рассчетной мощности,
• обязательна установка доучетного автомата номинальной мощности,
• рекомендуется установка автоматов на каждую из электроветок.