Благоустройство любого дачного участка начинается не с закладки фундамента жилого дома и даже не со строительства забора. Туалет – вот венец комфортного бытия, и именно ему стоит посвятить первые дни работы. Только после создания всех условий для более ли менее удобной жизни без щекотливых ситуаций можно приступать к строительству дома. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить деревянный туалет на даче своими руками.

Подготовительные работы

Если вы приобрели совершенно пустой участок земли, в первую очередь необходимо заняться постройкой туалета, так как потребность им воспользоваться возникнет уже через несколько часов. Поэтому следует заранее тщательно подготовиться, создать подробный план действий, завезти стройматериалы и сразу приступать к работе.

Каждый хозяин в общих чертах представляет, каким хочет видеть туалет на своей даче, но мало кто понимает устройство и принцип работы этих небесполезных сооружений. Поэтому для начала мы рассмотрим виды дачных туалетов и расскажем, как работает каждый из них, чтобы вы смогли выбрать и дать объективную оценку масштабу предстоящего мероприятия.

Разновидности туалетов

В идеале на даче, где постоянно или большую часть года проживают люди, должно быть два туалета – в доме и на улице. «Домашним» удобно пользоваться в непогоду или ночью, а «уличным» – в остальное (основное) время и чтобы всякий раз, отрываясь от работы в саду, не тащить грязь в дом.

Но, как показывает практика, грамотно сконструировать хотя бы один туалет получается далеко не у всех. Причиной тому – отсутствие теории, поскольку строить деревянный туалет совсем несложно.

Итак, какими бывают туалеты:

• «классический» с выгребной ямой – конструкция, что называется, проверенная временем. Выглядит в виде комбинации из выгребной ямы глубиной до 2 м, наверху которой установлен деревянный домик туалета. Нечистоты, попадающие в яму, постепенно разлагаются естественным путем или при помощи специальных химических препаратов. Если же заполнение ямы происходит чересчур стремительно, нечистоты не успевают разлагаться, поэтому их нужно удалять (вручную или при помощи ассенизаторов). К слову, раньше переполнившуюся яму просто закапывали, затем вырывали неподалеку следующую и строили новый туалет;
  
• пудр-клозет – подходящий вариант для тех случаев, когда грунтовые воды проходят близко к поверхности. Выгребную яму в этом случае заменяет вместительная емкость (бочка, ведро), устанавливаемая под стульчаком. По мере заполнения емкость опорожняют, а чтобы устранить запах после каждого посещения уборной нечистоты присыпают опилками, золой или сухим торфом. Поскольку такие манипуляции напоминают припудривание, несложно догадаться, почему туалет получил такое название. При кажущемся неудобстве у пудр-клозета масса достоинств: он элементарен в обустройстве, подходит для сезонной жизни на даче, а из нечистот, перемешанных с опилками или торфом через год получаются отличные удобрения;
  
• люфт-клозет – конструкция с герметичной ямой, периодически опорожняемой ассенизаторами. От классического дачного туалета отлична тем, что яма герметичная, а потому нечистоты не попадают в грунт. По этой причине люфт-клозеты часто строят внутри дома, от них прокладывают нехитрую канализацию к выгребной яме, выкопанной снаружи (поближе к въезду или забору, чтобы ассенизаторская машина могла легко подъехать). При этом для удобства опорожнения яма должна быть чуть наклонена в сторону дома;
  
• биотуалет самый элементарный способ создания дачного туалета. В продаже имеются различные варианты пластиковых коробок со стульчаками и емкостями. Нечистоты разлагаются из-за воздействия активных микроорганизмов, заливаемых в бак;
  
• химтуалет – единственное отличие от биотуалета состоит в способе разложения нечистот. Если в предыдущем случае они перерабатываются природными микроорганизмами (бактериями), здесь разложение осуществляется посредством воздействия химикатов. Способ довольно эффективный, однако использовать полученную массу в качестве удобрений нельзя;
• торфяной – домашняя версия пудр-клозета, в смывном бочке которого вместо воды насыпан сухой измельченный торф. По большому счету, это модифицированный пудр-клозет.
  

Выбор зависит не столько от личных предпочтений и финансовых возможностей, сколько от физических факторов. Так, если подземные воды проходят глубже чем 2,5 м от поверхности, вам несказанно повезло, и вы можете устанавливать любой из вышеперечисленных видов. Если же подземные воды расположены довольно близко к поверхности, придется отказаться от варианта с выгребной ямой.

Выбор места

Выбор месторасположения будущего деревянного туалета зависит не столько от личных прихотей (конечно, хочется поставить его как можно ближе к дому), сколько от типа конструкции. Так, если вы решили вырыть выгребную яму, делать это лучше подальше от жилого дома, а также источников воды (колодца, скважины, водоема). Этот момент даже прописан в соответствующем СНиП, где говорится, что между любым источником воды и туалетом должно быть не менее 25 м. Если участок расположен на склоне, пусть даже едва заметном, туалет должен находиться ниже точки забора воды. В противном случае нечистоты могут испортить питьевую воду.

Выбирая место для постройки туалета, приходится руководствоваться не только расположением источников. Так, кабинку лучше ставить с «нейтральной» стороны, чтобы ветер не относил запахи к соседям или в ваш собственный дом.

Вот несколько правил, которые помогут вам выбрать место для туалета:

1. Между туалетом и жилым домом, включая подвал, должно быть не меньше 12 м.
2. Между туалетом и сауной (душем, баней) должно быть 8 м и больше.
3. Между туалетом и сараем, где содержатся животные, должно быть не менее 4 м.
4. Туалет можно ставить не ближе чем в 4 м от деревьев и в 1 м от кустов, иначе есть риск повредить корневую систему.
5. От кабинки до забора должно быть не меньше 1 м.
6. Учитывайте розу ветров, чтобы не доставлять неудобств соседям или себе.
7. Дверь лучше не обращать в сторону соседского участка.
8. Измеряя дистанцию между будущим туалетом и объектами на своей территории, не забывайте о соседях. То есть если  вы планируете поставить кабинку в метре от соседского забора, а с той стороны сразу же растет большое дерево, значит расстояние нужно увеличить минимум в 4 раза.

Стоит отметить, что подобные требования актуальны только для туалетов с выгребной ямой, а значит на пудр- и люфт-клозеты они не распространяются, поскольку в них нечистоты собирают в специальную емкость.

Выгребная яма

Клозеты с выгребной ямой украшают каждый второй участок, потому что удобны, долговечны и не слишком требовательны в обслуживании. Если и вам идея с ямой пришлась по душе, определите подходящий ее тип. Выгребные ямы бывают герметичные и негерметичные, то есть с фильтрующим дном. Первый вариант удобнее и безопаснее в эксплуатации, но стоит дороже. Причем цена касается не только обустройства, но и обслуживания (вызов ассенизаторов). Яма с фильтрующим дном менее затратная, но создают большой риск загрязнения территории, да и санитарные нормы уже давно запрещают делать такие туалеты.

Итак, чтобы не иметь проблем с законом и природой, нужно постараться сделать яму как можно герметичнее. Для этого используют самые разные материалы: бетон, кирпичи, пластик и даже автомобильные шины.

Рассмотрим варианты выгребных ям из различных материалов:

1. Кирпичная – такая выгребная яма может быть полностью герметичной и фильтрующей. В первом случае необходимо вырыть прямоугольный котлован в соответствии с запланированными размерами (логично, что чем больше яма, тем реже придется вызывать ассенизаторов, но не всегда размеры участка позволяют обустроить такую роскошь). Дно котлована тщательно утрамбовать, сделать песчаную присыпку слоем 10-15 см и залить бетонную стяжку (можно с армированием и щебенкой для прочности). После застывания бетонного дна стенки котлована нужно выложить кирпичом и обработать изнутри битумной мастикой или жидкой резиной. Стены такой ямы должны подниматься на поверхностью земли на 10-15 см.
   Кирпичная яма с фильтрующим дном гораздо проще – дно котлована просто засыпают песком и крупным щебнем, после чего выстраивают стенки. Дренажная присыпка служит простейшим фильтром для нечистот. И все же такие ямы рекомендуется делать только при очень глубоком залегании грунтовых вод и отсутствии поблизости водоемов.
   
2. Пластиковая – очень популярный вариант, спрос на который объясняется надежностью конструкции и простотой ее монтажа. Пластиковая выгребная яма представляет собой большую емкость: бочку или еврокуб. Эту емкость опускают в подготовленный котлован и засыпают землей. Дно котлована также следует присыпать песком со щебенкой, чтобы отвести лишнюю влагу. По бокам и сверху пластиковую бочку укрепляют арматурой, чтобы силы пучения не вытолкнули ее по весне.
   
3. Бетонная из колец – все знают, что такое бетонные кольца и представляют как они выглядят. Всего из 2-3 таких колец можно соорудить крепкую и долговечную выгребную яму. Единственный минус такого способа – необходимость использования крупной строительной техники. Также нужно постараться накрепко связать кольца между собой, чтобы подвижки грунта их не сместили и не нарушили герметичность ямы. Дно подготовленного для колец котлована заливают бетоном на дренажной подушке или оставляют только дренаж (фильтрующее дно). По аналогии с кирпичной ямой стенки должны возвышаться над уровнем земли на 10-15 см.
   
4. Бетонная монолитная – стены и дно такой ямы изготовлены из бетона, в результате чего получается короб. Сперва роют котлован, затем дно покрывают дренажом из песка и щебня, после чего производят армирование с захлестом на стены. Заливают стяжку и после ее высыхания строят опалубку для заливки стен. Полезную информацию по этому вопросу можно найти в статьях «Технология монтажа металлической опалубки» и «Щиты опалубки: особенности монтажа».

Как построить деревянный домик для туалета

Итак, когда место под постройку уже нашлось, а с типом туалета все решено, можно приступать к строительству самого сооружения – деревянного домика. Существуют оптимальные размеры для любого дачного туалета: высота 2,2 м, ширина 1 м, глубина 1,4 м. Это комфортный минимум, который может позволить отвести под кабинку любой дачник. Желаете побольше места – все в ваших руках. То же самое правило применимо к форме домика и всем дизайнерским порывам. Кто сказал, что дачный туалет должен быть неприметным и скучным, скрываясь от посторонних глаз? Напротив, почему бы не сделать его украшением участка и гордостью хозяев!

Есть и другой вариант – купить готовый пластиковый или деревянный туалет для дачи, но создавать что-либо своими руками всегда интереснее. Можно сделать кабинку в виде шалаша или избушки, обвить хмелем или плющом, украсить резными элементами, мозаикой или рисунками.

Идей бесконечно много, поэтому нужно постараться выбрать одну самую удачную и составить подробный чертеж деревянного туалета для дачи. Он должен учитывать следующие моменты:

1. Месторасположение туалета с указанием дистанции между домиком с ямой и другими близлежащими объектами.
2. Глубину и ширину выгребной ямы.
3. Размеры готового деревянного туалета для дачи.
4. Хорошо бы сделать отдельный чертеж домика с учетом всех изоляционных слоев. Конечно, можно просто сколотить его из досок, но лучше все же утеплить и защитить от промокания, чтобы даже зимой можно было заходить внутрь без содрогания.
5. Вентиляционную систему.
6. Электрическую проводку (освещение) – здесь доступно два варианта: сделать электрическое освещение или ограничиться естественным, например, оставив стеклянный потолок или окошки в верхней части стен.

Видео ниже подробно показывает, как можно соорудить аккуратный деревянный хозблок туалета для дачи:

Порядок работ:

1. В первую очередь разрабатывают чертежи туалета на даче и закупают стройматериалы.
2. Над готовой выгребной ямой оборудуют незаглубленный столбчатый фундамент.
3. На фундамент прикрепляют прямоугольный каркас (обвязку и основу для монтажа стенок).
4. Между столбами фундамента и обвязкой обязательно укладывают рубероид, столбы также рекомендуется обмазать гидроизоляционной мастикой или укутать рубероидом.
   
5. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном. На обвязку устанавливают вертикальные стойки каркаса. Для крепления используют стальные уголки, болты и саморезы.
6. Вертикальные стойки скрепляют между собой горизонтальными брусками в 1 м от пола с 3 сторон и в самом верху – с 4 сторон. Пустая сторона не должна «смотреть» на соседский участок или хорошо обозримое пространство, так как там будет располагаться дверь.
   
7. Из брусьев делают стропильную систему: одно- или двускатную. В любом случае нужно придерживаться всех правил монтажа, несмотря на скромные размеры кровли. Главное – вывести скат за пределы стенок на 20-40 см, чтобы стекающая вода не намочила древесину.
8. Затем полученный каркас обшивают струганными досками, на крыше строят обрешетку.
9. Далее на свое усмотрение – можно просто покрыть крышу водонепроницаемым материалом (черепица, шифер, листовая сталь), а стены покрасить или вскрыть лаком, но такой домик будет сильно промерзать зимой. Лучше потратить чуть больше денег (тем более речь идет о совсем скромной сумме, т.к. изоляционные материалы дешевые) и времени, зато получить комфортный туалет. Чем обшить деревянный туалет на даче? После фиксации досок снаружи укладывают утеплитель. В этом случае будет совершенно достаточно минеральной ваты или пенопласта. Далее утеплитель закрывают гидроизоляцией – дешевым рубероидом или толстой строительной пленкой.
10. Затем можно снова обшить кабинку досками или фанерой, после чего заштукатурить, покрасить, покрыть лаком или использовать материал для отделки фасадов (кирпич, фальшпанели, имитацию камня, вагонку и т.д.).
11. Дверь также сколачивают из досок, но можно использовать старую межкомнатную конструкцию, оставшуюся после ремонта.
12. Когда домик построен, можно приступать к внутренним работам. Стульчак должен располагаться строго над отверстием выгребной ямы. Как его оборудовать, решать вам – можно поставить унитаз или соорудить короб с дыркой. В конце статьи вы найдете небольшую фотоподборку, где представлены разные варианты.
13. Для освещения к туалету нужно провести кабель – проложить под землей или пустить по воздуху на тросе. Для экономии электроэнергии рекомендуется сделать в верхней части двери небольшое окошко, чтобы днем можно было не включать лампочку.
14. Вентиляционная система дачного туалета радует своей простотой – для ее обустройства вполне сгодится обычная пластиковая канализационная труба диаметром 100 мм. Ее нужно притянуть хомутами к тыльной стенке кабинки и заводят нижний конец в заранее вырезанное отверстие в сиденье-коробе. Верхний конец должен подниматься над крышей на 20-40 см, чтобы появилась тяга, и ветер не стелил неприятные запахи на уровне человеческого роста. Чтобы усилить тягу, на верхний конец трубы можно надеть насадку-рефлектор.

Как видите, сделать туалет на даче своими руками совсем несложно. Более того, это отличная возможность «размяться» перед масштабными работами на участке. На первых порах можно сконструировать скромный домик даже без электрики (да и откуда ей взяться на участке без дома), а когда появятся все технические условия и свободное время, довести работу до конца.

Деревянные туалеты для дачи: фото