У сучасному будинку неможливо обійтися без електрики. Всіляке обладнання, що підтримує комфорт і життєзабезпечення мешканців будинку, потребує якісної та безпечної електромережі. Грамотно виконана електропроводка, що забезпечує безпечне і безперебійне живлення будинку електроенергією, завдання не просте, але цілком під силу багатьом господарям. Головне, правильно розуміти і дотримуватися всі принципи і вимоги виконання робіт по електрифікації житлових і підсобних приміщень.

Електропроводка в будинку. Поняття і визначення

Для того щоб правильно виконати монтаж внутрішньої лінії будинкової електропроводки, необхідно розібратися з типами електропроводів, їх призначенням, а також з іншими основними поняттями.

Провід й кабелі

• Електричний дріт - металевий провідник електричного струму. Може бути виконаний з алюмінієвої або мідного дроту. Складається з однієї або декількох ізольованих або неізольованих жив.

Часто для внутрішньої проводки використовуються алюмінієві дроти, хоча вони за багатьма характеристиками поступаються мідному дроту. Єдина перевага, яким володіють алюмінієві дроти, це їх не висока вартість. При однакових струмових навантаженнях перетин алюмінієвого проводу повинно бути більше, ніж перетин мідного дроту, а це незручно. Фізичні властивості металу алюмінієвих проводів обумовлюють менш надійне з'єднання, ніж мідні дроти. До того ж алюміній має високу окислюваність, що позначається на електричному контакті алюмінієвих проводів між собою і з проводами з інших металів. Через це всі механічні контакти алюмінієвих проводів вимагають періодичного поджатия, інакше станеться нагрів в місці контакту і як наслідок, можливе загоряння. Крім того, окислюючись, алюміній впливає на вінілову ізоляцію проводів і вона з часом руйнується.

Сучасний ринок пропонує безліч рішень таких проблем, про які говорилося вище. Це цілий спектр одножильних і багатожильних, цільних і багатодротяних мідних проводів серії ПВ, перетин яких можна вибрати для будь-якої передбачуваної струмового навантаження. Підвищеною надійністю володіють дроти з подвійною ізоляцією серії ВВГ (вініл - вініл - голий) і тому дуже зручні для зовнішньої і внутрішньої проводки в заміському і котеджному будівництві. У тих приміщеннях, де до надійності і безпеки проводки пред'являються підвищені вимоги, можна застосовувати дроти ПУНП (провід - універсальний - плоский) з посиленою ізоляцією.

• Електричний кабель -кілька ізольованих електричних проводів, що мають загальну захисну оболонку. Також для захисту від зовнішніх впливів поверх звичайної оболонки може бути виконаний металлорукав (сталева спіральна стрічка або металева оплетка).

У спеціалізованих магазинах безліч пропозицій по вибору електричних кабелів. Серед різних типів кабелів є багатожильні та одножильні. Для стаціонарної проводки краще вибирати одножильний кабель. Такий кабель має підвищену опірність механічним впливам, він менш схильний до окислення і втрати, внаслідок цього, контакту. Там же, де проводка буде піддаватися переміщенням (наприклад, при заміні електричних ламп або переміщенні електроприладів) застосування гнучкого багатожильного електричного кабелю, типу ПВС (провід - вініл - з'єднувальний), більш переважно.

У приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою рекомендується застосовувати кабелі NYM.

NYM - німецька назва означає:

• N - стандарт виготовлення (Normenleitung);
• Y - матеріал ізоляції ПВХ;
• М - зовнішня захисна оболонка (Mantelleitung).

Ці кабелі мають протипожежну набивання при нагріванні виділяє антипірени. Для приміщень з підвищеною температурою, наприклад, сауна і т.п. існують термостійкі кабелі, що витримують температуру до 800 ° С. До того ж такі кабелі вологостійкі і пластичні.

• електричний шнур - багатодротяний гнучкий електричний кабель, призначений спеціально для підключення електроприладів до мережі через електрораз'еми (розетки).

характеристики електропроводів

Параметри, що характеризують різні електричні дроти діляться по залежності площі їх перетину від допустимого значення проходить струму. Для того щоб визначити потрібну площу перерізу проводу необхідно знати передбачувану максимальну силу струму що проходить через провід з урахуванням нагріву ізоляції. Допустима робоча температура нагріву електричних проводів не повинна перевищувати 65-70 ° С (в залежності від матеріалу ізоляції). При значенні кімнатної температури 25 ° С допустимий нагрів ізоляції становить 40-45 ° С. З огляду на ці умови по перетину проводів з міді і алюмінію, за допомогою наведених таблиць, можна визначити допустимі струмові навантаження.

Якщо ж площа перетину невідома, то її можна обчислити за формулою:

S \u003d 0,785 · d²,

де S - площа перетину в мм², d - виміряний (штангенциркулем) діаметр дроту в мм.

Перетин багатожильного дроти визначається підсумовуванням перетинів всіх жил в дроті.

Найбільш застосовуваним сучасним кабелем для прокладки електропроводки всередині будинку є мідний кабель ВВГ з двома шарами ізоляції. Такий кабель розрахований на струм напругою 600 і 1000 В, і частотою 50 Гц. При застосуванні даного кабелю можна скористатися наступними рекомендаціями по вибору перетину:

1. Проводка під освітлення і системи безпеки - 1,5 мм ².
2. Проводка під споживачі з споживаної потужністю не більше 3,5 кВт (в тому числі під розетки та інші електрораз'еми) - 2,5 мм ².
3. Проводка під споживачі з споживаної потужністю понад 3,5 кВт, але не більше 5,5 кВт - 4 мм ².

Електрична проводка всередині будинку

Електрична проводка всередині будинку прокладається двома способами. Перший спосіб - це відкрита проводка. Другий спосіб-проводка прихована.

відкрита проводка

Відкрита проводка застосовується, якщо стіни вже повністю виконані і остаточно облицьовані чи ні необхідності, ні бажання ховати дроти. У дерев'яних же будинках відкрита проводка - це норма сучасних вимог безпеки. У дерев'яному будинку (на відміну від кам'яного) проводка може бути пошкоджена гризунами, а скупчилася деревний пил моментально запалюється при короткому замиканні.

Відкрита проводка проста при монтажі, її простіше обслуговувати і контролювати, а при необхідності можна перемістити або доповнити. Якщо раніше, при виконанні відкритої проводки по дерев'яних стінах не допускається контакт проводу з деревом (необхідно було витримувати відстань 15-20 мм), то тепер це допустимо. Провід можна прокладати по поверхні стіни, фіксуючи їх за допомогою електротехнічних кліпсів відповідного розміру. Відстань між кліпсами вибирається виходячи з жорсткості дроти, але не більше 1 м. Головна умова при контакті дроти з дерев'яною стіною - це наявність подвійного, як мінімум, ізоляції (кабель ВВГ).

Відкриту електричну проводку можна виконати в гофрованої полімерної труби. У таку трубу можна помістити кілька проводів одночасно. Хоча при цьому безпеку буде дотримана, але естетика такої проводки, особливо в житлових приміщеннях, буде залишати бажати кращого. До того ж, при необхідності отримання доступу до окремої ділянки кабелю (або окремим кабелем) буде потрібно демонтаж великого обсягу проводки.

Досить акуратно і гармонійно виглядає електропроводка, виконана в полімерних кабель-каналах з кришкою. Вони існують різних розмірів по місткості, бувають різних кольорів і виготовляються з негорючого пластика. Кабель-канали прості в монтажі і зручні при обслуговуванні проводки і при внесенні доповнень і змін. До кабель-каналах є багато додаткових пристосувань - повороти, зовнішні і внутрішні кути, трійники і заглушки.

Для відкритої проводки використовуються мідні дроти. Якщо використовувати алюмінієві, то при проходженні горючих конструкцій стін доведеться використовувати шар листового азбесту товщиною не менше 3 мм і виступає з кожного боку проводу не менше ніж на 5 мм. Це незручно і неестетично.

прихована проводка

Прихована проводка, як правило, виконується до початку штукатурних або облицювальних робіт. Перевагами прихованої проводки є:

• надійний захист проводів шаром штукатурного намету від механічних, теплових і світлових впливів;
• можливість ведення проводки між двома сполучними коробками або підводками до розеток і вимикачів найкоротші шляхом, що заощадить провід (але тільки строго вертикально і горизонтально за умовами безпеки);
• естетичний ефект.

монтаж електропроводки

необхідний інструмент

Залежно від матеріалу стін та інших умов список необхідного інструменту буде змінюватися. Однак існує перелік інструментів, без яких не обійтися в будь-якому випадку. Обов'язково знадобляться наступні інструменти:

1. Викрутки різного розміру, як плоскі, так і хрестові.
2. Пасивний і активний пробники.
3. Ніж будівельний або канцелярський.
4. Пасатижі.
5. Бокорізи або кусачки.
6. Інструмент для зачистки ізоляції проводу.

Розмітка траси електропроводки

Для того щоб провести проводку, необхідно знати місця установки електрощитка, розподільних коробок, розеток, вимикачів і світильників.

• Електрощиток.

Електрощиток встановлюється зазвичай в безпосередній близькості від входу в будинок і, наскільки це можливо, від введення зовнішнього електричного кабелю. Місце для електрощитка має бути захищене від вогкості (вологи) і можливих механічних впливів (наприклад при внесенні або виносі в будинок меблів та ін.). Кріпиться електрощиток до стіни або іншої твердої конструкції, що не піддається струсів, далеко від джерел тепла на висоті від підлоги 1,4-1,7 м.

Електрощиток повинен бути легко доступним для обслуговування, а також включення і виключення загального вимикача і запобіжних пристроїв.

• Розетки.

Розетки розміщуються з урахуванням планування приміщення і кількості можливих електроприладів. Розетки зайвими не бувають. Краще встановити більше розеток, в тому числі подвійних або навіть потрійних і четверні, ніж потім зловживати удлинителями і трійниками.

Розетки краще розміщувати на висоті 300 мм від підлоги, а розташовані над письмовими столами і в подібних місцях - на висоті 1000 мм.

• Вимикачі.

Вибираються місця під вимикачі в приміщенні, в залежності від розміщення (стельові та настінні), типу (стаціонарні і мобільні) і кількості освітлювальних приладів.

Вимикачів може бути кілька (на кожен освітлювальний прилад) або один багатоклавішні на кілька світильників.

Висота розміщення вимикачів вибирається приблизно на рівні очей (1600-1800 мм від підлоги) або на рівні долоні опущеною руки (700-900 мм від підлоги).

• Розподільна коробка.

Після того як всі місця під щиток, розетки і вимикачі визначені, вибирають місце під розподільні коробки. Причому, чим їх менше знадобиться, тим краще (додаткові з'єднання це складність монтажу і джерело додаткової небезпеки).

Розподільні (відгалужувальні) коробки можуть розміщуватися як в самому приміщенні, так і в коридорі. Залежно від того, де проходить загальна лінія, на тому ж рівні (по висоті) і розміщується сама розподільна коробка.

• Проводка.

Лінію проводки розміщують:

• для розеток безпосередньо на тому ж рівні, де вони розташовуються;
• відводи до світильників і вимикачів вертикально, щоб уникнути небезпеки короткого замикання при забиванні цвяхів або дюбелів при подальшому облаштуванні приміщення;
• для освітлення і розеток окремими групами (магістралями);
• для комп'ютерної техніки окремої магістраллю.

прокладання кабеля

Після того як виконана розмітка, приступають до безпосередньої прокладці дроту.

Прокладання кабеля відкритої проводки особливих труднощів не викликає. До того ж основні способи кріплення і укладання кабелю вже обговорювалися вище.

Головне в будь-якому способі прокладки електропроводки - це акуратність і дотримання всіх правил безпечного виконання електромережі будинку.

При монтажі прихованої електропроводки провід укладається в борозенку виконану в стіні. Борозенка (канал або штроба) робиться необхідної ширини (трохи ширше діаметра дроту або використовуваної захисту кабелю). Кабель укладається в канавку і фіксується алебастром або цементним розчином. Після закінчення монтажу борозенку зашпаклевивают.

Одночасно з борозенками під провід роблять гнізда під розподільні й настановні коробки, розетки і вимикачі.

У цегляних, блокових або бетонних стінах борозенку вибирають за допомогою болгарки (з потрібним типом диска) і перфоратора. Якщо є шви в стіні (блокова або цегляна кладка), то борозенки слід поєднувати з ними (як по горизонталі, так і по вертикалі).

Ширина борозенки виконується трохи більше діаметра круглого або товщини плоского кабелю, а глибина на 8-10 мм більше діаметра круглого кабелю або ширини плоского.

Після того як розподільні коробки встановлені (а вхідні і вихідні вікна правильно зорієнтовані), можна приступати до укладання підготовлених відрізків кабелю або проводу в борозенки. Вільні кінці проводів при цьому заводяться в розподільні коробки з запасом 150-200 мм.

Якщо стіни виконані з гіпсокартону або іншого облицювального матеріалу, то кабель простягають за облицюванням від коробки до коробки по найкоротшому шляху. У гіпсокартоні (або іншому матеріалі облицювання) прорізають отвори під розподільні коробки (спеціальні для цього матеріалу), а потім монтують їх із застосуванням спеціальних кріпильних гвинтів.

При прокладанні кабелю в металевих або пластикових трубах кабель в них простягають кондуктором (сталевим дротом або тросом).

Електропроводка в будинку. Монтаж розеток, вимикачів і світильників

Розетки і вимикачі мають в своїй конструкції спеціальні клеми для під'єднання дроти. Розрізняють чотири різновиди клем:

1. Гвинт з шайбою.
2. Гвинт з квадратної гайкою і клемна пластина.
3. Клема і гвинт збоку.
4. Спеціальний механічний затискач з пружиною (без гвинтів).

Особливої \u200b\u200bретельності вимагає операція зачистки кінця кабелю, робиться це так:

1. Гострим монтажним ножем робиться надріз уздовж зовнішньої ізоляції кабелю (діяти необхідно акуратно, щоб не пошкодити ізоляцію проводів всередині).
2. Надріз виконується по довжині того проводу, який підключається до найбільш віддаленої клеми.
3. Надрізану частина зовнішньої оболонки кабелю відігнути, звільнивши внутрішні жили, і обрізати.
4. Кожну з жив обрізати до необхідної довжини з урахуванням розташування клем.
5. Зачистити ізоляцію кожної жили, залишаючи відрізок неізольованого проводу довжиною 6-12 мм (край ізоляції проводу повинен знаходитися якомога ближче до клеми, ніж зменшується небезпека короткого замикання).
6. Для зачистки кінців проводу в потрібному місці виконати кільцевої надріз ізоляції (акуратно і несильно, щоб не пошкодити провід), а потім стягнути пассатижами ізоляцію.
7. Частина, що залишилася кільцева подряпина може призвести до утворення тріщини, а потім до обриву проводу у клеми. Тому при надрізі ізоляції лезо ножа треба тримати під кутом до жили, а краще використовувати спеціальний інструмент для зачистки ізоляції.

Після зачистки кінців проводів їх необхідно під'єднати до клем. Провід в кабелі зазвичай мають різні кольори ізоляції. Прийнято для фазного проводу використовувати жилу синього (коричневого) кольору, для нульового - чорну (або білу), а для заземлюючого жовто-зелену. Але найголовніше, щоб у всіх приміщеннях будинку маркування була однаковою.

При прокладанні домашньої електричної мережі іноді установчі коробки розеток одночасно використовують як комутаційні. До кожної клеми кріпиться одночасно і підвідний, і відвідний провід.

При монтажі вимикача фазний провід кріпиться до клеми рухомого контакту, а нульовий - до клеми нерухомого контакту. Якщо вимикач має кілька клавіш, у нього все рухливі контакти виводяться на одну клему (до якої і підключають фазний провід), а до клем нерухомих контактів підключаються нульові дроти. Нульові дроти підводяться до світильників (або групам світильників) в якості фазних, вони підключаються до центрального контакту електричного патрона. Провід ж від нарізного контакту, в який вкручують цоколь лампи, підключають до нульового проводу.

При необхідності установки в одному місці декількох розеток (або декількох розеток і вимикачів) в одному корпусі, можна використовувати спеціальні настановні коробки з перехідниками, що об'єднують всі пристрої в один блок.

Електропроводка в будинку. комутація проводів

Електрична проводка будинку складається з безлічі елементів. Всі ці елементи в кінцевому підсумку знадобиться з'єднати в єдину мережу. Кожне з'єднання (комутація) має бути надійним і безпечним. Всі з'єднання повинні здійснюватися тільки в розподільній коробці. Розподільна коробка завжди повинна мати вільний доступ до неї (же не бути заштукатурені або наглухо захистом облицюванням) і розташовуватися в доступних місцях (без додаткових дій зі звільнення місця для доступу до неї).

В основному для комутації проводів застосовується спосіб скручування їх між собою (скручування).

Такий спосіб вимагає, для забезпечення своєї надійності і безпеки, одну з наступних додаткових операцій (п.2.1.21 ПУЕ):

• пайки;
• опресування;
• зварювання;
• або обтиску.

Пайка

Це не найпростіший по технологічного виконання метод, але дає дуже високу надійність з'єднання проводів. Для здійснення пайки необхідно:

1. Підібрати необхідний припій (в залежності від матеріалу дроти).
2. Для флюсу (речовини призначені для видалення оксидів з поверхні проводів і поліпшення розтікання припою) підійде каніфоль.
3. Підготувати паяльник (включити його і розігріти).
4. Зачищені від ізоляції проводу відшліфувати наждачним папером.
5. Скрутити між собою комутовані дроти (довжиною 50-70 мм) з використанням щипців. Скручувати проводи необхідно щільно, але не сильно, щоб не деформувати їх до поломки.
6. Розігріти місце скрутки проводів паяльником (або газовим пальником якщо жили товсті).
7. Нанести на дроти флюс по всій скрутці.
8. Повністю покрити скрутку проводів гарячим припоєм.
9. Дати охолонути припою на проводах і перевірити надійність і повноту пайки .
10. З'єднання надійно ізолювати ізолентою або іншим способом.

опресовування

Для обпресування знадобиться інструмент, за допомогою якого можна надійно обтиснути місце з'єднання проводів і спеціальна гільза-наконечник. Гільза- наконечник (або ДАТ - гільза алюмінієва для опресовування) це алюмінієва трубка з мастилом або без. Як обжимаються інструменту можна використовувати ручні прес-кліщі, пасатижі, механічний або гідравлічний прес. Далі виконуються наступні дії:

1. З кінців проводів повністю видаляється ізоляція на 20-40 мм від краю (в залежності від довжини приготовленої ДАТ).
2. Метал проводів до блиску зачищається наждачним папером.
3. Провід пассатижами туго, але акуратно скручуються між собою.
4. Підбирається підходяща по діаметру перетину скручування ДАТ (краще з мастилом, інакше доведеться самостійно наносити кварцево-вазелінове пасту).
5. Гільза надівається на скрутку проводів.
6. ДАТ повністю обжимается приготованим інструментом.
7. Перевіряється якість обтиску по повній відсутності можливості руху жил проводів в гільзі.
8. З'єднання надійно ізолюється ізолентою або іншим способом .

Сварка

Сварка - це сплав металу проводів в одну жилу під впливом електричної дуги. Спосіб дуже ефективний, але вимагає спеціальний зварювальний апарат та більше підходить професіоналам, ніж для самостійного виконання.

обтиск

Обтиск найбільш доступний за технологічного виконання спосіб посилення та ізоляції комутації, і не менш ефективний, ніж попередні.

Обтиск скручування проводів проводиться за допомогою клемних колодок, ковпачків ЗІЗ (з'єднувальні ізолюючі затискачі), або затискачів фірми WAGO.

клемні колодки дозволяють комутувати мідні і алюмінієві дроти, так як вони при цьому не мають прямого контакту. Ці вироби існують під різні перетину проводів і прості у використанні. Комутація в таких колодках можлива двома способами:

1. Кожен провід під свій гвинт.
2. Кожен провід крізь всю клему під гвинти.

ковпачки ЗІЗ із зусиллям накручуються на скрутку проводів. Під впливом зусиль конічна пружина з металу всередині ковпачка розсується і надійно стискає жили скручування проводів. Для запобігання окислення при комутації алюмінієвих проводів всередину додається паста, що запобігає окисленню.

затискачі WAGO стискають дроти під зусиллям пружини. Вони не мають гвинтів, також дозволяють з'єднувати мідні і алюмінієві дроти, бувають під дроти різної жорсткості і багатожильний. Розрізняються затискачі WAGO за кількістю застосувань (одноразові і багаторазові) і за кількістю одночасно комутованих жив (до 8-ми). Користуватися такими зажимами дуже просто, треба:

• якщо затиск одноразовий, просто вставити дріт в гніздо до його фіксації;
• якщо затиск багаторазовий, вставити дріт в гніздо, а потім замкнути фіксатор.

Захист електричної проводки всередині стін

Проводка всередині стін, при недостатньому захисті від експлуатаційних ризиків, може спровокувати виникнення короткого замикання або навіть пожежа. Якщо проводка стара, то її краще замінити, а ось нову електропроводку варто виконувати вже з дотриманням всіх заходів щодо забезпечення захисту електрокабеля.

В даний час існує достатній вибір засобів, що забезпечують надійний захист електропроводки всередині стін. З цією метою використовують такі вироби:

1. Металеві труби.
2. Пластикові труби.
3. Гофровані пластикові труби.
4. Металевий бронерукав.

Металеві та пластикові труби

Для захисту дозволяється використовувати сталеві, а також пластикові труби. Металеву трубу (якщо вона не спеціальна) попередньо необхідно підготувати, для чого:

• відрізати необхідну заготовку;
• при необхідності зігнути трубу трубозагібочним пристосуванням з розрахунку: - більше 6 діаметрів - при прихованій прокладці; - більше 10 діаметрів - при прокладанні в бетоні;
• зняти задирки на торцях труби.

Проводка в сталевих і пластикових трубах добре захищена від механічних пошкоджень і несприятливих умов навколишнього середовища. Якщо передбачається тільки захист від механічних впливів, то трубопровід виконується не герметичні. Для захисту від несприятливих зовнішніх впливів навколишнього середовища трубопровід ще і герметизують. Для герметизації застосовуються ущільнювачі в місцях з'єднання труб між собою і на входах і виходах розподільних коробок і електроспоживачів.

При монтуванні електропроводки в трубах з металу і пластика необхідно враховувати можливість (при необхідності) вилучення проводів для їх заміни або обслуговування. Для цього, якщо є два і більше вигинів трубопроводу, відстань між коробками необхідно вибирати не більше 5 м, а прямі ділянки виконувати довжиною не більше 10 м.

Мінімальні перетину жил мідних проводів, що прокладаються в пластикових і сталевих трубах становлять - 1,0 мм², а алюмінієвих - 2,0 мм ².

Гофровані пластикові труби

Гофрована пластикова труба із пластику ( «гофра») з самозатухаючим, що не підтримують горіння матеріалом має сертифікацію за діючими правилами пожежної безпеки НПБ 246-97. Такий виріб забезпечує достатній захист електропроводки від механічних впливів і надійно оберігає від загорянь пожежонебезпечні елементи матеріалу та оздоблення стін розташовані поблизу проводу.

Такий вид захисту легко монтується і не дуже дорого коштує. «Гофру» можна прокладати як всередині бетонних і кам'яних стін, так і всередині каркасних виконаних з дерева.

металевий бронерукав

Такий спосіб захисту електрокабеля підійде там, де можуть бути значні механічні та термічні впливу на електропроводку.

Металевий бронерукав являє собою гнучкий гофрований шланг з пластикової трубкою всередині.

Електропроводка в такому виробі може виконуватися як негерметичной, так і герметичній за допомогою ущільнювачів.

Відео про електропроводці