На сьогоднішній день деревина є самим затребуваним видом підлогового покриття. Адже це екологічно чистий матеріал з приємним зовнішнім виглядом. Але не кожен масив дерева годиться в якості підлогового покриття. Далі розповімо про особливості вибору та монтажу дерев'яних підлог.

Порядок вибору матеріалу

Перше, що потрібно зробити, це вибрати якісну деревину, з якої буде виготовлено підлогове покриття. При цьому враховуються такі чинники, як клімат, фінансові можливості, передбачувана навантаження, а також тип приміщення, де буде стелитися підлогу.

Якщо будівля невелике, то для цього випадку краще всього вибирати деревину хвойних порід. Такі дошки відносно недорогі, при цьому відрізняються особливою стійкістю до зносу і міцністю. Найчастіше при їх фарбуванні використовують фарбу для підлоги по дереву зносостійку. Для обробки підлоги ще широко використовуються деревні масиви дуба, вільхи та осики, але вони дорожчі, ніж хвойні породи.

При виборі деревини обов'язково потрібно врахувати її якісні характеристики. Важливо, щоб вона була сухою. Якщо дошка буде сира, то вона з часом може втратити форму. Не варто використовувати і надмірно просушену деревину, тому що велика ймовірність її деформації. Деревина для настилу зазвичай використовується обрізана і шпунтована. Вона не вимагає додаткової обробки.

Вибираючи матеріал, огляньте його зовнішню поверхню на предмет відсутності розколів, тріщин і плям смоли. Дошки з дефектами не варто купувати навіть за великий знижку. Матеріал повинен бути якісним і його краще купити з запасом. Бажано, щоб він був з однієї партії. У цьому випадку висока ймовірність того, що дошки оброблялися в одних і тих же умовах. Що стосується довжини дошки, то вона повинна бути не менше 2 метрів.

Види дерев'яних покриттів

Для вистилання підлог використовуються різні типи дерев'яних покриттів:

• Наприклад, дошка з масиву.
• Ще один варіант - це паркетна планка довжиною 0,4-1,8 м і товщиною 1,8-2,5 см з масиву з пазами по всім сторонам.
• Досить популярний варіант - клеєна паркетна дошка, габарити і зовнішній вигляд якої майже такі ж, як у цільної паркетної планки. Експлуатаційні якості також практично ідентичні. В процесі виготовлення цього матеріалу під великим тиском склеюються не менше трьох шарів. Верхній шар, товщина якого становить 4-5 мм, зазвичай виготовляється із застосуванням цінних порід деревини. Решта два пласта виготовляють з менш дорогого масиву дерева. Завдяки цьому клеєні дошки відносно недорогі.
• Ще одним варіантом покриття є паркет. Він являє собою планки невеликого розміру з шпунтами і пазами, розташованими з усіх боків.

Методика укладання підлоги

Існує кілька вимог, яких слід дотримуватися при укладанні підлоги. Так, лаги повинні бути покладені в строго горизонтальній площині (якщо нахил не передбачений проектом). Так чи інакше, важливо ще, щоб дошки були стійкими. При цьому в якості матеріалу зазвичай використовується деревина з вологістю не більше 11%. При укладанні підлоги внизу залишається простір, вентиляція якого повинна бути обов'язково забезпечена.

Слід також враховувати, для якого поверху укладаються лаги. Так, для першого поверху вони монтуються на квадратні стовпчики з цегли зі стороною 25 см, тобто на голий грунт їх укладати не можна. Причому для стовпчиків найкраще взяти якісні керамічні цеглу, з'єднані між собою цементним розчином. Для фарбування може бути використана акрилова фарба для підлоги по дереву.

Для укладання підлоги найчастіше використовується щитової паркет, дерев'яні планки. Якщо основа виконана з бруса, то підлогове покриття зазвичай роблять в два шари. Першим в якості основи укладають підготовчий шар. Після чого роблять дерев'яний настил, який може бути виконаний одним з двох способів: укладання по грунту або по балках перекриття. Будь-яка з цих методик має переваги і недоліки. При виборі способу укладання настилу слід враховувати не тільки особисті переваги, але і конструкцію самої споруди.

Перед початком робіт дошки, прокладки і лаги потрібно обробити речовинами, які підвищують вогнетривкість. Крім того, рекомендується обробити матеріал біопропіткой, щоб захистити від грибка і гнильних бактерій.

Крім просочення обов'язково потрібно зробити гідроізоляцію. Її можна виконати з щільного поліетилену. Щоб поєднати гідро- і шумоізоляцію замість поліетилену можна використовувати пенофол. Цей матеріал крім усього іншого буде захищати від електромагнітних випромінювань.

Порядок монтажних робіт

підготовка підстави

Для брусків можуть використовуватися різноманітні варіанти кріплення. Найчастіше вдаються до «прихованого» кріпленню, при якому капелюшки поглиблюють в дошки, після чого отримані проміжки закриваються дерев'яними пробками. Для кріплень в пази шпунтованих дощок можна використовувати шурупи або цвяхи. Щоб компенсувати набухання деревини від вологи і впливу температури, між кінцями лаг і стінами залишають щілини близько 0,9 см. Ці проміжки потім треба буде приховати плінтусами.

Слід забезпечити надійність фіксації лаг, особливо при укладанні на першому поверсі на «голий» ґрунт. Не менш важливо для підлоги з натурального дерева забезпечити якісне утеплення і гідроізоляцію. Для цієї мети повинна бути підготовлена \u200b\u200bоснова.

Порядок робіт:

1. Підготовка починається зі зняття шару грунту. Зняти потрібно близько 24 см, а потім на це місце послідовно насипається шар щебеню і дрібного річкового піску.
2. Кожен із шарів потрібно зволожити і ретельно утрамбувати.
3. Коли піщана основа буде готова, потрібно зайнятися зведенням кількох опор для опорних брусків, роль яких виконуватимуть цегляні стовпчики. Зазвичай достатньо зробити стовпчики зі стороною рівною двом цеглин і висотою 20-45 см.
4. Між собою цеглу з'єднуються розчином. Крім того, всі встановлені стовпчики повинні бути вирівняні в один рівень по верхньому краю. Для цього можна використовувати дерев'яний рівень або натягнуті мотузки.
5. Стовпчики повинні бути розташовані таким чином, щоб по краях на кожну лагу доводилося не менше двох стовпів. Для довгого бруска можна поставити третій стовпчик посередині.
6. Важливо, щоб лаги, укладені на стовпчики, витримали розрахункове навантаження. Це потрібно враховувати при виставленні відстаней між цегляними стовпчиками. При розрахунку рекомендується дотримуватися діючих будівельних норм і ГОСТів.
7. Поверх стовпів або балок укладають шар гідроізоляції, в якості якого можна використовувати листи руберойду. Після чого на дерев'яні миски монтуються самі опорні бруски, які фіксуються до стовпів за допомогою анкерних болтів. За допомогою прокладок, підкладають під лаги, потрібно зробити так, щоб верхня грань кожного бруска перебувала в одній площині.
8. Першими укладається пара опорних брусків на протилежних сторонах кімнати. Важливо, виставити їх в один ряд, рівність якого можна перевірити за допомогою лазерного або бульбашкового рівня. Щоб цього не робити, можна заздалегідь за допомогою того ж інструменту вивести по периметру приміщення на стінах лінію рівня і вже по ній при укладанні лаг робити вирівнювання. Слід зазначити, що бульбашковий рівень менш точний і при таких роботах нерідко при його використанні виходить не зовсім вірний результат, чого краще не допускати.
9. Після установки крайніх брусків по рівню між ними натягують волосінь, яка допоможе встановити інші лаги. Для того щоб покласти чорновий настил, по нижньому краю лаг набиваються бруски квадратного перетину зі стороною 50 мм.
10. Якщо лаги укладаються для підлоги на першому поверсі, то ці бруски слід прибирати поперек лаг, дотримуючись між ними крок в 0,4-0,6 метрів. Для статі вище першого поверху опорні бруски зазвичай укладаються нема на стовпи, а на балки. В цьому випадку згадані дошки прибиваються до боковини лаг по нижньому краю.
11. Для фіксації брусків зазвичай використовують цвяхи або саморізи, а після цього з обрізає дошки нарізають деталі для чорнового настилу. Замість обрізаної дошки можна використовувати відповідний листовий матеріал. Нарізані деталі розташовують між лагами на зафіксовані раніше бруски.
12. Потрібно обов'язково утеплити підлогу. Для цього буде потрібно матеріал, що пропускає повітря і вологу, наприклад, мінвата або базальтові плити. Бажано, щоб він ще був звукоизолятором. Обраний для утеплення матеріал не можна підрізати - він повинен вставлятися в проміжки щільно.
13. Між утеплювачем і краєм опорного бруска потрібно залишити вентиляційний зазор близько 2 см. Це потрібно враховувати при підборі висоти утеплювача.
14. Перш ніж покласти дерев'яну підлогу, розстеляють на мембрану паро-гідроізоляцію. Кожна смуга плівки укладається один на одного внахлест в 200 мм. Стики слід проклеїти скотчем. Шар пароізоляції укладається безпосередньо на лаги.

настил покриття

Після виставлення лаг можна зайнятися безпосередньо настилом підлоги з масиву дерева. Зокрема, для нього необхідно розкроїти деталі. Причому відрізати їх потрібно так, щоб торцеві стики проходили на середину опорних брусків. Листові матеріали кріпляться на своє місце за допомогою саморізів. При укладанні чорнового шару планки щільно туляться один до одного, а для фіксації вони прибиваються до лагу парою цвяхів. Кріплення забиваються так, щоб кожна пара була направлена \u200b\u200bодин до одного під невеликим кутом. Якщо монтуються фрезеровані дошки, то часто використовують клини і упори. Крім того, застосовуються стягують пристосування, що працюють за принципом важеля. Тому недостатньо їх просто притиснути один до одного.

Якщо для фіксації використовують цвяхи, то їх капелюшки повинні увійти в дошку на глибину близько 2 мм, а отримані поглиблення замазують. Після нанесення фарби ці місця не будуть уже помітні. Більш надійним і при цьому складним варіантом фіксації є кріплення на довгі шурупи. Для їх використання доведеться заздалегідь робити отвори під головки кріпильних деталей.

У разі, коли підлоги з спила дерева покриваються фарбою для підлоги або безбарвним лаком, з кріпленнями буде складніше. Варіантів їх зробити всього два - приховане або відкрите кріплення (на спеціальні цвяхи). У другому випадку кріплення стають елементами дизайну, тобто частиною обробки підлоги деревом. Для цього потрібно, щоб цвяхи були розташовані не тільки на одній лінії, а й з однаковим кроком.