Якщо ви любите працювати своїми руками і хочете приступити до масштабного будівництва чого б то не було - гаража, фундаменту, масивного забору - вам необхідно вивчити специфіку монтажу опалубки. Щити потрібні для утримування будівельних матеріалів і створення рівних акуратних конструкцій. У цій статті ми розповімо все, що потрібно знати про пристрій і монтажі щитів опалубки.

характеристики конструкції

Опалубкою називають спеціальну допоміжну конструкцію, яка створює потрібну форму бетонованого об'єкта, геометрію і його положення в просторі. Існує багато типів опалубки, в чому ви зовсім скоро переконаєтеся, але у всіх них є спільні складові: кріпильні деталі, опори і щити. Саме останні відповідають за створення рівних форм і належну якість всієї конструкції.

Опалубка «працює» дуже просто - щити встановлюють в потрібне положення і заливають всередину утворилася «канави» бетонний розчин. Коли вона твердне, щити демонтують, в результаті чого виходить міцне і стійке споруда. Щоб конструкція вийшла надійною, опалубка повинна відповідати певним вимогам - бути міцною, що не деформуватися від навантажень, її палуба (обшивка) не повинна сильно вбирати рідину. В іншому випадку вся вода з цементно-піщаної суміші піде в щити, і бетонний об'єкт розсиплеться.

Крім того, опалубка повинна бути монолітною, тобто без щілин, інакше бетон вийде назовні. В ідеалі щити можуть використовуватися неодноразово, але це стосується лише знімною опалубки. Цієї миті ми ще торкнемося пізніше.

види опалубок

За всю практику промислового і житлового будівництва було придумано і відпрацьовано безліч видів опалубок. Умовно їх можна розділити на дві категорії: знімні і незнімні.

Розрізняють такі види опалубок:

• розбірно-переставна;
• блокова;
• підйомно-переставна;
• змінна;
• горизонтально переміщується;
• незнімна.

Для виготовлення таких конструкцій найчастіше використовують неліквідну деревину - дошки, фанеру і інші матеріали, що залишилися від будівництва інших об'єктів. Зазвичай так роблять в побутовому «домашньому» будівництві, щоб заощадити кошти. У промисловому секторі і при будівництві багатоповерхових житлових будинків використовують сталеву або синтетичну опалубку. Найдоцільніше робити комбіновані варіанти, поєднуючи несучі деталі з металу з щитами з пиломатеріалів, пластика або гидрофобной фанери. Однак і повністю металеві щити опалубки користуються попитом, оскільки дозволяють отримати ідеально рівну поверхню і мають практично необмежений термін експлуатації.

специфіка монтажу

Різновидів опалубок існує практично стільки ж, скільки і типів об'єктів, що зводяться, і кожна з них має свої особливості установки. Розглянемо більш докладно, як монтувати різні види щитових опалубок.

Розбірно-переставна

Одна з різновидів знімною опалубки, що складається з щитів і підтримують деталей. При роботі на висоті під конструкцію підставляють поодинокі або комплексні підтримують стійки зі зв'язками і розкосами - будівельні ліси.

Процес використання опалубки:

1. Щити ставлять і фіксують в позиції згідно з проектом будівлі.
2. Вставляють арматуру і заливають цементно-піщаний розчин.
3. Після висихання бетону щити знімають і монтують далі, продовжуючи об'єкт.

Існує крупнощитовая і мелкощітовая опалубка. Перша складається з великих щитів 2 м²до 20 м². Щити можуть стикуватися один з одним по всіх краях, а при необхідності їх можна доповнити більш дрібними щитами того ж якості. Матеріалом для будівництва служить вологостійка фанера або металеві листи.

Мелкощітовая опалубка складається з щитів від 1 м² до 2 м²С каркасом або без нього. Сьогодні найчастіше використовують універсальні конструкції, зроблені з універсальних деталей, кріплень і механізмів. Зазвичай розміри щитів опалубки завжди однакові - 30 см в ширину і 10 см - у висоту. Вона потрібна для будівництва стрічкових фундаментів, стін, веж і навіть бункерів. Така універсальність пояснюється тим, що щити можна з'єднувати по всіх гранях.

Залежно від характеристик об'єкта використовують різні види розбірний опалубки, монтаж якої слід проводити в суворій послідовності:

1. Для заглибленого і мелкозаглубленного стрічкового фундаменту використовують дерев'яні щити опалубки. Зверху і з боків форму оперізують дерев'яними хомутами, які приймають бічний тиск від важкої цементної суміші. Усередині опалубки є розпірки, які регулюють внутрішню поперечну ширину. З боків із зовнішнього боку прибивають геодезичні кілки, на які монтують направляючі дошки. Більш детально процес монтажу ми опишемо в окремому розділі.
2. Таку опалубку можна збирати відразу на всю висоту або спочатку залити нижню частину, дочекатися висихання бетону, а потім переставити щити вище. Для заглибленого стрічкового фундаменту спершу встановлюють з двох сторін траншеї через кожні 3-4 м (дистанція повинна бути кратна довжині або ширині щита) спеціальні маякові щити, за якими можна орієнтуватися при подальшому монтажі. Їх кріплять підкосами або розпірками. Після з'єднання маяків приступають до фіксації проміжних щитів натяжними гаками.
3. Опалубку для стін зазвичай роблять з великогабаритних щитів, встановлюючи їх спершу з одного боку. Після монтажу арматури ставлять щит з другої сторони і стягують з першим болтами. Якщо ви використовуєте універсальну опалубку, то спочатку зберіть панель на всю ширину стіни (якщо це можливо). Для переміщення таких панелей потрібен підйомний кран. Спочатку монтують внутрішню частину, зміцнюючи її розпірками, а потім - зовнішню. При будівництві високих стін більше 3,5 м необхідно монтувати багатоярусну опалубку з опорою на нижчу або анкера.
4. Для будівництва колон використовують дощаті або сталеві щити опалубки, а також змішані варіанти. Деревне варіант являє собою короб з щитів на планках, охоплений хомутами. Нагорі такий опалубки найчастіше є отвори, обрамлені дерев'яними брусами, для прикріплення балок або прогонів.
5. Для колон заввишки від 3 м краще відразу будувати повнорозмірний щит, щоб не встановлювати додаткові кріплення. У разі багатоярусної опалубки нижній ярус рекомендується опереть на дерев'яну рамку, щоб було простіше розбирати. Якщо ви будуєте високу колону з частим армуванням або невеликою товщиною, щит верхнього ярусу слід монтувати тільки після завершення заливання бетоном нижнього.
6. Після монтажу опалубки в вертикальному положенні її слід закріпити розтяжками.
7. Для будівництва балок перекриття потрібна опалубка з бічними щитами і дном. Боковини прикріплюють знизу дошками, а зверху, якщо висота балки не перевищує 45 см, їх утримують поперечні стяжки або опалубка плити. У більш високих балках боковини вимагають додаткової фіксації стяжками. Дно в такому випадку спирають на оголовники стійок, встановлених з кроком 1,5-2 м.

Також для балок і прогонів застосовні алюмінієві щити опалубки і розсувні струбцини, за допомогою яких можна легко регулювати розміри майбутньої балки.

блокова опалубка

Для цього типу опалубки використовують сталеві щити і фіксатори (шарнірні або роз'ємні). Також вона може збиратися на зварюванні. Такий блок являє собою конструкцію з щитів і несучих елементів. По кутах щити щільно з'єднуються замками. Щоб знімні форми легко знімалися, їх роблять конусоподібними, а для відриву від застиглого бетону потрібні домкрати.

Щоб заощадити час і сили, краще спочатку зібрати блочну опалубку, а потім підняти її в потрібне положення. Іноді в блоках заздалегідь збирають і встановлюють арматурний «скелет», після чого вже ставлять в потрібне місце.

Підйомно-переставна опалубка

Цей вид знімною опалубки збирають із зовнішнього і внутрішнього щитів, несучих кілець, опорної рами і апаратів радіального руху зовнішньої частини. Для конструкції використовують сталеві панелі в формі прямокутника або трапеції. Останні дозволяють робити конічні об'єкти. Товщина щита опалубки становить 2 мм. Всі панелі мають стандартні розміри: прямокутні - 270 см у висоту і 85 см в ширину, трапецієподібні - 270 см у висоту, 85 см в ширину по низу і 81,8 см по верху. Для скріплення щитів використовують болти, які проходять через обрамляють куточки і накладку у верхній частині панелі. Зовнішня опалубка оснащена замикаючими панелями, через які теж проходять стягують болти.

Внутрішня частина складається з щитів 125Х55 см, складених в 2 яруси. Із зовнішнього боку до них зварюванням прироблені планки зі скобами, в які закладають розпірки. До верхньої стороні щита прикріплена горизонтальна планка з кільцями, за які прив'язують канат для пересування щитів. Щоб встановити верхній щит на нижній потрібно перекрити горизонтальну планку бічними скобами. Для замикання внутрішньої опалубки використовують кінцеві щити з єдиною планкою.

Панелі зовнішньої опалубки вішають на несучі кільця, після чого встановлюють риштування. Механізм допомагає не тільки переміщати опалубку, але також змінювати діаметр об'єкта. На підйомнику знаходиться головка з каркаса і рами, до якої прикріплюють інші елементи. Працює вона наступним чином: спочатку каркас спирають на підйомник і ставлять раму в крайню позицію. Коли гайки починають обертатися, каркас піднімається на 2,5 м, а рама в цей час залишається на місці. Потім підйомник нарощують на 2,5 м і виконують бетонування.

змінна опалубка

Цей вид опалубки потрібен для будівництва силосів, багатоповерхових будівель і веж. Пересуваючись по вертикалі, вона не відстає від бетону, на відміну від інших типів, а ковзає по ній.

Розміри щитів опалубки в висоту становлять від 1,1 м до 1,2 м і знаходяться зовні і всередині бетонируемой стіни. Щоб зменшити сили тертя під час переміщення, щити злегка розширені донизу. Це допомагає також уникнути зривів і задирів бетону при русі опалубки. Домкратні рами і стрижні ставлять по периметру бетонованого об'єкта з кроком 1,2-2 м.

Корисна порада: Щоб під час перерви бетон не зчепився з опалубкою, домкрати слід встановити в режим «крок на місці», відключивши нижній затиск.

Вкрай важливо встановлювати домкрати на строго горизонтальну поверхню і переміщати їх рівномірно по вертикалі, інакше не уникнути розлому бетону і викривлення домкратних стрижнів. У сучасних моделях ця проблема вирішується автоматично за допомогою вбудованого регулятора горизонтальності. Такі моделі зазвичай мають високу вантажопідйомністю, тому підходять для великомасштабного будівництва. Середня швидкість робіт зі ковзної опалубкою становить 3м / сут.

Горизонтально переміщувана опалубка

На відміну від попереднього виду, ця опалубка працює практично без зупинки. Це досягається шляхом постійного ковзання по бетону або переміщенням їх з періодичним відривом. Така опалубка необхідна для будівництва протяжних конструкцій на зразок бетонних стін або зборів. Вона являє собою жорсткий каркас на стійках, 2 візки і з'єднує їх балку. Монтаж щитів опалубки здійснюється між напрямними стійками, які одночасно утримують їх, приймають навантаження від бетону і передають зусилля від пристрою горизонтального переміщення до щитів. Для пересування використовують електролебідку, встановлену на верхній балці або рейковий шлях від автономного механічного приводу.

За допомогою такої опалубки можна зводити стіни до 6 м в середньому від 6 до 8 м² на годину, що досить швидко.

незнімна опалубка

Будь-яка опалубка необхідна для створення форму майбутнього об'єкта, але у випадку зі знімними конструкціями цю форму після заливки і застигання бетону демонтують. При використанні незнімної опалубки, вся конструкція залишається прикріпленою до бетону, збільшуючи його міцність, довговічність і інші експлуатаційні характеристики. Оскільки опалубку не потрібно знімати, це значно скорочує час будівництва і трудові витрати.

Переваги незнімної опалубки:

1. Одним з головних достоїнств незнімної опалубки є її технологічна простота - при зведенні будівлі таким методом практично неможливо помилитися. Блоки об'єкта стикуються за принципом конструктора "LEGO" сполуками шип-паз. З такою роботою впорається навіть людина без професійних навичок, головне - стежити за дотриманням правильності загальної геометрії споруджуваного об'єкта.
2. Незнімна опалубка дозволяє зводити будинки практично на будь-якому грунті і навіть в сейсмонебезпечних зонах (до 7 поверхів). Міцні залізобетонні стіни, оточені «сорочкою» опалубки, здатні витримувати сильний тиск і уникнути механічних пошкоджень.
3. Плюс до всього, незнімна опалубка захищає бетон і арматуру всередині нього від впливу вологи, хімічних речовин, утримує тепло всередині будинку. Якщо використовувати знімні щити для опалубки фундаменту, то після демонтажу йому буде потрібно грунтовна гідроізоляція, що досить затратно. У випадку з незнімною опалубкою досить використовувати недорогі захисні покриття, щоб надійно захистити фундамент від руйнування і тепловтрат.
4. Оскільки щити незнімної опалубки мають гладку й рівну поверхню, то проводити внутрішню обробку стін, побудованих таким чином, набагато легше і швидше. У більшості випадків щити роблять з міцного пінополістиролу. Він прекрасно утримує тепло, практично не пропускає воду і дозволяє стінам «дихати». Його можна без праці розрізати звичайним ножем, що сильно полегшить прокладання комунікацій і електропроводки.
5. Незнімна опалубка популярна не тільки через свою простоту, але і тому що допомагає заощадити багато грошей. Так, 1 м² цегляної стіни без утеплення та оздоблення обійдеться вам в 2 рази дорожче, ніж утеплена і міцна бетонна стіна, що практично не вимагає вирівнювання.

Опалубка своїми руками

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як зробити щити для опалубки своїми руками. Звичайно, ми не будемо зачіпати складні механізми, описані вище, а розповімо, як можна швидко і недорого організувати опалубку для «домашнього» будівництва без застосування важкої техніки.

знімна опалубка

Знімна опалубка, зроблена своїми руками, дозволяє істотно скоротити витрати на будівництво. Вона стане в нагоді, якщо ви задумали звести власний будинок на ділянці, гараж або невелику прибудову. Найчастіше її використовують для заливки стрічкового або монолітного плитного фундаменту. Але оскільки знімні щити дозволяють надавати бетонованих об'єктів практично будь-яку форму, то ви можете робити навіть предмети декору, інтер'єру, меблі і все, на що вистачить фантазії.

Для створення знімної опалубки використовують влагонепроницаемую фанеру, сталеві або алюмінієві листи, звичайні дерев'яні дошки, що залишилися від будівництва.

Корисна порада: Якщо ви використовуєте деревину, покрийте її перед заливкою бетону відпрацьованим машинним маслом, щоб щити не приставали до цементної суміші.

Металеву опалубку зазвичай використовують для масштабного будівництва, і часто її простіше взяти в оренду, ніж виготовляти самому.

Фанеру краще використовувати для створення невеликих перегородок або малогабаритних об'єктів. Для фундаменту рекомендується робити дерев'яну конструкцію.

Незалежно від обраного матеріалу існують певні вимоги до знімною опалубки:

• Висока жорсткість і стійкість каркаса.
• Максимально щільно і точно підігнані елементи (без щілин).
• Здатність опалубки витримувати сильний тиск по всій висоті.
• Слабка адгезія щитів з бетоном.
• Щити не повинні прогинатися або деформуватися від тиску бетону, тим більше, якщо опалубка буде використовуватися кілька разів.

Корисна порада: Щоб зробити знімну опалубку, виберіть дошки товщиною 25-50 мм довільної ширини (чим ширше дошка, тим вище ризик появи в ній тріщин). Оптимальна ширина становить 200-300 мм. Збивайте дошки в щити необхідної висоти, прикріплюючи їх до дерев'яних брусів із зовнішнього боку. Капелюшки цвяхів повинні бути всередині опалубки. Не залишайте щілин між торцями дощок. Якщо все ж є отвори хоча б в 2-4 мм, їх потрібно закрити клоччям, якщо ширше - вбити туди рейку відповідної товщини.

Як зробити знімну опалубку для стрічкового фундаменту:

1. Підготуйте поверхню, знявши родючий шар грунту і викопавши траншею під фундамент. Про те, як правильно рити траншею, дізнайтеся в статті «Заглиблений стрічковий фундамент своїми руками».
2. Взявши кілочки, мотузку або волосінь позначте периметр майбутньої опалубки відповідно до проекту будинку. Коли вбийте глибоко в землю по периметру траншеї. Частини, повернені всередину, повинні перебувати від розтягнутої мотузки на дистанції в товщину щита, щоб бетонованих об'єкт вийшов рівним. Завдання кілочків - утримувати нижні частини щитів.
3. Між колами прибийте горизонтальні бруси.
4. Прикладіть щити до кілків і брусів і прибийте їх цвяхами (примотати катанкою). Слідкуйте, щоб внутрішня сторона опалубки була рівною.
   
5. Верхівки брусів зміцните підпорами. Для цього підійде дошка в 1,5 разів довше, ніж висота майбутнього фундаменту. Одним кінцем впріть її в землю, а другим - у верхню частину опорного бруса. Якщо фундамент буде товстим, то місце, де дошка впирається в землю, краще теж зміцнити, підбивши кілочок. Також в цьому випадку рекомендується пов'язати опалубку додатковими перемичками з катанки.
   

незнімна опалубка

Про всі достоїнства незнімної опалубки ми вже розповіли вище, тому відразу приступимо до опису процесу монтажу.

Для виготовлення блоків використовують матеріали, що володіють низькою теплопровідністю, щоб створити одночасно і утримує бетон поверхню, і утеплюючий шар. З таким завданням відмінно справляється екструдований пінополістирол і арболит. З них виготовляють спеціальні блоки, які збирають на зразок конструктора і заливають бетоном. Коштують вони недорого, а користь приносять неоціненну.

Як зробити незнімну опалубку:

1. Покладіть блоки з пінополістиролу в порядку, відповідному проекту бетонованого споруди.
2. З'єднайте блоки спеціальними замками «шип-паз».
3. Для більш якісного бетонування і утрамбовки розчину укладіть блоки в кілька рядів, проведіть армування і залийте цементно-піщаною сумішшю. Вставляйте арматуру в спеціально передбачені для цього пази і порожнечі блоків.
4. Після ущільнення і трамбування приступайте до монтажу наступних рядів.

Важливо: Незнімна опалубка ідеально підходить для зведення стін в малоповерхових будинках, але для фундаменту її краще не використовувати, оскільки блоки не зможуть витримати серйозне навантаження.

Щити опалубки: фото