Явление порчи кирпичного забора встречается достаточно редко. Зачастую корень проявления проблемы лежит на начальном этапе постройки, вследствие чего со временем дефекты и огрехи, не исправленные вовремя — могут дать печальную картину начала разрушения даже качественного и дорогого забора. Неправильно заложенный фундамент или неподготовленное основание под ним тоже влияет на долговечность сооруженной ограды.

Причины возникновения проблем, приводящие к ремонту

Несмотря на свою прочность и долговечность (срок службы качественно изготовленного забора составляет не менее 25 лет) даже у такого материала, как кирпич проявляются признаки старения. Кирпичная кладка под воздействием дождей и ветров, жаркого лета и морозной зимы имеет свойство со временем ветшать, в материале появляются трещины. Не говоря уже о возможностях повреждения целостности забора из-за воздействия физических нагрузок. Основным и первым признаком проблемы, связанной с монолитностью стены из кирпича является появление трещин на поверхности. Как правило, они имеют небольшие размеры и с течением времени не расширяются, но бывает и так, что трещина может расти в размерах из-за воздействия нагрузки именно на этот участок и тогда требуется произвести полноценный ремонт поврежденного.

Было выделено несколько наиболее часто встречающихся причин возникновения дефектов, которые впоследствии и приводят к необходимости ремонта:

1. Проникновение влаги внутрь строительного материала. Это приводит к тому, что при испарении образуются микротрещины и поры в кирпиче, что приводит к ослаблению структуры и дальнейшей возможности разрушения.
2. Неправильная гидроизоляция основы. В случае, если между фундаментом кирпичного забора и его конструкцией не была заложена гидроизолирующая подложка, то это чревато попаданием влаги в кирпичную кладку, что опять-таки приводит к возникновению микротрещин.
3. Использование разных марок и видов кирпича. Порой некоторые важные элементы могут строить из пустотелого кирпича, что при длительном воздействии внешних факторов и физических нагрузок приводит к появлению трещин.
4. Укладка кирпича, нестойкого к экстремальным погодным условиям. Подобная причина актуальна там, где, к примеру, против сильных морозов использовали стандартные марки кирпича, не способного выдерживать низкую температуру.
5. Не проработанный фундамент. В эту категорию относят недостаточную толщину основания фундамента, не просчитанную степень его промерзания в холодное время года и отсутствие необходимого слоя подложки из смеси щебня и песка.

Классификация трещин и методы их устранения

Тем не менее, существуют способы, позволяющие произвести ремонт кирпичного забора. Разберем основные проблемы, которые могут проявиться в кирпичной кладке с течением времени:

• трещины в материале;
• допущенная ошибка при монтаже опорных столбов;
• неправильно подготовленный фундамент.

Поскольку самой распространенной проблемой стало именно появление трещин в кирпичной кладке, начнем именно с нее. В первую очередь необходимо убедиться, что подобных трещин нет в других местах, то есть тщательно обследовать всю площадь кирпичного забора. Обнаруженный дефект целостности следует пометить своеобразным маяком, покрыв трещину тонким слоем из цементного раствора.

Если через неделю раствор останется невредим, значит трещина вызвана обветшанием кирпича и в дополнительном ремонте не нуждается. Но, в случае, когда на растворе возникают надколы или небольшие трещины, следует проводить более тщательный ремонт, так как причина имеет механическое происхождение и связанна, скорее всего, с ошибками, допущенными при монтаже забора.

Трещины в кирпичной кладке относят к двум категориям:

• пассивные;
• активные.

Пассивные трещины не увеличиваются по длине и ширине в течении долгого промежутка времени и появляются в следствии воздействия внешней среды без продолжения деформации. Подобные дефекты могут быть заделаны путем нанесения цементного раствора поверх поврежденного участка, либо же замены треснувшего кирпича (если подобная возможность осуществима). Следует обратить внимание, что в данном случае раствор для заделки трещины должен иметь такую же основу и прочность как и тот, который использовался при постройке ограды. Если пассивных трещин несколько и их количество не увеличивается, то подобный ремонт кирпичного забора не займет много сил и времени.

Активные трещины создают гораздо больше проблем, поскольку имеют тенденцию к распространению. В таком случае необходимо вначале определить источник возникновения проблемы и по возможности локализовать его. В противном случае ремонт будет достаточно сложен и затратен не только по времени, но и по стоимости. Более того, поскольку зачастую источник появления активных трещин изначально возник из-за ошибок при строительстве забора, рекомендуется обратиться к специалисту на предмет обнаружении дефекта, приведшего к появлению трещин.

Для того чтобы устранить подобную проблему, необходимо в первую очередь найти точку, создающую напряжение и большую степень нагрузки на забор, в результате чего и появляются новые трещины. После этого приступают к монтажу металлического стержня в поврежденную кладку, который исполнит роль элемента поддержки конструкции. Вслед за этим следует произвести тщательную герметизацию поврежденного участка.

Следует отметить, что сшивка стены забора металлом только на время сдержит разрушение кирпича. Поэтому необходимо исправить саму причину возникновения избыточной нагрузки.

К счастью, подобная проблема в основном значима для старых заборов. Современные материалы, изготовляемые по всем требуемым технологиям подвергаются появлению трещин в редких случаях и как правило, подлежат легкому ремонту. Да и в старых заборах появление трещин зачастую не носит принципиально важного характера — поскольку напряжение будет проходить по всей площади забора, а не только на отдельные элементы. Тем не менее, если проблема стала значительной, существуют несколько методик ее решения, что позволит произвести ремонт забора своими руками.

Вновь поднимем виды повреждений, классифицировав их не только по степени поведения, а и по типу появления:

• небольшие несквозные трещины;
• большие трещины в кладке, приводящие к ослаблению общей конструкции,
• трещины на внешнем углу,
• серьезные повреждения кирпичной кладки.

Небольшие трещины заделываются легко и быстро. Для этого необходимо при помощи инструмента под названием «скарпель» (большое зубило с приваренной к нему жесткой проволокой) и молотка произвести расширение трещины и ее очистку от пыли и крошки с последующей промывкой водой. Затем очищенную поверхность заполняют крепким цементным раствором и после просыхания могут покрывать сверху слоем изолирующего материала, по цвету подходящего к окраске кирпича. Подобные действия помогут не только решить проблему, но и воссоздать прежний эстетический вид кирпичной кладки. Актуально только для трещин, которые показали свою пассивность в результате наблюдения (то есть не имел место факт разрастания в размерах в течении определенного периода времени) и ширина которых не превышает 4-8 мм.

Большие трещины требуют более серьезного вмешательства в строение забора. В таком случае необходимо с помощью перфоратора пробурить в кладке технологическое отверстие, в которое вводится специальная трубка для закачки цементного раствора глубоко внутрь. Если трещина в ширину достигла угрожающих размеров (более 10 мм), то возникает необходимость не только ее расширения, с последующей зачисткой, а вдобавок к этому потребуется замена треснувших или поврежденных кирпичей. Если трещина имеет большую длину, применяют специальный замок, представляющий из себя отрезок стальной полоски или профиля, который крепят к стене с помощью дюбелей.

Так как в кирпиче дюбель фиксируется не очень хорошо, то его необходимо расклинить. Для этого используются спички или деревянные полоски, они вставляются между поверхностью кирпича и дюбелем. Данная технология зафиксирует дюбель очень прочно и, в отличии от анкера, не повредит кирпич.

Подобный метод позволит на время локализовать источник проблемы, но добавит существенный недостаток в сторону экстерьера кирпичного забора, что служит весьма веским доводом в сторону частичной замены кладки.

Трещины на внешнем углу также являют собой заметную опасность для цельности конструкции. В случае появления трещин, для укрепления конструкции рекомендуется использовать временные меры в виде металлических накладок, которые должны быть загнуты в сторону стены. Такие накладки необходимо надежно закрепить на поверхности с помощью дюбелей. В статье есть фото кирпичных заборов, при ремонте которых использовался такой метод, что позволит наглядно рассмотреть все детали.

При значительной степени повреждений кладки, равно как и при появлении больших трещин (более 20 мм) целесообразно сделать перекладку стены. По сути, перекладка представляет собой ту же кладку кирпича, только с той разницей, что перед началом работы необходимо усилить с помощью балок или перекладин часть кирпичного забора, которая расположена выше, что позволит стене сохранить устойчивость при частичном разборе.

Ремонт опорных столбов кирпичного забора

Еще одной проблемой, которая вполне актуальна для кирпичных заборов является ошибка, допущенная при строительстве опорных столбов, в особенности тех, к которым крепятся ворота. Подобные столбы имеют внутри своей конструкции металлический стержень. Обычно он имеет несколько выводов металлической основы на поверхность опорного столба. Такая конструкция ненадежна и может привести к повреждениям кирпичной кладки и дальнейшей необходимости ремонта, а для устранения этой проблемы потребуется полный демонтаж столба и перестройка заново при том условии, чтобы часть трубы (одна из сторон) выходила за пределы столба. Для того чтобы этого избежать, используют достаточно простой способ. Он предусматривает собой установку дополнительных креплений для ворот и позволяет усилить конструкцию кирпичного забора.

При таком решении потребуется врыть дополнительные трубы глубоко в землю (на глубину не менее 70 сантиметров) и залить их смесью из щебня, цемента, воды и песка. Эти опоры необходимо будет соединить между собой с помощью сварки еще одной трубой, которая будет проходить под землей и воротами и обеспечит дополнительную опору для ворот, что в будущем позволит снизить степень нагрузки на этом участке.

Если разрушения уже не обратимы и есть необходимость переделывать столбы, то желательно выполнить монтаж согласно техническим требованиям. Условно их делят на два варианта:

• свайного типа;
• линейного типа.

Свайный тип предусматривает перед началом кладки бетонирование металлической основы столба в грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, затем еще на 50-60 см столбик вбивают в грунт. Яму заливают бетоном или цементным раствором. Такое основание надежно и выдерживает даже значительные механические нагрузки (например, удар легкового автомобиля на скорости 55-65 км/час).

Еще более надежный способ называется линейным. Первая часть работ выполняется аналогично со свайной технологией, но перед заливкой между столбами прокапывают канаву на глубину 50 см. Через нее прокладывают еще одну трубу, которая приваривается к каждому из столбиков и создает дополнительное ребро жесткости. Смета на ремонт забора по указанному способу хотя и будет значительно больше, чем простое бетонирование столбиков, но зато позволяет полностью перераспределить нагрузку на опорные столбы, таким образом даже при плохом фундаменте, возникновение резонансной нагрузки исключается.

Ремонт фундамента

Намного хуже, если причиной появления трещин послужила деформация, вызванная усадкой фундамента. Причин для усадки может быть достаточно много:

• неправильная глубина;
• недостаточная ширина;
• отсутствие дренажа;
• низкокачественная заливка;
• несоблюдение технологии возведения монолитных конструкций.

Но какой бы ни была причина, результат проявится в виде трещин. При этом, локализовать место достаточно просто, так как забор начнет прогибаться. Если визуально найти нижнюю часть дуги сложно, используют уровень.

Выявив проблемную зону, следует заняться устранением проблемы. По большому счету, плохой фундамент чинить нецелесообразно, так как он будет рушиться, сколько бы вы не старались его спасти. Поэтому проявление подобных дефектов чревато перекладкой всего забора, включая фундамент.

В качестве временного явления используют сваи, вернее определенный их аналог. Понадобится сварить из швеллера каркас, по форме напоминающий букву “П”. Его плоская часть является опорой для разрушающегося фундамента, а нижние края упираются в землю. Длинна опор должна быть не менее 20 см. Это позволит значительно замедлить процесс усадки.

Заливать бетон смысла нет, так как это создаст резонанс в конструкции и перераспределит нагрузку на фундамент, как следствие — усадка произойдет еще быстрее. Стоит отметить, что не смотря на все трудности выполнения ремонтных работ, забор кирпичный намного проще отреставрировать, чем перекладывать полностью.