Мрія всіх дачників - зробити заміське життя максимально комфортною. Пристрій в своєму будинку таких благ цивілізації, як мийка на кухні, ванна з туалетом, лазня, сауна і басейн - завдання важке, але цілком реальна. Для цього потрібна система водопроводу та каналізації. Навіть якщо поблизу немає центральних комунікацій відведення стоків, можна упорядкувати будинок за допомогою сучасних автономних систем. Добре, якщо будівництво будинку і монтаж комунікацій відбуваються одночасно, є можливість продумати всі деталі. Проект роблять з урахуванням підведення труб, розташування сантехнічних вузлів і оглядових колодязів. Передбачають доступ до труб, щоб при необхідності була можливість їх прочістіть.Чаще зустрічається ситуація, коли доводиться проводити зовнішні комунікації в уже наявне будівлю. При впорядкуванні готового будинку комунікаційні схеми розробляють під конкретні умови. Домовласникові доведеться знайти оптимальне рішення: як провести труби під фундамент найбільш простим і надійним шляхом, не допустити руйнування фундаменту, просадки грунту, поломки і деформації труб. Робота зажадає багато праці, часу, залучення професіоналів і використання спеціальних інструментів і обладнання. Але результат того вартий.

Докладний план - запорука успіху

Щоб грамотно і якісно провести комунікації, слід витратити час для розробки чіткого плану дій та схеми монтажу. Переробляти важче і дорожче, ніж будувати. Не треба сподіватися, що рішення прийде в процесі монтажу з натхнення. Приблизний підхід до будівництва може призвести до серйозних помилками і плачевними наслідками.

Як прокласти водопровідні труби під фундамент

На відміну від інших видів комунікацій, наприклад, електрики, яке підводиться до будинку без особливих проблем в будь-якому місці, з проведенням водопроводу і каналізації справа йде складніше. Тут чекають масштабні будівельні роботи.

Для підведення води до будинку використовують сталеві, оцинковані і полімерні труби. Найчастіше застосовують труби ПНД - поліетилен низького тиску. Пластикова труба чорного кольору з блакитною смугою. Призначена для холодної води. Оптимальне перетин труби для підземної прокладки 32мм, товщина стінки від 2 мм. Довжина труби дорівнює відстані від будинку до колодязя з запасом 50см.

Для прокладання труби викопують траншею від колодязя на глибину від 1.5 до 2 м і підводять її під фундамент будівлі. Рівень промерзання грунту залежить від кліматичних умов. В СНиП є показники рівня промерзання землі для різних регіонів. Труби повинні залягати нижче за рівень промерзання грунту на 40 см. Якщо траншея неглибока, використовують утеплювач.

Введення водопроводу в будинок проводиться під фундаментом або через підвал. Отвір під введення пробивають відбійним молотком або висвердлюють перфоратором. Швидким, акуратним і щадним способом створення отвори в стіні, фундаменті і перекритті є алмазне буріння. Труба прокладається через футляр (відрізок труби більшого перетину).

Водолічильник встановлюють на місці врізки в колодязі або після узгодження з комунальними службами на місці введення труби в будинок. Вузол вводу водопроводу в будинок герметизується і утеплюється.

Як прокласти трубу під фундаментом способом похилого буріння

Бувають ситуації, коли пробити фундамент для введення комунікацій не представляється можливим, наприклад, товсті стіни або наявність прибудови, а якщо фундамент глибокий і є підвал, то доведеться робити занадто великий підкоп.

Щоб полегшити прокладку труби під фундаментом і не копати глибоку траншею, застосовують похиле буріння. До нижньої кромки фундаменту буриться похила свердловина, через яку і проводяться комунікації.

Найвідповідальніший етап - правильно розрахувати кут нахилу буріння, щоб нижній кінець шурфу збігся з кінцем заставної труби, вмонтованою під час спорудження фундаменту. Земляний бур встановлюють в потрібну точку, надають йому необхідний нахил за допомогою балки, покладеної поперек траншеї і просвердлюють шурф.

Для збереження заданого напрямку бур повинен мати довгий направляючий штир. Буріння виконують повільно, постійно контролюючи процес, щоб бур не відхиляючись від вибраної осі. Для цього стінки шурфу час від часу підтесував. В готовий шурф монтують трубу-футляр, що повторює форму свердловини.

Потім в трубу поміщають металевий трос і кабель. За допомогою троса зручно протягнути по трубі будь-шланг або кабель. До тросика прив'язують мотузку, щоб можна було витягнути його назад.

Таким чином, замість глибокої траншеї в кілька метрів можна обійтися всього одним похилим бурінням.

Як влаштована каналізація

Каналізація будинку - одна з основних систем, що забезпечують комфортні умови проживання.

Каналізація будь-якої складності складається з трьох частин:

• Внутрішній контур - всі комунікації, які проходять в будинку.
• Зовнішній контур - комунікації поза домом.
• Збірник - центральна каналізація, колодязь, септик, вигрібна яма.

Матеріали для монтажу каналізації

Щоб спорудження каналізаційної системи проходило чітко за наміченим графіком, варто заздалегідь розрахувати кількість і придбати необхідні матеріали та інструменти. Для цього готують докладний план каналізаційних труб і стояків, горизонтальної труби, зовнішньої труби і септика, вказують розміри всіх ділянок, місця з'єднань, поворотів, щоб можна було точно прорахувати кількість труб, фітингів і фурнітури.

Для зовнішньої системи каналізації використовують чавунні, металеві, азбестоцементні, бетонні та пластикові види труб. Найдовговічніші - чавунні труби, але через високу ціну і трудомісткого монтажу в приватному будівництві практично не затребувані. Широке застосування отримали полімерні труби: поліпропіленові (ПП), поліетиленові (ПЕ) і ПВХ (ПВХ). Зовнішні каналізаційні системи споруджують з помаранчевих пластикових труб діаметром 110мм. Помаранчевий колір вказує на їх призначення - для зовнішньої системи каналізації, на відміну від труб сірого кольору для внутрішнього водопроводу, вони більш якісні і довговічні, стійкі до корозії, руйнувань і при дотриманні технології укладання з правильним нахилом не засмічуються, завдяки гладкій поверхні внутрішньої стінки. Максимальна глибина залягання таких труб в землі - 3м.

Двошарові, гофровані зовні труби з поліетилену або поліпропілену стійкі до високих навантажень і прокладаються на великій глибині або під проїжджою частиною.

З'єднують труби за допомогою фасонних деталей:

• Відводи і муфти з діаметром, відповідним перетину труб.
• Трійники відповідних фасонів для розгалуження системи.
• Редуктори або перехідники для стикування труб різного перетину.
• Заглушки для розтрубів для герметизації отворів.
• Кріплення для фіксації труб.

Для сантехнічних робіт знадобиться герметик - силікон в тубах і спеціальний пістолет.

Основні принципи монтажу системи каналізації

При складанні схеми каналізації та плану монтажних робіт враховують такі чинники:

Вид і розташування збірки: центральний водостік,, септик, накопичувач, біостанція з аерацією.

Режим експлуатації будинку: цілорічний або сезонний.

Кількість постійних мешканців.

Хто буде монтувати каналізаційну систему: фахівці або власними силами.

При проектуванні важливо дотримуватися ряду обов'язкових умов.

• Компактна установка в будинку всіх точок водозабору, для створення найбільш простої схеми відведення стоків. Прості схеми завжди ефективніше і дешевше. При близькому розташуванні всіх точок водозабору можливо відведення стоків в один загальний стояк. Якщо кухня і ванна знаходяться в різних частинах будинку, встановлюється два стояка і два септика.
• Монтаж каналізації в будинку і на ділянці проводиться згідно санітарним і технічним нормам і правилам. Очисні споруди встановлюється не менше ніж 5 м від будинку, але не більше 15м. Якщо відстань недостатнє, існує небезпека пошкодження фундаменту. Якщо, навпаки, занадто велика, то можливо часте засмічення труб.
• Особливо важливо, щоб септик розташовувався на відстані, як мінімум, 30м від колодязя з питною водою. А на ділянці з піщаним грунтом і все 50м.
• Септик не можна встановлювати поряд з сусідським парканом. Відступ повинен бути не менше 2 м.
• Якщо модель септика підлягає періодичній асенізації, забезпечують вільний проїзд до установки очищення.
• Септик розташовують з урахуванням ухилу ділянки, нижче рівня будівлі, так стічні води будуть виводитися по трубі самопливом. Якщо через рельєф ділянки такий варіант неможливий, і септик знаходиться на височині, то в систему вбудовують насос для перекачування стоків в септик.
• При виборі місця для септика варто звертати увагу на споруди сусідньої ділянки: свердловини, криниці та водойми, щоб уникнути конфліктів і судових розглядів.
• Каналізаційні труби проводяться під певним кутом нахилу для створення природного стоку.
• При розробці проекту проведення магістралі до очисних споруд, рекомендується, щоб зовнішній контур каналізації був повністю прямим, без кутів і поворотів. Зміна напрямку стоку призводить до засмічення системи каналізації. Якщо без поворотів ніяк не обійтися, встановлюють оглядові ревізійні колодязі в кожному складному вузлі, повороті з будь-яким кутом. На невеликих вигинах монтуються поворотні куточки мінімального розміру. При довжині трубопроводу понад 15м колодязі встановлюють, навіть якщо траса пряма. Такі заходи необхідні для обслуговування системи каналізації при засмічення.
• Для захисту від замерзання трубу від будинку до збірки закладають глибоко в землю. Якщо септик недалеко від будівлі, 5-7м, то трубу з будинку виводять на глибині 1,2 м для досягнення оптимального ухилу в 2-4 градуси (2-4см на кожен метр). Якщо септик далеко, і складно одночасно поєднати ухил з глибокої укладанням в грунті, тоді трубу прокладають на виведення з дому на глибині 50см, і обов'язково утеплюють.
• Каналізаційний стояк обладнають ревізією, спеціальним фитингом для обслуговування системи.
• Проведення гідравлічних випробувань виробляють до закапування труб для швидкого виявлення та усунення можливих несправностей.

Укладання зовнішнього контуру і труб під фундамент відео

Монтаж внутрішньої каналізації

В першу чергу вибирається місце розташування збірки. Після чого визначається місце виведення труби внутрішнього контуру з дому. У фундаменті робиться отвір для труби.

Каналізаційний трубопровід в будинку монтується так, щоб всі стоки стікалися до місця виведення труби з фундаменту. Основний елемент внутрішньої системи каналізації - стояк діаметром 100мм. Найбільш раціональною схемою внутрішньої каналізації є установка стояка, до якого підведені всі труби з точок зливу води в будинку.

Стояк обладнають ревізією (спеціальне вікно зі стулкою) на рівні 1 м від підлоги. Для створення вентиляції каналізаційної системи верхній кінець стояка у вигляді витяжної труби виводиться на дах будинку.

Спосіб прокладки внутрішньої каналізації залежить від місця, висоти і типу приладів сантехніки. Головна вимога - дотримання ухилу для нормального самопливу стічних вод. Зливні отвори приладів повинні бути вище отвору основного стояка. Нижній кінець стояка виводять в підпілля або цоколь, де прокладають горизонтальний трубопровід і з'єднують з трубою, що виходить крізь фундамент на вулицю.

У місці з'єднання стояка з горизонтальною трубою роблять ревізійний колодязь.

Обов'язковою вимогою при монтажі сантехніки є наявність водяного затвора, для захисту від проникнення каналізаційних газів в приміщення.

Для влаштування внутрішнього контуру каналізації застосовуються труби з поліпропілену і чавуну. Найчастіше використовуються поліпропіленові труби завдяки простоті монтажу і низькою ціною. Чавунні труби більш міцні, довговічні і дорогі, в основному, використовуються для будівель з підвищеними протипожежними і експлуатаційними вимогами.

Внутрішня каналізація в будинку проводиться відкритим способом, з кріпленням труб на стінах, і прихованим, коли труби прокладаються під підлогою і в перегородках.

Каналізаційна труба під фундаментом фото

Як правило, якщо схема каналізації розробляється на стадії проектування будинку, в фундаменті є технологічний отвір для труби. Якщо отвір відсутній, його пробивають в уже готовому фундаменті. Зроблений отвір перевищує діаметр труби мінімум на 50 мм.

На місці перехідного вузла від вертикального зливу до горизонтального рекомендується встановлювати з'єднання з плавним кутом виведення. Таким чином можна знизити навантаження від тиску надходить під напором води на вузли і труби. У місці стикування труб внутрішньої і зовнішньої каналізації встановлюють два відводи по 135 градусів. Такий пристрій знижує ймовірність засмічення труби, зменшує ступінь зносу і рівень шуму в каналізації.

Під будівлею викопують яму відповідно до розмірів вузла. Перехідну розв'язку закріплюють і оснащують оглядовими муфтами.

Для захисту від деформації при усадці будинку труба, що проходить через фундамент, поміщається в металеву гільзу, діаметр якої більше діаметру труби. Для зменшення ризику перемерзання каналізації в місці виведення з дому простір між гільзою і трубою заповнюється м'яким утеплювачем.

Монтаж зовнішньої каналізації

підготовка траншеї

Монтаж зовнішнього контуру каналізації починається з підготовки траншеї, яку викопують вручну лопатою або за допомогою екскаватора. Траншею роблять достатньої ширини, щоб можна було вільно проводити роботи зі стикування труб, перебуваючи на дні траншеї. Для труб діаметром до 225мм, мінімально допустимий інтервал від труби до стінки траншеї становить 20см, а для труб більшого діаметра - 35см. Для труб діаметром 110мм готується траншея шириною 0,6 м. Траншеї прокопує з дотриманням оптимального ухилу труб, 1-2см на кожен погонний метр труби.

Глибина прокладки каналізації не нормується. Рівень залягання труб залежить від глибини промерзання грунту в даному регіоні. Параметри СНиП носять рекомендаційний характер і варіюють в залежності від рівня грунтових вод та інших особливостей місцевості. Мінімальна глибина прокладки каналізаційних труб 0,5м від поверхні землі. Дно борозни вирівнюється, очищається від великих каменів, щільних брил грунту.

Після вирівнювання дно ретельно утрамбовують і насипають подушку з піску або гравію заввишки 10-15 см. Укладання амортизаційної подушки під труби обов'язкове для всіх видів грунту. Виконується така підсипка з гравію калібром не більше 20 мм або піску. Піщану або гравійну подушку перед укладанням труб вирівнюють, а ділянку за 2м до оглядового колодязя і місця з'єднання трубопроводу з вхідною трубою ще і ущільнюють. Під розтрубами труб, роблять невеликі виїмки.

Іноді зустрічається тип ґрунту, який утворює дуже рівну поверхню дна траншеї. У таких випадках викопують невелику борозенку по ширині підстави труби і заповнюють більш м'яким грунтом.

Прокладка зовнішніх каналізаційних труб

До збірки зовнішньої каналізації приступають від фундаменту. Якщо вихід труби з дому був закладений при будівництві фундаменту, то перша зовнішня труба розтрубом надаватися на гладкий кінець виходить труби внутрішньої каналізації. Якщо ж труба в фундаменті відсутній, то проводиться введення труби під фундаментом або крізь нього висвердлюється технологічний отвір способом алмазного буріння.

Каналізаційні труби укладають розтрубом проти ухилу в підготовлену заздалегідь траншею. Стикування труб проводять на дні траншеї. Вона виконується в наступному порядку:

• Очищення від забруднень внутрішньої поверхні розтруба однієї труби і гладкій поверхні іншої труби.
• Мастило силіконом або рідким милом гладкого кінця вставляється труби і гумового ущільнювального кільця в канавці розтруба.
• З'єднання труб одна в іншу. Стикування труб виконується вручну до упору, на відміну від труб внутрішнього контуру, де з'єднувати труби до упору не можна через температурного розширення труб. При складанні трубопроводу одна труба вставляється в розтруб наступної. Щоб це з'єднання було міцним, вимірюють глибину входження і ставлять позначку. Полегшують завдання за допомогою спеціальних інструментів для монтажу трубопроводу.

Ухил і повороти трубопроводу каналізації

Ухил труб діаметром 110мм становить 2см на 1м. Такий ухил забезпечує плавний рух стоків разом з твердими частинками і запобігає появі засмічень. При меншому нахилі сповільниться просування води, а при більшому вода буде зливатися швидше, ніж тверді фракції, що в результаті призведе до затору в магістралі.

Для поворотів каналізаційного трубопроводу використовуються плавні відводи для зовнішнього контуру (15, 30, 45 градусів). При довжині траси каналізації більше 15м на кожному повороті передбачають установку ревізії. Каналізаційні труби проводяться до очисної установки. До септика припаяний патрубок сірого кольору, через який зовнішній трубопровід з'єднується з камерою збірника за допомогою гумового ущільнювача.

Теплоізоляція каналізаційних труб

Необхідність утеплення труб каналізації виникає, коли трубопровід пролягає вище глибини промерзання грунту або на виході з фундаменту. Для утеплення труби зовнішньої каналізації використовують сучасні теплоізоляційні матеріали, СТЕНОФЛЕКС або енергофлекс, ізопайп, спінений поліетилен.

Трубу обмотують утеплювачем і поміщають в асбестоцементную трубу більшого діаметра. Для захисту системи каналізації від промерзання в регіонах з сильними морозами труби постачають подогревающим електрокабелем з датчиками температури, що забезпечить рівномірний прогрів труби.

засипка траншеї

Здавалося б, що тут особливого - засипати яму? Але все не так просто! Засипка траншеї з каналізаційними трубами здійснюється відповідно до правил проведення земляних робіт при влаштуванні водовідливів, водозниження, кріпленні стінок траншей і спорудженні самопливних каналізаційних стоків, регламентованими СНиП.

Це означає, що тільки після завершення теплоізоляційних заходів, контрольного заміру ухилу труб, установки колодязів і проведення всіх гідравлічних випробувань на герметичність і міцність з'єднань трубопроводу приступають до зворотній засипці труб.

Засипку труб роблять поступово: спочатку піском з боків від труби шарами по 5 см на висоту 30см з ущільненням кожного шару збоку від труби. Потім насипають шар піску 15см над трубою. Зверху труби пісок трамбувати не можна. Після засипки піском в траншею поміщають електрокабель в захисній гофре для харчування очисної установки.

Остаточна засипання виробляється вилученим раніше грунтом. Щоб не допустити пошкодження покладеного трубопроводу, ретельно перевіряють, щоб у грунті для засипання траншеї не було каменів, твердих грудок, мерзлої землі. Засипка траншеї проводиться рівномірними шарами, 10 см для піщаного ґрунту і 5 см для глинистого. У тих випадках, коли вийнятий з траншеї грунт не підходить для засипки, використовують пісок. Грунт насипається з гіркою для компенсації подальшої усадки.

Як прокласти трубу під фундамент своїми руками

Комунікаційні системи будівлі являють собою складні інженерні конструкції. Однак власники невеликих дачних будиночків можуть провести просту схему водопроводу і каналізації своїми руками при наявності бажання, часу і досвіду будівельних робіт.

Якщо каналізаційна система вже є, але потребує ремонту, більш раціональним буде повністю демонтувати зношені труби і укласти нові. Насправді, капітальний ремонт займе менше часу, ніж латання дірок, а, головне, продовжить термін експлуатації системи.

В першу чергу роблять розмітку місця виходу каналізаційних труб з дому і розташування стічного колодязя. Вимірюють передбачувану довжину всього каналізаційного трубопроводу.

У будинку розкривають підлоги від місця зливу до виходу каналізаційної труби назовні. Траншею під труби копають до нижнього краю фундаменту. Мінімальна глибина пролягання каналізаційної труби під фундаментом становить 0,9 м. Під фундаментом пробивають просту свердловину в грунті ломом або підручними засобами. Для цього зовні від фундаменту на вулиці викопують грунт на потрібну глибину. Прокладають штиковою лопатою підкоп під фундамент.

Зсередини будинку саперної або штиковою лопатою проводять зустрічний шурф. Ломом провалюють грунт з шурфу в тунель. Землю зручніше виймати з вулиці. Розширюють отвір відповідно перетину труби. Як гільзи (футляра) для водопровідних і каналізаційних труб використовується залізна труба д100 з плавним відведенням.

Відведення буде перебувати під фундаментом з виходом назовні 20-30см, а трубу направляють вгору в будинок. До труби через пророблені отвори прив'язують міцну мотузку у вигляді петлі. Відведення закривають ганчіркою або пакетом. Трубу краще укладати вдвох: один з вулиці подає, інший в будинку чіпляє міцним металевим гачком за петлю і затягує трубу в будинок. Вийшов захисний футляр-гільза для майбутньої труби. Яму закопують і подтрамбовивают. Якщо грунт важкий, роблять підсипку з піску, щоб не продавило трубу.

Для нормальної роботи каналізації необхідний ухил не менше 2-5 градусів. Тому траншею від будинку до збірки поступово заглиблюють, щоб вихід стоку в каналізаційну яму знаходився на глибині 1,5 м, а сам колодязь мав глибину 3м. Такий рівень надійно гарантує захист системи від промерзання.

На дно траншеї насипають шар піску близько 15 см. Потім укладають пластикові труби, вони повинні щільно прилягати до піщаної подушки. Для рівномірного навантаження грунту поверх труби насипають ще шар піску - 15-20 см.

На довгому трубопроводі через кожні 5м роблять ревізійні колодязі. Для цього в трубу вставляють трійник і виводять вертикальну ділянку труби вгору. Щоб через трубу не проникало холод, ставлять заглушку з теплоізоляційного матеріалу. Пластикові труби в місцях стиків ущільнені гумовими манжетами. Для більшої міцності з'єднання додатково використовують силіконовий герметик.

Комфорт в кожен будинок

Приватний будинок, на відміну від квартири, вимагає від своїх власників більше уваги, сил і витрат. При впорядкуванні будинку перш за все треба скласти детальний план, придбати будівельні матеріали хорошої якості і запросити досвідчених фахівців. Всі проблеми і труднощі будівництва швидко забудуться, а затишний будинок, зручний для проживання в будь-який час року, буде радувати ще не одне покоління своїх господарів.