Если вы любите работать своими руками и хотите приступить к масштабному строительству чего бы то ни было – гаража, фундамента, массивного забора – вам необходимо изучить специфику монтажа опалубки. Щиты нужны для удерживания строительных материалов и создания ровных аккуратных конструкций. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать об устройстве и монтаже щитов опалубки.

Характеристики конструкции

Опалубкой называют специальную вспомогательную конструкцию, которая создает нужную форму бетонируемого объекта, геометрию и его положение в пространстве. Существует много типов опалубки, в чем вы совсем скоро убедитесь, но у всех них есть общие составляющие: крепежные детали, опоры и щиты. Именно последние отвечают за создание ровных форм и надлежащее качество всей конструкции.

Опалубка «работает» очень просто – щиты устанавливают в нужное положение и заливают внутрь образовавшейся «канавы» бетонный раствор. Когда она затвердевает, щиты демонтируют, в результате чего получается прочное и устойчивое сооружение. Чтобы конструкция получилась надежной, опалубка должна соответствовать определенным требованиям – быть крепкой, не деформироваться от нагрузок, ее палуба (обшивка) не должна сильно впитывать жидкость. В противном случае вся вода из цементно-песчаной смеси уйдет в щиты, и бетонный объект рассыплется.

Кроме того, опалубка должна быть монолитной, то есть без щелей, иначе бетон выйдет наружу. В идеале щиты могут использоваться неоднократно, но это касается лишь съемной опалубки. Этого момента мы еще коснемся позже.

Виды опалубок

За всю практику промышленного и жилищного строительства было придумано и отработано множество видов опалубок. Условно их можно разделить на две категории: съемные и несъемные.

Различают следующие виды опалубок:

• разборно-переставная;
• блочная;
• подъемно-переставная;
• скользящая;
• горизонтально перемещаемая;
• несъемная.

Для изготовления таких конструкций зачастую используют неликвидную древесину – доски, фанеру и прочие материалы, оставшиеся от строительства других объектов. Обычно так поступают в бытовом «домашнем» строительстве, чтобы сэкономить средства. В промышленном секторе и при строительстве многоэтажных жилых домов используют стальную или синтетическую опалубку. Рациональнее всего делать комбинированные варианты, сочетая несущие детали из металла с щитами из пиломатериалов, пластика или гидрофобной фанеры. Однако и полностью металлические щиты опалубки пользуются спросом, поскольку позволяют получить идеально ровную поверхность и имеют практически неограниченный срок эксплуатации.

Специфика монтажа

Разновидностей опалубок существует практически столько же, сколько и типов возводимых объектов, и каждая из них имеет свои особенности установки. Рассмотрим более подробно, как монтировать различные виды щитовых опалубок.

Разборно-переставная

Одна из разновидностей съемной опалубки, состоящая из щитов и поддерживающих деталей. При работе на высоте под конструкцию подставляют одиночные либо комплексные поддерживающие стойки со связями и раскосами – строительные леса.

Процесс использования опалубки:

1. Щиты ставят и фиксируют в позиции согласно проекту здания.
2. Вставляют арматуру и заливают цементно-песчаный раствор.
3. После высыхания бетона щиты снимают и монтируют дальше, продлевая объект.

Существует крупнощитовая и мелкощитовая опалубка. Первая состоит из больших щитов 2 м²до 20 м². Щиты могут стыковаться друг с другом по всем краям, а при необходимости их можно дополнить более мелкими щитами того же качества. Материалом для строительства служит влагостойкая фанера либо металлические листы.

Мелкощитовая опалубка состоит из щитов от 1 м² до 2 м²с каркасом или без него. Сегодня чаще всего используют универсальные конструкции, сделанные из универсальных деталей, креплений и механизмов. Обычно размеры щитов опалубки всегда одинаковы – 30 см в ширину и 10 см – в высоту. Она нужна для строительства ленточных фундаментов, стен, башен и даже бункеров. Такая универсальность объясняется тем, что щиты можно соединять по всем граням.

В зависимости от характеристик объекта используют разные виды разборной опалубки, монтаж которой следует производить в строгой последовательности:

1. Для заглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента используют деревянные щиты опалубки. Сверху и с боков форму опоясывают деревянными хомутами, которые принимают боковое давление от тяжелой цементной смеси. Внутри опалубки имеются распорки, которые регулируют внутреннюю поперечную ширину. По бокам с внешней стороны прибивают разбивочные колья, на которые монтируют направляющие доски. Более подробно процесс монтажа мы опишем в отдельной главе.
2. Такую опалубку можно собирать сразу на всю высоту или сначала залить нижнюю часть, дождаться высыхания бетона, а потом переставить щиты повыше. Для заглубленного ленточного фундамента сперва устанавливают с двух сторон траншеи через каждые 3-4 м (дистанция должна быть кратна длине или ширине щита) специальные маячные щиты, по которым можно ориентироваться при дальнейшем монтаже. Их крепят подкосами или распорками. После соединения маяков приступают к фиксации промежуточных щитов натяжными крюками.
3. Опалубку для стен обычно делают из крупногабаритных щитов, устанавливая их сперва с одной стороны. После монтажа арматуры ставят щит со второй стороны и стягивают с первым болтами. Если вы используете универсальную опалубку, то сначала соберите панель на всю ширину стены (если это возможно). Для перемещения таких панелей нужен подъемный кран. Сначала монтируют внутреннюю часть, укрепляя ее распорками, а затем – внешнюю. При строительстве высоких стен более 3,5 м необходимо монтировать многоярусную опалубку с опорой на нижестоящую либо анкера.
4. Для строительства колонн используют дощатые или стальные щиты опалубки, а также смешанные варианты. Древесный вариант представляет собой короб из щитов на планках, охваченный хомутами. Наверху такой опалубки зачастую есть отверстия, обрамленные деревянными брусьями, для прикрепления балок или прогонов.
5. Для колонн высотой от 3 м лучше сразу строить полноразмерный щит, чтобы не устанавливать дополнительные крепления. В случае многоярусной опалубки нижний ярус рекомендуется опереть на деревянную рамку, чтобы было проще разбирать. Если вы строите высокую колонну с частым армированием или небольшой толщиной, щит верхнего яруса следует монтировать только после завершения заливки бетоном нижнего.
6. После монтажа опалубки в вертикальном положении ее следует закрепить растяжками.
7. Для строительства балок перекрытия нужна опалубка с боковыми щитами и дном. Боковины прикрепляют снизу досками, а сверху, если высота балки не превышает 45 см, их удерживают поперечные стяжки или опалубка плиты. В более высоких балках боковины требуют дополнительной фиксации стяжками. Дно в таком случае опирают на оголовники стоек, установленных с шагом 1,5-2 м.

Также для балок и прогонов применимы алюминиевые щиты опалубки и раздвижные струбцины, с помощью которых можно легко регулировать размеры будущей балки.

Блочная опалубка

Для этого типа опалубки используют стальные щиты и фиксаторы (шарнирные или разъемные). Также она может собираться на сварке. Такой блок представляет собой конструкцию из щитов и несущих элементов. По углам щиты плотно соединяются замками. Чтобы съемные формы легко снимались, их делают конусообразными, а для отрыва от застывшего бетона нужны домкраты.

Чтобы сэкономить время и силы, лучше сначала собрать блочную опалубку, а потом поднять ее в нужное положение. Иногда в блоках заранее собирают и устанавливают арматурный «скелет», после чего уже ставят в нужное место.

Подъемно-переставная опалубка

Этот вид съемной опалубки собирают из внешнего и внутреннего щитов, несущих колец, опорной рамы и аппаратов радиального движения наружной части. Для конструкции используют стальные панели в форме прямоугольника или трапеции. Последние позволяют делать конические объекты. Толщина щита опалубки составляет 2 мм. Все панели имеют стандартные размеры: прямоугольные – 270 см в высоту и 85 см в ширину, трапециевидные – 270 см в высоту, 85 см в ширину по низу и 81,8 см по верху. Для скрепления щитов используют болты, которые проходят через обрамляющие уголки и накладку в верхней части панели. Внешняя опалубка оснащена замыкающими панелями, через которые тоже проходят стягивающие болты.

Внутренняя часть состоит из щитов 125Х55 см, сложенных в 2 яруса. С внешней стороны к ним сваркой приделаны планки со скобами, в которые закладывают распорки. К верхней стороне щита прикреплена горизонтальная планка с кольцами, за которые привязывают канат для передвижения щитов. Чтобы установить верхний щит на нижний нужно перекрыть горизонтальную планку боковыми скобами. Для замыкания внутренней опалубки используют конечные щиты с единой планкой.

Панели наружной опалубки вешают на несущие кольца, после чего устанавливают леса. Механизм помогает не только перемещать опалубку, но также изменять диаметр объекта. На подъемнике находится головка из каркаса и рамы, к которой прикрепляют остальные элементы. Работает она следующим образом: сначала каркас опирают на подъемник и ставят раму в крайнюю позицию. Когда гайки начинают вращаться, каркас поднимается на 2,5 м, а рама в это время остается на месте. Затем подъемник наращивают на 2,5 м и выполняют бетонирование.

Скользящая опалубка

Этот вид опалубки нужен для строительства силосов, многоэтажных зданий и башен. Передвигаясь по вертикали, она не отстает от бетона, в отличие от других типов, а скользит по ней.

Размеры щитов опалубки в высоту составляют от 1,1 м до 1,2 м и находятся снаружи и внутри бетонируемой стены. Чтобы уменьшить силы трения во время перемещения, щиты слегка расширены книзу. Это помогает также избежать срывов и задиров бетона при движении опалубки. Домкратные рамы и стержни ставят по периметру бетонируемого объекта с шагом 1,2-2 м.

Полезный совет: Чтобы во время перерыва бетон не сцепился с опалубкой, домкраты следует установить в режим «шаг на месте», отключив нижний зажим.

Крайне важно устанавливать домкраты на строго горизонтальную поверхность и перемещать их равномерно по вертикали, иначе не избежать разлома бетона и искривления домкратных стержней. В современных моделях эта проблема решается автоматически посредством встроенного регулятора горизонтальности. Такие модели обычно обладают высокой грузоподъемностью, поэтому подходят для крупномасштабного строительства. Средняя скорость работ со скользящей опалубкой составляет 3м/сут.

Горизонтально перемещаемая опалубка

В отличие от предыдущего вида, эта опалубка работает практически без остановки. Это достигается путем постоянного скольжения по бетону или перемещением их с периодическим отрывом. Такая опалубка необходима для строительства протяженных конструкций вроде бетонных стен или заборов. Она представляет собой жесткий каркас на стойках, 2 тележки и соединяющую их балку. Монтаж щитов опалубки осуществляется между направляющими стойками, которые одновременно удерживают их, принимают нагрузку от бетона и передают усилия от устройства горизонтального перемещения к щитам. Для передвижения используют электролебедку, установленную на верхней балке или рельсовый путь от автономного механического привода.

С помощью такой опалубки можно возводить стены до 6 м в среднем от 6 до 8 м² в час, что довольно быстро.

Несъемная опалубка

Любая опалубка необходима для создания форму будущего объекта, но в случае со съемными конструкциями эту форму после заливки и застывания бетона демонтируют. При использовании несъемной опалубки, вся конструкция остается прикрепленной к бетону, увеличивая его прочность, долговечность и другие эксплуатационные характеристики. Поскольку опалубку не нужно снимать, это значительно сокращает время строительства и трудовые затраты.

Преимущества несъемной опалубки:

1. Одним из главных достоинств несъемной опалубки является ее технологическая простота – при возведении здания таким методом практически невозможно ошибиться. Блоки объекта стыкуют по принципу конструктора “LEGO” соединениями шип-паз. С такой работой справится даже человек без профессиональных навыков, главное – следить за соблюдением правильности общей геометрии возводимого объекта.
2. Несъемная опалубка позволяет строить дома практически на любом грунте и даже в сейсмоопасных зонах (до 7 этажей). Крепкие железобетонные стены, окруженные «рубашкой» опалубки, способны выдерживать сильное давление и избежать механических повреждений.
3. Плюс ко всему, несъемная опалубка защищает бетон и арматуру внутри него от воздействия влаги, химических веществ, удерживает тепло внутри дома. Если использовать съемные щиты для опалубки фундамента, то после демонтажа ему потребуется основательная гидроизоляция, что довольно затратно. В случае с несъемной опалубкой достаточно использовать недорогие защитные покрытия, чтобы надежно уберечь основание дома от разрушения и теплопотерь.
4. Поскольку щиты несъемной опалубки имеют гладкую и ровную поверхность, то проводить внутреннюю отделку стен, построенных подобным образом, намного легче и быстрее. В большинстве случаев щиты делают из прочного пенополистирола. Он прекрасно удерживает тепло, практически не пропускает воду и позволяет стенам «дышать». Его можно без труда разрезать обычным ножом, что сильно облегчит прокладывание коммуникаций и электропроводки.
5. Несъемная опалубка популярна не только из-за своей простоты, но и потому что помогает сэкономить много денег. Так, 1 м² кирпичной стены без утепления и отделки обойдется вам в 2 раза дороже, чем утепленная и прочная бетонная стена, практически не требующая выравнивания.

Опалубка своими руками

В этой главе вы узнаете, как сделать щиты для опалубки своими руками. Конечно, мы не будем затрагивать сложные механизмы, описанные выше, а расскажем, как можно быстро и недорого организовать опалубку для «домашнего» строительства без применения тяжелой техники.

Съемная опалубка

Съемная опалубка, сделанная своими руками, позволяет существенно сократить расходы на строительство. Она пригодится, если вы задумали возвести собственный дом на участке, гараж или небольшую пристройку. Чаще всего ее используют для заливки ленточного или монолитного плитного фундамента. Но поскольку съемные щиты позволяют придавать бетонируемым объектам практически любую форму, то вы можете мастерить даже предметы декора, интерьера, мебель и все, на что хватит фантазии.

Для создания съемной опалубки используют влагонепроницаемую фанеру, стальные или алюминиевые листы, обычные деревянные доски, оставшиеся от строительства.

Полезный совет: Если вы используете древесину, покройте ее перед заливкой бетона отработанным машинным маслом, чтобы щиты не приставали к цементной смеси.

Металлическую опалубку обычно используют для масштабного строительства, и зачастую ее проще взять в аренду, чем изготавливать самому.

Фанеру лучше использовать для создания небольших перегородок или малогабаритных объектов. Для фундамента рекомендуется делать деревянную конструкцию.

Вне зависимости от выбранного материала существуют определенные требования к съемной опалубке:

• Высокая жесткость и устойчивость каркаса.
• Максимально плотно и точно подогнанные элементы (без щелей).
• Способность опалубки выдерживать сильное давление по всей высоте.
• Слабая адгезия щитов с бетоном.
• Щиты не должны прогибаться или деформироваться от давления бетона, тем более, если опалубка будет использоваться несколько раз.

Полезный совет: Чтобы сделать съемную опалубку, выберите доски толщиной 25-50 мм произвольной ширины (чем шире доска, тем выше риск появления в ней трещин). Оптимальная ширина составляет 200-300 мм. Сбивайте доски в щиты требуемой высоты, прикрепляя их к деревянным брусьям с внешней стороны. Шляпки гвоздей должны быть внутри опалубки. Не оставляйте щелей между торцами досок. Если все же имеются проемы хотя бы в 2-4 мм, их нужно заделать паклей, если шире – вбить туда рейку соответствующей толщины.

Как сделать съемную опалубку для ленточного фундамента:

1. Подготовьте поверхность, сняв плодородный слой почвы и выкопав траншею под фундамент. О том, как правильно рыть траншею, узнайте в статье «Заглубленный ленточный фундамент своими руками».
2. Взяв колышки, бечевку или леску обозначьте периметр будущей опалубки в соответствии с проектом дома. Колья вбейте глубоко в землю по периметру траншеи. Части, повернутые внутрь, должны находиться от растянутой бечевки на дистанции в толщину щита, чтобы бетонируемый объект получился ровным. Задача колышков – удерживать нижние части щитов.
3. Между кольями прибейте горизонтальные брусья.
4. Приложите щиты к кольям и брусьям и прибейте их гвоздями (примотайте катанкой). Следите, чтобы внутренняя сторона опалубки была ровной.
   
5. Верхушки брусьев укрепите подпорками. Для этого подойдет доска в 1,5 раз длиннее, чем высота будущего фундамента. Одним концом уприте ее в землю, а вторым – в верхнюю часть опорного бруса. Если фундамент будет толстым, то место, где доска упирается в землю, лучше тоже укрепить, подбив колышек. Также в этом случае рекомендуется связать опалубку дополнительными перемычками из катанки.
   

Несъемная опалубка

Обо всех достоинствах несъемной опалубки мы уже рассказали выше, поэтому сразу приступим к описанию процесса монтажа.

Для изготовления блоков используют материалы, обладающие низкой теплопроводностью, чтобы создать одновременно и удерживающую бетон поверхность, и утепляющий слой. С такой задачей отлично справляется экструдированный пенополистирол и арболит. Из них изготавливают специальные блоки, которые собирают наподобие конструктора и заливают бетоном. Стоят они недорого, а пользу приносят неоценимую.

Как сделать несъемную опалубку:

1. Уложите блоки из пенополистирола в порядке, соответствующем проекту бетонируемого сооружения.
2. Соедините блоки специальными замками «шип-паз».
3. Для более качественного бетонирования и утрамбовки раствора уложите блоки в несколько рядов, проведите армирование и залейте цементно-песчаной смесью. Вставляйте арматуру в специально предусмотренные для этого пазы и пустоты блоков.
4. После уплотнения и трамбовки приступайте к монтажу следующих рядов.

Важно: Несъемная опалубка идеально подходит для возведения стен в малоэтажных домах, но для фундамента ее лучше не использовать, поскольку блоки не смогут выдержать серьезную нагрузку.

Щиты опалубки: фото