Если финансовое положение позволяет, то для замены канализационных труб в квартире лучше нанять профессиональных рабочих. В других случаях можно взяться за ремонт самостоятельно. Только сразу стоит помнить, что это дело довольно сложное, хлопотное, опасное и ответственное. Кроме того, важно знать устройство канализации. Итак, поговорим подробнее, как выполнить замену канализационных труб своими руками.

Из чего изготавливаются трубы

Канализационные трубы в основном изготавливаются из чугуна или пластика. Причем первые считаются лучше вторых. Но пластик может быть разным. Основными его видами, которые используются для этой цели, являются полиэтилен, ПВХ и полипропилен. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Полиэтилен

Достоинства:

1. Один из самых дешевых материалов.
2. Устанавливается довольно просто.

Недостатки:

1. Подвержен деформациям.
2. Не термостоек.
3. Плохо герметизирует.

ПВХ

Достоинства:

1. Имеет наименьшее гидравлическое сопротивление.
2. Можно клеить дихлорэтановым клеем.

Недостатки:

1. Термостойкость ограничивается 80 градусами
2. Не очень высокая прочность и химическая стойкость. Из-за этого для чистки допускается использовать только ультразвук или вантуз.

Полипропилен

Достоинства:

1. Термостойкий. Может выдержать температуру до 130 градусов.
2. Достаточно прочный и надёжный. Поэтому трубы из него можно чистить даже спиралью, тросом и химически активными средствами. За исключением только концентрированных щелочей и кислот.

Недостатки:

1. Довольно дорогой материал.

Устройство канализации

Основной принцип устройства любой домашней канализации — какие бы ни были наружные условия, в стояке должно быть давление выше атмосферного. Кроме того, необходимо точно выдержать нужные уклоны труб.

Если давление не будет соответствовать требованиям, то под действием атмосферного воздуха, газы, которые скапливаются в канализации, выйдут в квартиру, что в результате может привести не только к появлению неприятного запаха, но и к образованию взрывоопасной смеси.

Уклон труб

Канализационные трубы всегда устанавливаются с определенным уклоном. Если он сделан маленьким, то по трубам не сможет течь жидкость, а при очень большом — вода будет течь слишком быстро, что может приводить к засорам.

Строительными нормами установлены минимальные уклоны канализационных труб. Ниже указан диаметр трубы и соответствующее значение данного показателя.

• 200 мм – 7 мм/м;
• 160 мм — 8 мм/м;
• 110 мм – 20 мм/м;
• 50 мм – 30 мм/м.

Максимальный уклон, согласно тем же нормам, не должен превышать 150 мм/м. Это не касается отводов на сантехприборы длиной до полутора метров. Под прямым углом можно соединять только трубы, которые устанавливаются в вертикальной плоскости. Вообще, выдержка необходимых углов — одно из самых ответственных дел при установке и замене канализационных труб.

Диаметр канализационных труб

1. Если длина разводки от самой дальней точки до стояка не больше 7 метров или раздельные стоки канализационной системы идут непосредственно в стояк, то допускается использовать трубы разводки канализации диаметром в 32 миллиметра. В прочих случаях необходимо монтировать трубы диаметром 40 или 50 миллиметров.
2. Наименьший диаметр трубы стояка обычно составляет 110 миллиметров. Встречаются конструкции диаметром 160 и 200 миллиметров.
3. Если ставятся ПВХ трубы и сток с кухни нужен только из мойки, то до ванны можно провести трубу диаметром 32 миллиметра. Диаметр стока из ванны должен быть как минимум 40 миллиметров.

Предосторожности

Замена канализационной трубы в туалете многоквартирного дома может доставить куда больше проблем, чем в частном здании. Поэтому, прежде чем начать ремонтные работы, необходимо:

1. Снять чашу унитаза и полностью очистить туалет.
2. Стены туалета нужно обклеить пластиковой пленкой.
3. Приобрести резиновые сапоги, пластиковый дождевик, перчатки, надежную каску с защитным стеклом.

Как заменить канализацию в квартире

Порядок работ

1. Если есть необходимость в реконструкции или монтаже дополнительных сантехприборов, то сначала следует определить их места установки.
2. Вычертить схему разводки канализации в квартире с обозначением расположения труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
3. Осмотреть старую разводку, чтобы подобрать способ её демонтажа.
4. Согласно схеме, определить, сколько потребуется для проведения ремонта комплектующих и материалов. В соответствии с этим купить нужное количество труб, фитингов, герметика, переходных муфт с пластика на чугун.
5. Примерять трубы и фитинги.
6. Установить систему по участкам в свободном пространстве.
7. Удалить старое оборудование.
8. Установить новые трубопроводы с подгонкой по месту.
9. Произвести чистовую установку системы с герметизацией стыков.
10. Установить и подсоединить необходимые сантехприборы.
11. Подключить систему к вентилируемому стояку.
12. Дождаться застывания герметика. После чего проверить на протечку.

Необходимы приборы

Существует несколько критериев, по которым следует подбирать места для будущих приборов:

1. Минимальный угол в горизонтальной плоскости для размещения приборов — 120 градусов. Однако постарайтесь, чтобы при установке горизонтальных углов вообще не было.
2. Заранее приборы покупать не стоит, т.к. возможно, после установки всей системы придется переопределяться с их типами.
3. Максимальная длина до сифона:

• для жёсткого провода — 1,5 метра.
• для гофрированного — 0,8 метра.

Если вызывать профессионалов по замене канализационных труб, цена на такие услуги составит, в зависимости от вида выполняемых работ, от 550 до 5000 руб.

Составление схемы

Если прежняя конструкция исправна, то установка новой канализационной системы, по сути, выполняется по старой схеме. В других случаях, если со старой канализацией имеются проблемы, то диаметр и уклоны нужно выдержать как можно точнее. Так, на новой схеме обязательно должны быть указаны:

1. Помещения квартиры, где планируется проводить работы.
2. Расположение элементов системы, указав размер и расстояние до стен. Это должно быть сделано для каждого помещения. Если имеется сплошная труба, проходящая через стену, то нужно указать её общую длину и размер каждого участка.
3. Все устанавливаемые фитинги и различные служебные элементы.
4. Место, где будет располагаться центральный стояк.

Готовую схему лучше отдать специалистам на проверку.

Пример схемы:

Фиксация стояка вверху

1. При ремонте канализационных труб важно, чтобы верх стояка был обязательно надежно закреплен. При этом нельзя рассчитывать на штатные крепления – с течением времени они ржавеют и слабеют. Причем они не всегда имеются в наличии. Если они не выдержат, то это повлечет за собой дополнительные затраты для хозяина. Кроме того, старый стояк из чугуна может лопнуть из-за вибраций, создаваемых ударами или электроинструментами. Надежный крепеж должен не только удерживать стояк, но и поглощать большую часть вибраций. Использование таких креплений в несколько раз снизит вероятность аварии на канализации.
2. Чтобы закрепить стояк вверху, по всем его сторонам следует установить два прочных костыля диаметром как минимум 12 миллиметров и на глубину более 120 миллиметров. Их монтаж обычно осуществляется на цементный раствор. В качестве костыля можно использовать готовые шпильки с монтажной цангой либо отрезки резьбовой шпильки. В первом случае цемент не потребуется. Также важно, чтобы шпильки выступали за середину трубы стояка как минимум на 40 миллиметров.
3. Стояк следует закрепить спереди и сзади парой полухомутов размерами 2-3×40-60 миллиметров. Под них необходимо подложить полоски тонкой резины. Их можно вырезать самостоятельно, например, из автомобильной камеры.
4. На каждой стороне полухомутов следует просверлить отверстия под шпильки. После чего их нужно закрепить к шпилькам между двумя гайками. Чтобы на стояке не возникало бокового усилия, эти гайки нужно подтягивать поочередно. Ни в коем случае нельзя крепить стояк одним хомутом. Если необходимо, то для заднего хомута следует выбить канавку. Будьте аккуратнее с трубами – чугун очень хрупкий материал.

Осмотр старой разводки

1. Это нужно сделать для того, чтобы определиться со способом демонтажа старой разводки. Сначала обычно трубопровод следует отсоединить от стояка и начинать разбирать с дальнего конца.
2. Чаще всего трубы надпиливаются по участкам, после чего в пропил вставляют клин, который подбивается молотком или кувалдой до тех пор, пока труба не лопнет по пропилу.
3. Если планируется заменить пластиковые трубы на аналогичные, то их секции вынимаются простым покачиванием.
4. Если чугунные трубы свободны со всех сторон, то разборка осуществляется таким способом, как и в предыдущем варианте, но предварительно нужно выполнить заделку стамеской или зубилом.

Примерка трубы по месту

Это нужно сделать по следующим причинам:

1. Для черновой разметки места установки поддерживающих костылей и определения их количества.
2. Наметка места для муфт.
3. Выяснение, останутся ли за стенами хвосты труб, которых должно хватить для посадки муфт.
4. Определение мест, которые будут неудобны для работы, что позволит спланировать последовательность действий при монтаже.

Демонтаж старых труб

Последовательность работ здесь следующая:

1. Убрать заделку в стенах.
2. Убрать приборы от кухни до ванной с освобождением этих помещений.
3. Очертить на стене карандашом места установки приборов.
4. Если дом многоквартирный, то нужно предупредить соседей и перекрыть воду на этажи.
5. Снять унитаз и смывной бачок.
6. Сделать на расстоянии 120-150 миллиметров друг от друга два пропила на трубе. Затем загнать клин сначала в дальний, затем в ближний.
7. Обсверлить заделку трубы в отвод стояка и аккуратно вынуть остатки конструкции.
8. Отводы разводной конструкции трубы и унитаза очистить изнутри и плотно заткнуть тряпками.
9. Подать воду и сообщить об этом соседям.

Установка новой трубы

Эту работу нужно выполнять от стояка. Самое главное — в размер подгонять предыдущую трубу. Последовательность сборки трубопровода по секциям следующая:

1. Согласно инструкции, установить в отвод стояка переходную манжету «пластик-чугун».
2. Вставить в манжету первую секцию трубы, проверить правильно ли подставился монтажный патрубок.
3. Обрезать трубу по размеру, зачистить срез и снять фаски.
4. Окончательно установить на нейтральный, полиуретановый либо силиконовый герметик.
5. Если заменять стояк не планируется, то подогнать патрубок унитаза следует строго по размеру, затем поставить его на герметик и установить обратно унитаз.
6. Дождаться застывания герметика и проверить на протечку. Для этого можно наполнить ванну, затем полностью открыть все краны и пробку. После чего на полу не должно быть ни одной капли.
7. Сделать шумоизоляцию труб.

Герметизация стыков

Последовательность действий этой работы следующая:

1. Обработать каждую прокладку тонким слоем нейтрального, полиуретанового либо силиконового герметика. Его следует наносить очень тонким слоем непосредственно на внутреннюю поверхность монтажного патрубка. На внешнюю сторону сопрягаемой трубы наносится слой средней толщины.
2. Вставить трубу в муфту.
3. Обернуть стык тонкой полиэтиленовой пленкой и с помощью шпателя разровнять герметик.
4. Пленку необходимо не снимать до тех пор, пока герметик не застынет.

Замена стояка

Порядок работы при замене стояка следующий:

1. Укрепить стояк.
2. Перекрыть воду.
3. Сделать посередине старого стояка два пропила.
4. В нижний пропил вставить под углом 45 градусов два клина.
5. Поочередно ударяя по клиньям, добиться откалывания трубы.
6. Переставить клинья в верхний пропил и таким же способом добиться отлома куска трубы.
7. Зубилом либо стамеской снять как можно больше заделки верхнего стыка. При этом верхнюю часть трубы должен держать второй человек.
8. Покачивая, снять верхнюю часть трубы.
9. Выбрать заделку нижнего стыка и осторожно раскачивая вынуть нижнюю часть трубы.
10. Произвести черновую сборку нового стояка. При этом нижняя труба должна подгоняться точно в размер.
11. Произвести чистовую сборку на герметик. Подсоединить разводку и установить унитаз.
12. Подать воду.
13. Закрепить стояк при помощи хомутов как минимуму в четырех местах.