Деревянный дом, как и любое другое строение, должен иметь надежный фундамент. Их существует несколько видов и, для того чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо сесть и разобраться чем они отличаются  и какими характеристиками обладают.

Фундамент под деревянный дом: разновидности

Технологии строительства фундамента под деревянный дом могут быть самыми разными. Существует четыре основных вида:

1. Столбчатый фундамент представляет собой вертикальные опоры, на которых находится декоративный цоколь. Та его часть, которая отвечает за распределение нагрузки, конструируется из балок.
2. Ленточный фундамент. Его основой является несущий цоколь, который либо собирается из специальных блоков, либо отливается в опалубке. Цоколь здесь собирают из балочного каркаса.
3. Свайный фундамент – это конструкция из вертикальных опор, которые по необходимости могут иметь разную длину. Такой вариант используется в том случае если участок, отведенный под строительство, имеет неровную поверхность. Цоколь сооружается отдельно.
4. Монолитный фундамент отливается в опалубку, в результате чего выходит несущая цельная плита. Она же играет роль цоколя.

Какой фундамент под деревянный дом выбрать каждый решает сам, в зависимости от типа местности, бюджета и других факторов.

Столбчатый фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Этот вид фундамента отличается простотой. Для его сооружения размечают участок в соответствии с проектом, затем в местах будущего нахождения опор делают узкие и длинные ямы под них. При расчете глубины учитывают наличие подземных источников и уровень промерзания почвы.

Опоры заливают бетоном в подготовленных углублениях. Та часть, которая возвышается над поверхностью земли, выкладывается из кирпича.

Минимальное количество опор – 4 штуки. Они устанавливаются по углам строения. Но лучше всего рассчитывать количество, ориентируясь на тот факт, что промежуток между столбами должен составлять два метра.

Далее, когда опоры установлены, по над границами фундамента выкапывают ров, необходимый для основания цоколя. Он выкладывается из кирпичей.

Преимуществом такого фундамента является быстрота и легкость сооружения. Недостатком же можно считать беззащитность перед пучинистой почвой. При смене сезонов дом на столбчатом фундаменте будет «играть».

Ленточный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Такой вариант прост, как и предыдущий. Роется траншея, проходящая под стенами внутри и снаружи здания, а также по его периметру. В нее закладывается несъемная опалубка, высота которой больше глубины траншеи. Внутри конструкции монтируется каркас из арматуры, который впоследствии заливается бетоном.

После обустройства ленточного фундамента монтировать цоколь уже не нужно. Зато придется решать проблему с утеплением, т.к. бетон недостаточно теплостоек. Для этого используют пенопласт. Его закрепляют по наружным и внутренним сторонам фундамента. Ростверк  такого фундамента представляет собой либо плиту, либо каркас из балок, на котором обустраивают цокольное перекрытие.

Главным плюсом ленточного фундамента является монолитность и прочность. Он не будет деформироваться на пучинистой почве.

Недостатком является трудоемкость. Сначала требуются земляные работы, потом конструкция опалубки, потом заливка бетоном. К тому же такой фундамент требует утепления.

Свайный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Этот вариант, пожалуй, самый простой из всех. В нем не присутствуют земляные работы – сваи просто забивают или вкручивают в землю. Расстояние между опорами, как и в столбчатом фундаменте, составляет 2 метра. Исходя из этого параметра, делается подсчет требуемого количества свай.

Благодаря данному методу, строительство фундамента возможно не только летом, но и осенью и зимой. Винтовые опоры подлежат вкручиванию в почву даже при высоких заморозках.

Ростверк либо заливают в опалубку и получают монолитную плиту, либо собирают его из готовых плит. Цоколь монтируют уже после этого.

Свайный фундамент очень популярен среди тех, кто ведет строительство на рельефной местности. Если в разных местах участка наблюдаются перепады по высоте, то сваи берутся разной длины. Таким образом, отпадает необходимость в выравнивании участка или досыпании грунта.

Огромным плюсом строительства фундамента под деревянный дом именно по такой технологии является быстрота. На сооружение конструкции из свай уходит не больше одного дня. При этом любая погода приемлема для проведения работ.

Минус тоже имеется. На свайном фундаменте довольно сложно и трудозатратно соорудить ростверк и цоколь.

Монолитный мелкозаглубленный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Устройство фундамента под деревянный дом по монолитной технологии происходит совсем по-другому, нежели в предыдущих случаях.  В качестве подушки для плиты насыпается смесь песка и гравия. Далее в съемную опалубку заливается бетон. Толщина заливки составляет 400-500 мм.

Такой фундамент хорош тогда, когда местность, на которой ведется строительство, болотистая и грунт пучинистый.

Плюсом монолитного основания является простота работ – все вместе они занимают 2-3 дня. Кроме этого, не нужно обустраивать ростверк и цоколь.

Минус монолитного фундамента под деревянный дом – цена, которая является довольно высокой, и отсутствие возможности производить ремонт фундамента.

Как подвести фундамент под деревянный дом, в случае если старое основание неисправно

Если жилое строение простояло много лет и его основание начало разрушаться, то необходимо вовремя принять соответствующие меры. Стоимость фундамента под деревянный дом может оказаться довольно высокой, поэтому стоит задуматься о самостоятельном обновлении конструкции.

Рассмотрим два варианта ремонта основания под деревянным строением:

• случай, когда оно сделано из бетона;
• случай, когда оно сделано из дерева.

Последовательность работ в случае с бетонным фундаментом:

1. Иногда старый фундамент ввиду изношенности не подлежит ремонту и тогда его нужно разбирать и устанавливать новый. Действия начинают с подпорки углов строения при помощи двух 5-титонных домкратов. После подъема угла в появившуюся щель вставьте металлическую либо деревянную подставку.

2. Угол подъема не должен составлять более 20 мм, иначе по всей конструкции могут пойти трещины.

3. Когда подпорки будут подставлены под один из углов, снимите домкраты и приступайте к подъему следующего угла, и так по всему периметру. Если длина стены велика, позаботьтесь о том, чтобы подпереть и ее тоже, иначе может возникнуть провисание.

4. В качестве страховки подкладывайте через каждые полсантиметра подъема угла бруски небольшого размера. Если домкрат случайно выйдет из строя, они поддержат конструкцию и помогут избежать последствий поломки.

5. Домкраты должны опираться на очень надежные точки, к ним не относятся полуразрушенные части стен или основания здания.

6. Когда строение будет поднято на достаточное расстояние от земли, обустройте под его углами площадки из бетона. Также бетонные столбы нужны в угловых частях строго основания. По высоте они должны равняться новому фундаменту.

7. Далее приступайте к монтажу опалубки и сварке решетки из арматуры нужных размеров. По завершении этого этапа залейте конструкции бетонным раствором.

8. Имейте в виду, что верхняя часть нового основания не должна соприкасаться с низом постройки, т.к. в промежутке между ними еще предстоит монтаж влагоизоляции.

9. В качестве изоляционного материала используйте рубероид. Будет достаточно уложить несколько его листов, дождаться застывания и опустить строение на новое основание.

Деревянный фундамент часто приходит в негодность из-за действия подземных вод, которые вызывают его загнивание. Последовательность работ при ремонте фундамента из дерева:

1. Чтобы выяснить начал ли гнить материал основания, достаточно постучать по нему ребром лопаты или топором. Если результат положительный — от бревен начнут откалываться большие щепки.
2. Если процесс гниения захватил больше половины бревна, то к ремонту нужно приступать срочно. Сгнивший элемент конструкции замените новым или выложите из кирпича либо отлейте из бетона столб под углом постройки. Расстояние между столбами также залейте бетоном.
3. Новый фундамент не должен залегать на меньшей глубине, чем старый. Она должна быть либо такой же, либо больше.
4. При замене опор строения, расположенных по углам, разберите часть цоколя и освободите их от лаг или досок пола. Подпорки следует располагать на расстоянии 600-1200 мм от заменяемого элемента, по обе стороны от него.
5. Чтобы установить подпорки используйте домкрат способом, описанным выше.
6. Если испорченный элемент фундамента менять на деревянный, то штукатурка неизбежно растрескается, а оконные и дверные рамы перекосятся. Чтобы этого избежать используйте кирпичную кладку либо заливку из бетона.

Фундамент под деревянный дом, видео: