Ламинат, можно cказать, самый молодой материал, который используют для укладки пола. Он имеет массу достоинств перед другими напольными покрытиями. Больше всего он ценится за то, что имеет относительно невысокую цену и практичен. При этом благодаря разнообразию расцветок и рисунков, данный материал имеет эстетически привлекательный вид и подходит для облицовки практически любых комнат. К тому же его можно укладывать на самые разнообразные поверхности. Положить ламинат на бетонный пол достаточно просто. Поэтому эти работы вполне можно выполнить самостоятельно. Об этом расскажем далее.

Характеристики покрытия

Внешне ламинат похож на тончайшие деревянные пластины, толщина которых обычно составляет 7-11 мм. При этом ширина варьируется от 170 до 300 мм, а длина от 1 до 1,5 метров. Если обратить внимание на его структуру, то станет ясно, что он похож на многослойный пирог. Причем у каждой прослойки своё собственное назначение. Нижний слой выполняет роль основы, другой обеспечивает защитную функцию, третий — стабилизатор, четвёртый – декоративное покрытие, пятый – защитная пленка. Ламинат ещё различают по методу и способу производства. По этому признаку его разделяют на материал прямого и высокого давления. Второй вариант считается более современным.

Что касается срока службы, то он в основном зависит от качества основания и защитного покрытия. В ламинате высокого давления верхняя часть состоит из множества компонентов. Кроме высококачественных акриловых или меламиновых смол, нередко используются такие вещества, как оксид алюминия и корунд. Присутствие этих материалов в верхнем слое обеспечивает желаемую прочность и износоустойчивость. Защитное покрытие позволяет сохранить материал от истирания, а также от пагубного влияния солнечных лучей.

Защитный слой закрывает собой декоративную прослойку, которая обычно выполняется из разных материалов. Так, например, это может быть бумага либо специальная фольга, на которой нанесен рисунок, нередко имитирующий древесину, камень, текстиль. Под декоративной прослойкой находится основной слой, который изготовлен из древесноволокнистой плиты повышенной плотности. Этот пласт материала обычно обрабатывается специальной влагостойкой пропиткой. Именно она обеспечивает прочность и износоустойчивость изделия. Кроме того, здесь же имеется замок, предназначенный для соединения ламината.

Современные виды ламината имеют еще один слой, который называется стабилизатором. Он предназначен для предохранения материала от капель конденсата и влаги. Кроме того, он частично играет роль шумоизоляции. Более простым видом напольных покрытий является ламинат прямого давления. Он имеет всего три слоя, которые соединяются между собой при высокой температуре.

Методика укладки ламината на бетонный пол

Всего различают две методики укладки:

1. На клеевый раствор.
2. Бесклеевый метод.

Первый способ сегодня применяется все реже. Дело в том, что он имеет множество недостатков. Так, при его использовании планки фиксируются при помощи метода гребень-паз с использованием специального клея. Но постепенно клей теряет свои свойства, из-за чего в покрытии образуются щели. Помимо этого, если нужно в ходе эксплуатации покрытия заменить отдельные планки, то это сделать невозможно, если не разрушать конструкцию пола полностью.

Второй способ ещё называют замковым. Он более качественный и надежный. Монтаж по подобной технологии довольно прост. Полностью исключается вероятность образования зазоров между досками. Кроме того, этот способ облегчает ремонт. Покрытие, уложенное таким методом, можно почти сразу использовать, и не ждать, пока клей высохнет.

Подготовительные работы

От состояния бетонного основания во многом зависит итоговое качество укладки ламината. Сложность подготовительного этапа во многом зависит от изначального состояния пола. Поверхность для дальнейшего монтажа покрытия должна быть как можно более ровной. Кроме того, её следует защитить от сырости и обеспечить хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Если ранее производился демонтаж старых полов, то поверхность требуется выровнять. Допускаются выступы не более 2,5 мм. Если дефекты больше, то их нужно устранить. Для этого можно, например, зашпаклевать щели или удалить выступы. Если общая площадь покрытия относительно ровная, и при этом имеются только небольшие участки, где есть трещины и дефекты, то допускается провести ремонтные работы только в тех местах, где это действительно необходимо.

Для этой цели «проблемные места» основания необходимо вычистить, трещины как следует зачистить на ширину не менее 8 мм. Получившиеся углубления, после процесса грунтования, следует заделать, пока поверхность не станет ровной. Для этого можно использовать сухие составы, которые сегодня можно найти во многих магазинах стройматериалов. Ещё для этого подойдет раствор, приготовленный из цемента, плиточного клея и мелкого песка. Все эти компоненты смешиваются в соотношении 1:1:3 соответственно.

Когда состав схватится, поверхность будет отшлифована и проведено грунтование поверхности, то основание можно считать подготовленным к монтажу покрытия. Если есть перепады высот либо большие дефекты бетонной поверхности, то понадобится новая стяжка. Но стоит отметить, что новая стяжка значительно сократит высоту помещения из-за того, что уровень пола получится выше. При этом следует учесть толщину подложки (около 2,5 мм) и ламината.

Можно использовать традиционную стяжку из бетона или цементную основу. Последняя требует больше времени на высыхание. Толщина подобных покрытий имеет немаловажное значение. Для минимизации толщины стяжки и более быстрого схватывания рекомендуется использовать специальные сухие смеси. Это ещё поможет получить максимально гладкую поверхность. Если дефекты небольшие, а поверхность не имеет больших изъянов, то допускается выровнять бетонное основание при помощи самовыравнивающихся составов. Они достаточно быстро застывают и делают поверхность идеально ровной. Из недостатков можно выделить только высокую цену подобных растворов.

Когда ремонтные работы будут проведены, стяжка перезалита, необходимо будет подождать, пока поверхность окончательно высохнет. Лучше всего проверять это при помощи влагомера, но далеко не у всех они есть в домашних условиях. Поэтому большинству удобнее будет использовать для этого кусок простой полиэтиленовой пленки квадратной формы со стороной 1 м. Пока на этой пленке за ночь будут образовываться капли воды продолжать работу нельзя. Какое бы быстрое высыхание не обещали производители, не стоит торопиться. Если по залитому полу уже разрешено ходить, то это еще не значит, что на него можно укладывать ламинат. Для этого обычно требуется подождать несколько дней.

Далее нужно заняться монтажом гидроизоляции. Как вариант, можно использовать обычную пленку, которая укладывается внахлест и соединяется при помощи скотча. Но это не самый хороший способ. Некоторые специалисты иногда в ходе монтажа используют влагостойкие плиты OSB или ДВП. Это позволяет добиться довольно гладкой поверхности.

Однако такой способ подходит только там, где нет сильных ограничений по высоте пола. Дело в том, что подобное выравнивание уменьшит высоту помещения примерно на 16-18 мм. Помимо этого, панели монтируются на бетонное основание, причем так, чтобы не образовывались пустоты. В противном случае со временем пол деформируется и появится нежелательный скрип. Кроме того, не стоит забывать, что деревянное покрытие из композиционного материала может стать местом обитания мелких грызунов, насекомых, плесени и гнили.

Поэтапная укладка ламината на бетонный пол

Прежде чем уложить ламинат на бетонный пол, он должен полежать не менее двух суток в раскрытом виде в комнате, где он будет укладываться. Причем желательно, чтобы температура там была не менее 19 градусов, а влажность не менее 75%. Это необходимо, чтобы покрытие привыкло к имеющимся условиям. Это поможет при монтаже и снизит вероятность появления проблем с покрытием. Что касается самого процесса укладки ламината, то он не сложный. Самое главное, чтобы рабочая поверхность была правильно подготовлена. Этот процесс детально описан выше.

Из инструментов для работы понадобится:

• маркер для разметки,
• линейка для замеров,
• молоток,
• рулетка,
• электролобзик.

Материалы:

• деревянный брусок,
• ламинатное покрытие,
• распорные клинья.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Сначала на рабочую поверхность укладывается специальная защитная подложка. Ею может быть вспененный полиэтилен, пробковое покрытие, войлок и т.д. Это позволяет смягчить покрытие при ходьбе. Кроме того, благодаря этому удается добиться неплохой шумоизоляции. Подложка выстилается перед укладкой покрытия.
2. Далее укладывается первый ряд ламината. Причем на последней планке необходимо отметить маркером расстояние до стенки и все лишнее обрезать электролобзиком. При этом при вставке распорных клиньев необходимо помнить о том, что между стенкой и напольным покрытием нужно оставить промежуток примерно в 11-14 мм. Он потом будет закрыт плинтусом.
3. Для более плотной стыковки планок между собой рекомендуется использовать молоток, чтобы их подбить. Причем в качестве опоры подойдет брусок из дерева. Подбивание молотком нужно проводить в ходе всего процесса монтажа.
4. Далее стелим ламинат на бетонный пол. Второй ряд начинают укладывать с отрезанной доски, которая осталась после монтажа первого ряда. В конце снова останется кусок планки, который будет началом третьего ряда и т.д. В результате получится поверхность, похожая на шахматную доску. Благодаря чему нагрузка в ходе эксплуатации покрытия будет распределяться одинаково.
5. Все ряды между собой скрепляются при помощи замков. Их нужно защелкнуть путем нажимания вниз. Далее технология, которая была описана выше, повторяется до тех пор, пока вся поверхность не будет уложена ламинатом.

Обратите внимание на процесс укладки последнего ряда, который нужно ровнять по длине. Для этого последняя планка размещается на доску ряда, который уже был установлен боком к стене. Важно не забывать вставить распорные бруски толщиной 11 мм, которые обеспечат необходимый зазор, который нужен для того, чтобы в ходе эксплуатации ламината он не деформировался, что может произойти, например, при колебаниях температуры и влажности в комнате.

После чего планку обрезают электролобзиком. Если нужно вырезать отверстие для кабеля или труб, то следует оставить зазор в 11 мм. Когда основные работы будут закончены, эти отверстия нужно закрыть специальными розетками.