Власна свердловина і повна незалежність від зовнішнього водопостачання - стали нормою для більшості присадибних і дачних ділянок.

Буріння проводять багато компаній, правда, рідко власник ділянки і компанія, яка приводила буріння, повністю комплектують свердловини. Адже на момент буріння є не всі матеріали і необхідне обладнання для повного облаштування свердловини. І, як то кажуть, питання не по часу.

Коли потрібен оголовок для свердловини?

Найбільш правильним відповіддю на це питання буде - завжди! Щодо розміщення оголовка для свердловини власники часто і не думають. Хоча він є важливим елементом системи.

Оголовок в першу чергу виконує захисні функції свердловини: захищає від ґрунтових і паводкових вод, забруднення різним сміттям, проникнення дрібних тварин, вберігає обладнання від крадіжки злодіями. Герметизація свердловини зверху оголовком створить розрідження в обсадної трубі, що сприяє збільшенню дебету свердловини.

конструкції оголовків

Оголовки для свердловин виконують з різних матеріалів:

• пластик;
• чавун;
• сталь;
• алюміній.

За конструктивним типом поділяють на:

• оголовки;
• скважні кришки.

Пластикові та алюмінієві оголовки застосовуються для неглибоких свердловин, де вага обладнання і води в трубі ПНД зможе витримати кришка пластикового оголовка. Максимальна вага для таких систем не повинен перевищувати 200 кг. Чавунні і сталеві оголовки застосовуються у всіх інших випадках, вони витримують вагу до 500 кг. Цього цілком достатньо для всіх побутових свердловин.

Оголовок для свердловини своїми руками

У більшості випадків дешевше і простіше купити оголовок, але бувають ситуації, коли це зробити неможливо. Тоді можна виготовити скважних оголовок своїми руками.

Для цього нам знадобиться фланець, внутрішній діаметр якого буде дорівнює по діаметру обсадної труби + 2-3 мм. Фланець приварюють до обсадної трубі. Також в ньому необхідно просвердлити 6 або 8 отворів для з'єднувальних болтів. Можна стягувати конструкцію і 4 болтами, але в такому випадку, герметизація буде створена не кращим чином.

Кришку виготовимо з листового металу товщиною 8-10 мм. У кришці необхідно висвердлити отвір під кабель живлення і отвір під цанговий патрон водопровідної труби ПНД.

До кришки потрібно приварити або прикрутити 3 рим-болта. Один рим-болт буде «дивитися» в колодязь - до нього на карабіні кріпиться трос насоса. Два рим-болта зверху - для зручності підняття насоса і обслуговування свердловини. Отвори під з'єднувальні болти намічаємо також як і на фланці, привареному до обсадної трубі.

Для герметизації виготовляємо гумове або паронітових кільце-прокладку. Товщина кільця повинна забезпечити надійну герметизацію свердловини і складати 3-10 мм.

Проблемним місцем для установки саморобного оголовка є наявність зварювальних робіт. Або в іншому випадку - покупка герметизирующего кільця. Для установки заводського оголовка зварювальні роботи не застосовуються.

Монтаж скважних насоса і оголовка

Обсадних труб необхідно обрізати строго в горизонтальній площині, зачистити і видалити задирки, обробити місце зрізу ґрунтовкою, при необхідності, пофарбувати антикорозійною фарбою.

Провести обв'язку насоса відповідно до інструкції виробника. Прикріпити до насоса трос, необхідної довжини, водопровідну трубу ПНД, і при необхідності, наростити силовий кабель. Трубу, трос і кабель живлення насоса стягнути хомутами через 1-1,5 м для зручності монтажу. Протягнути трубу ПНД через цанговий патрон, кабель живлення - через кабельний ввід. На нижній фланець встановити герметизирующую прокладку і притягнути кришку болтами. Затягувати болти потрібно рівномірно, щоб уникнути перекосу кришки. Після цього необхідно підтягнути кабель живлення і затиснути кабельним вводом, цанговим патроном закріпити ПНД трубу.

Вибираючи насос, слід врахувати, чи є відхилення свердловини від вертикалі. Оскільки практично у всіх скважних насосів, вироблених в Китаї і в країнах СНД є центрующий підшипник ковзання, який розіб'ється, якщо насос буде встановлено під кутом. Зарубіжні виробники, такі як, наприклад Grundfos, має сучасні моделі, яким байдужий кут нахилу насоса. Головною вимогою є, щоб двигун був вище насосної частини.

Трос, на якому кріпиться насос, повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі або високоміцного полімеру. Звичайний трос використовувати не можна, оскільки він просто-напросто заіржавіє і перегниє, що загрожує втратою насоса. Використовуйте спеціальні затискачі для троса.

Кабель живлення насоса буде працювати під водою. Використовуйте погружной харчової кабель. Залежно від потужності насоса, кабель буде мати різне перетин жили. Ізоляція дроту не боїться вологи і працює кілька десятиліть.

Гідробак або гідроакумулятор призначений для збирання певної кількості води (залежить від ємності гідробака). При виборі гидробака слід врахувати, що в маркуванні на баку зазначено повний обсяг бака, а не кількість води в ньому. Залежно від кількості точок вибирається обсяг гідроакумулятора:

1. 3-4 точки - гидробак на 30 л.
2. 4-8 точок - гидробак на 50-60 л.
3. Більше 10 точок - гидробак на 100 л.

У систему можна встановлювати кілька гідробаків, оскільки їх загальний обсяг підсумовується і не відбувається ніяких втрат.

Пам'ятайте, напірний трубопровід і обладнання повинні знаходиться в кесоні або приямку. Глибина приямка вибирається нижче глибини промерзання грунту в вашому регіоні. Для зручності можна використовувати утеплений кесон. Встановивши кесон, ви також втратите будь-яких проблем, пов'язаних з підняттям ґрунтових або паводкових вод.