Монтаж електропроводки в дерев'яних будинках і зведених за каркасною технологією вимагає дотримання певних правил. Коротке замикання через горючості деревини - звичайна причина пожежі. Рекомендується ознайомитися з інформацією про те, як зробити електрику в дерев'яному будинку безпечної, перш ніж приступати до роботи.

Електрика в дерев'яному будинку: основні вимоги

Електрика в дерев'яному будинку своїми руками монтується з дотриманням наступних умов і вимог.

1. Ізоляція кабелів не повинна підтримувати горіння. До таких належить ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM.
2. Використовуватися повинні виключно кабелі з мідними жилами.
3. Проводка електрики в дерев'яному будинку повинна бути відкритою.
4. При виборі матеріалів для електропроводки приділяється особлива увага їх якості.
5. У розрахунках перетину жили необхідно враховувати повну навантаження підключається до мережі обладнання з запасом в 30%.
6. При необхідності прокладки прихованої проводки застосовуються металеві труби. Заборонено використовувати пластикові гофровані труби і металлорукава.
7. Для захисту від ураження електрострумом слід передбачити установку УЗО і заземлення.

Електрика в дерев'яному будинку: схеми прокладки кабелів

Перед початком монтажу важливо знати, які розетки або блоки розеток і де потрібно буде встановити. Потрібно визначити місця для вимикачів: їх не повинна закривати меблі або інші предмети інтер'єру. Не останню роль відіграє правильне освітлення.

Роботу виконувати буде легше, якщо попередньо скласти схему проводки для кожного приміщення. При цьому враховується наступне.

1. Розподільчий електрощит повинен бути розташований в передпокої, неподалік від вхідних дверей.
2. На поверхових планах в кожному приміщенні символічно вказуються місця установки монтажних коробок. При цьому слід передбачити їх таке розташування, щоб можна було зменшити їх кількість (наприклад, на загальній стіні суміжних кімнат).
3. Вказуються «точки»: розетки, вимикачі та місця установки джерел світла (настінних і стельових). Відзначається дво- або трижильний кабель, який до них буде прокладений. Для розеток із заземленням, двухклавішний вимикачів і світильників з двома режимами роботи необхідний трижильний кабель. В інших випадках тип кабелів і їх кількість вибирається залежно від обладнання, що підключається.
4. Наноситься на схему місця установки іншого спеціалізованого електроустаткування: кліматичних контролерів, пристроїв системи сигналізації, бойлерів і т.п. Потужні прилади об'єднуються в одну групу.
5. На схемі повинні бути вказані всі відстані від кабелів, що прокладаються і прив'язки «точок» до дверних прорізів, вікон, підлог і стель. Згодом це може полегшити ремонтні роботи і уникнути пошкодження проводки. Важливо: повороти траси кабелів, що прокладаються повинні виконуватися строго під прямим кутом.
6. Рекомендована висота (від рівня підлоги) установки распредщіта - 1,5 м, розетки - 0,15-0,2 м, вимикачів - в межах 0,8-1,5 м. Кабелі прокладаються горизонтально - 0,2 м від підлоги або від стелі.
7. Електропроводка повинна ділитися на дві групи: розеткову і освітлювальну.
8. Монтаж електрики в дерев'яному будинку повинен передбачати освітлення присадибної території. Всі зовнішні світильники об'єднуються в одну групу і підключаються до автоматичного вимикача.

Вибір кабелів, розеток, вимикачів та іншої електротехнічної продукції

Вибір кабелів для введення і електропроводки

Як правильно зробити електрику в дерев'яному будинку, не виконуючи складних розрахунків: таку інформацію можна почерпнути з довідників з електротехніки. Залежність перетину жили проводу від навантаження вказується в таблиці.

Споживану потужність побутових приладів і обладнання виробник вказує в технічному паспорті (інструкції по експлуатації). Виходячи з цього вибирають кабель з жилами необхідного перетину. Відповідно, для вибору ввідного кабелю необхідно підсумувати потужність всіх електроприладів.
При виборі вимикачів і розеток враховують:

• розрахункове значення струму;
• спосіб установки: для прихованої електропроводки необхідні зовнішні розетки і вимикачі, для прихованої - внутрішні;
• можливість об'єднання в один блок: наприклад, вимикачі ванни і санвузла можуть перебувати поруч.

Вибір типу і номіналу автомата захисту

Для однофазної мережі автоматичні вимикачі підбираються за наступним принципом.

1. Розраховують сумарну потужність електрообладнання будинку і максимальний струм, обчислюючи його за формулою IНОМ \u003d P / U · cosφ, де IНОМ - номінальний струм. Значення cosφ приймають рівним 0,8. Отриманий результат множать на 1,1 (поправочний коефіцієнт) і в підсумку отримують струм, при якому повинен спрацьовувати автоматичний вимикач. Зазвичай його значення не перевищує 25 А.
2. Тип автомата вибирають після обчислення струму короткого замикання (КЗ) за формулою IКЗ \u003d 3260 · S / L. У цьому виразі S позначає площа перетину дроту, L - довжина провідника (кабелю). Слід робити обчислення для ділянки мережі з найбільшою протяжністю при мінімальному перетині жив.
3. Розподілом струму КЗ на значення номінального струму визначаємо характеристику автоматичного вимикача. Найчастіше встановлюють «автомати» з характеристикою С.

Слід мати на увазі: автоматичний вимикач, до якого приєднується вступної кабель, не повинен відключати електроживлення будинку при максимальному навантаженні. Він призначений для захисту електроустаткування при короткому замиканні.

Поради щодо вибору розеток і вимикачів

Вибираючи розетки і вимикачі, необхідно враховувати наступне:

1. Електричні прилади великої потужності (пральні машини, холодильники, електроплити, каміни, бойлери тощо) повинні бути заземлені. У цьому випадку застосовують розетки з клемою для підключення заземлюючого проводу.
2. Малопотужні електроприлади можна підключати до розеток без заземляющей клеми. Для захисту від ураження електричним струмом в разі дотику до струмоведучих частини обладнання в розподільному щитку встановлюють УЗО - пристрій захисного відключення.
3. Для підключення декількох приладів необхідно встановлювати здвоєні розетки або групу (блок) розеток. Використання «трійників» слід уникати.
4. Вибір вимикачів залежить від кількості режимів освітлення. Для однієї лампочки або для одночасного включення декількох ламп служить одноклавішний вимикач, для декількох режимів - дво- і трехклавішние.

Важливо: відкрита електрика в дерев'яному будинку (фото див. Нижче) передбачає установку зовнішнього типу розеток і вимикачів. Рекомендується використовувати пристрої з керамічними внутрішньо не струмоведучих частин.

Як провести електрику в дерев'яному будинку: деякі нюанси монтажу

Після того як робоча схема прокладки буде доведена до остаточного варіанту і все необхідне буде придбано, можна приступити до практичної частини. Весь процес можна умовно розділити на кілька етапів:

• монтаж електрощита;
• введення кабелю в будинок і підключення його до лічильника і автоматичного вимикача;
• прокладка кабелів по приміщеннях;
• установка монтажних коробок, вимикачів і розеток;
• монтаж захисного заземлення, установка УЗО;
• перевірка і випробування.

монтаж електрощита

Після того як корпус електрощита буде надійно закріплений в передбаченому проектом (схемою) місці, виконується наступне:

• кріпиться електричний лічильник на спеціально відведеному для цього місці в корпусі електрощита;
• на DIN-рейки встановлюється вступної (бажано - двополюсний, до якого приєднується «фазний» і «нульовий» провід) автоматичний вимикач;
• вихідні клеми лічильника з'єднуються з входом вступного «автомата»;
• вводиться кабель в будинок і підключається безпосередньо на вхідні клеми електролічильника;
• на DIN-рейки встановлюється реле напруги, УЗО і автоматичні вимикачі розеткових і освітлювальних груп електропроводки;
• виконується з'єднання відповідних клем електроприладів одножильним проводом.

Підключення кабелів внутрішньої електропроводки і заземлювального проводу виконується в останню чергу.

Введення кабелю в будинок

Вступної кабель може бути заведений в будинок одним з двох способів:

• по повітрю;
• під землею.

Повітряний введення дешевше, але він менш надійний. Використовується для цього кабель марки СІП.

Рекомендується (за погодженням з енергетичною компанією) кабель прокладати під землею, захистивши його від гризунів і механічних впливів металевої або азбестоцементної трубою.

Прокладка кабелів в кімнатах

Існує кілька способів відкритої прокладки кабелів:

• на керамічних ізоляторах (роликах);
• в металевих трубах і пластикових кабель-каналах;
• в плінтусі зі спеціальними жолобами;
• кріпленням за допомогою скоб.

Вашій увазі короткий опис кожного з них.

1. Перший спосіб зручний для прокладки кабелів по стінах з оциліндрованих колод і блокхаус. Керамічні ізолятори добре вписуються в інтер'єр, оформлений в стилі «ретро».
2. Металеві труби надійно захищають будинок від пожежі. Їх заповнюваність після прокладки кабелів не повинна перевищувати 40%. Рекомендується застосовувати мідні труби: вони легко гнуться. Кріплять їх до стін і стелі за допомогою скоб.
3. Кабель-канали легше кріпити до стін. Існують пластикові канали, забарвлення яких імітує натуральну деревину.
4. Кабель в електротехнічному плінтусі кріпиться за допомогою фіксаторів, встановлених в жолобах плінтуса.
5. Кріплення скобами є найпростішим для виконання способом. Скоби з пластика підбираються за розміром перетину кабелю. Недолік такого монтажу - непрезентабельний зовнішній вигляд. Але для господарських приміщень цей спосіб може бути оптимальним.

Допускається прокладка кабелів під дошками підлоги в металевих трубах.

Важливо: проходи кабелів крізь стіни повинні здійснюватися через металеві гільзи.

Технологія монтажу електропроводки з прокладкою в кабель-каналі.

1. За допомогою лазерного рівня виконують розмітку кабельних трас згідно зі складеним схеми.
2. Вибирають кабель-канали за обсягом укладаються в них кабелів і кріплять на стінах і стелях за допомогою саморізів, знявши попередньо кришку. Крок між точками кріплення не повинен бути менше 0,5 м. Біля поворотів траси, на кутах повинні бути додаткові кріплення.
3. Кріплять розподільні коробки.
4. Кабелі укладають в канали і закривають кришкою. Залишають запас для монтажу з'єднань в розподільчих коробках і підключення вимикачів і розеток.
5. З'єднують жили кабелів, укладаючи їх в распредкоробкі, під'єднують до клем «автоматів», розеток і вимикачів.

Правила з'єднання проводів

З'єднувати дроти можна тільки в монтажних коробках. Їх встановлюють для організації відгалужень кабелів від основної траси і для захисту ізольованих контактів.
Жили проводів з'єднують декількома способами.

1. За допомогою ваг (wago): найбільш надійний спосіб, застосування якого істотно полегшує і прискорює монтаж. Ваги підбирають по діаметру неізольованих жив і їх кількості. З'єднання здійснюється вставленим до клацання.
2. З'єднання ковпачками ЗІЗ: жили оголюються і скручуються таким чином, щоб їх довжина не перевищувала розмір ковпачка. ЗІЗ із зусиллям накручується на з'єднання жив за годинниковою стрілкою, при цьому обтискна пружина надійно зафіксує скрутку.
3. З'єднання скручуванням: жили оголюються не менше, ніж на 40 мм і туго скручуються один з одним. У разі застосування такого методу в дерев'яних будинках скручування повинні бути пропаяни. Ізолюють з'єднання стрічкою з ПВХ.

Необхідно дотримуватися кольорове маркування при з'єднанні жил кабелів. Фазні дроти повинні бути в ізоляції коричневого або червоного кольору, «нуль» - синього або білого кольору. Провід заземлення - жовтою або жовто-зеленого забарвлення.

Підключення вимикачів і розеток

Для захисту деревини від загоряння під вимикачі і розетки повинні бути підставлені металеві пластини.

Для стін в дерев'яному будинку найбільш прийнятними є розетки і вимикачі, корпуси яких мають забарвлення, що імітує натуральну деревину.

Важливо: всі гвинти контактних клем повинні бути туго затягнуті. Періодично (під час експлуатації) слід перевіряти затяжку гвинтів.

Монтаж заземлення та встановлення ПЗВ

Заземлення необхідно, якщо в будинку підключені побутові прилади з металевими корпусами. Такими є пральна і посудомийна машини, холодильник і бойлер.

Влаштування заземлення виконується наступним чином.

1. Три штиря завдовжки 3 м з арматури діаметром 30 мм забивають в землю таким чином, щоб їх верхівки утворили трикутник зі сторонами 1 м.
2. На глибині 300 мм верхівки штирів зварюють один з одним арматурою такого ж перетину.
3. За допомогою зварного або гвинтового з'єднання (приваривши попередньо вушко) до однієї з вершин приєднують сталевий прут товщиною не менше 10 мм (або шину).
4. Сталевий прут прокладають в траншеї до місця з'єднання його з мідним провідником в електрощитку. Заземляющий мідний провідник повинен бути в ізоляції жовто-зеленого кольору.

Для захисту від електричного струму при його витоку на корпус побутового приладу може служити УЗО. Його підключають після лічильника в електрощитку. Параметри приладу вибирають в залежності від номінального струму всієї мережі будинку. Береться до уваги струм витоку: чим менше його значення, тим більш чутливим буде УЗО. Це важливо для приміщень з підвищеною вологістю (ванна кімната, пральня). Оптимальним значенням струму витоку слід приймати 10 мА.

Правильність підключення ПЗВ можна перевірити натисканням кнопки «Тест»: спрацювання пристрою при цьому означає, що всі вимоги дотримані.

Як випробувати електропроводку

Щоб переконатися в тому, що монтаж проводки виконаний правильно, рекомендується скористатися послугами електротехнічної лабораторії. Комплекс випробувань складається з наступних пунктів:

• вимір опору ізоляції кабелів;
• вимірювання опору заземлення;
• вимір опору петлі «фаза-нуль»;
• перевірка спрацьовування УЗО;
• прогрузкі «автоматів».

Випробування оформляються протоколом. Технічне підтвердження правильності виконання монтажу електропроводки в будинку, побудованому з деревних матеріалів, гарантує безпеку.
На закінчення розповіді про те, як монтується електрика в дерев'яних будинках - відео з коментарями фахівця.