Стовпчастий фундамент, як правило, вибирають тоді, коли доводиться працювати з ненадійними грунтами або просто хочеться заощадити на будівництві, не жертвуючи якістю. Фундамент з ростверком вважається оптимальним варіантом для зведення легких та середньої тяжкості будівель - будинків з піноблоків або каркасного типу, лазень, терас і т.д. У цій статті ми розповімо все про те, як побудувати стовпчастий фундамент з ростверком своїми руками.

Загальні характеристики: що таке ростверк

Перш ніж приступати до практики, рекомендуємо як слід вивчити теорію, щоб розуміти, як влаштований фундамент. Багато хто знає про ростверку лише те, що це зміцнює конструкція з балок, розташована на палях або стовпах. Але мало хто вдається до подробиць і з'ясовує його справжнє функціональне призначення.

Завданням ростверку є рівномірний розподіл і передача навантаження від стін сваям, щоб ті, в свою чергу, передали навантаження в грунт. Таким чином, коробка будинку більш стійка і може простояти без ремонту багато років. До слова про ремонт - оскільки ростверк не стосується ґрунту (за винятком заглибленого типу), знижується ризик відсирівання, корозії і псування комахами паразитами. Однак, це не означає, що можна обійтися без гідроізоляції, але про це трохи пізніше.

На опалубці ростверку розташовується знімне дно, яке формує рівну нижню поверхню піднятою над землею балки. За великим рахунком, серйозних відмінностей у виготовленні ростверків різного типу немає - вони полягають лише у тимчасових і трудових витратах.

Іноді можна почути, як фундамент з ростверком плутають зі столбчато-стрічковим через зовнішньої схожості, але між цими конструкціями є ряд серйозних відмінностей в плані будови і призначення. Так, бетонна опора стрічкового фундаменту всією своєю масою лежить на землі. Буває, що у такої конструкції є стовпи, але вони служать не для передачі навантаження, а для збільшення несучої поверхні і кращої стійкості. Ростверк ж не тільки об'єднує всі палі, а й рівномірно розподіляє навантаження між ними.

види конструкцій

Залежно від будови конструкції розрізняють кілька видів ростверків. Кожен з них має індивідуальні експлуатаційними характеристиками і призначенням.

Види ростверків:

1. Збірно-монолітний- як елементи можуть виступати сталеві двотаврові балки або зварні швелера. Недолік цього виду в тому, що збирати його досить складно, тим більше, якщо ви вирішили робити фундамент своїми руками. Мало того, що підняти і встановити балки дуже важко, так ще і місця кріплення часто підводять - міцність зварних стиків завжди менше міцності самих балок. Плюс до всього, незахищений метал швидко починає іржавіти. Збірний ростверк призначений для тимчасових або нетривких будівель - дачних будиночків, альтанок або веранд. Він прослужить від 10 до 20 років, після чого можна буде побудувати щось більш надійне.
2. Збірний - в основному цей вид використовують в промисловому будівництві і при зведенні багатоповерхових будинків. Ростверк є «конструктор» з заздалегідь підготовлених литих деталей, оснащених «замками» і кріпленнями. В процесі укладання він стає монолітним. Вартість такого фундаменту значна, до того ж потрібно участь важкої будівельної техніки і професійних навичок. Даний спосіб не підходить для приватного житлового будівництва, оскільки занадто складний і витратний.
3. Монолітний - конструкція являє собою замкнуту балку або цільну плиту, яка з'єднує всі палі. Монолітні фундаменти бувають високими, низькими і заглибленими (про це - в наступному розділі). Цей вид найбільш часто використовується в малоповерховому будівництві.

типи ростверку

Отже, монолітні фундаменти найкраще підходять для приватного будівництва, оскільки монтаж їх досить простий, а вартість порівняно невисока. Як вже було сказано, литий фундамент може бути високим, низьким і заглибленим. Розглянемо більш детально кожен з типів і з'ясуємо, в чому між ними відмінності.

Пристрій фундаменту з ростверком:

1. Високий - найпоширеніший тип фундаменту. Його популярність пояснюється раціональністю - ростверк розташований в 10-20 см від поверхні землі, що робить його менш уразливим і довговічним. Високий ростверк встановлюють на пучинистих грунтах, щоб по весні грунт, піднімаючись, що не деформував фундамент. Земля спучується уздовж паль, не зачіпаючи підставу. Мінус цього типу - відсутність теплої повітряної подушки через незагерметізірованной порожнечі між землею і перекриттям. Для середніх широт Росії такий стан речей не дуже вигідно, тому необхідно додатково утеплювати підставу. Крім того, в будинку з високим ростверком на палях не вдасться зробити підвал - льох доведеться будувати окремо.
   Для тих, хто живе на півдні такий варіант будівництва будинку більш ніж зручний - додаткова вентиляція статі, що виключає вогкість, корозію і гарантує прохолоду в літню пору. В Японії і Китаї більшість приватних будинків побудовані саме на високому ростверку. Ще одна перевага - ви можете потрапити під будинок, щоб оглянути цілісність фундаменту і починають його при необхідності. Влітку під будинком можна сушити урожай, зберігати садовий інвентар.
   
2. Низький - даний тип ростверку встановлюють врівень з поверхнею. Для цього з-під опалубки слід вийняти 10-15 см землі, щоб балки або плита висіли над цією повітряною подушкою, але не торкалися ґрунту. Таким чином, ви зможете ліквідувати простір під будинком, яке взимку «краде» тепло, і заощадити на теплоізоляції. Але в такому випадку забезпечити доступ під будівлю не можна, тому потрібно як слід ізолювати повітряну подушку, щоб ростверк не лежала на долівці, а земля не обсипалася всередину виритого простору. Якщо цього не зробити, першої ж навесні під час пученія грунту можна побачити наслідки. Захисні щитки для повітряної подушки не можна кріпити до самого фундаменту - вони повинні лежати окремо, щоб земля могла спокійно піднімати і опускати їх, не впливаючи на положення ростверку.
   
3. Заглиблений - цей тип фундаменту популярний більше за всіх інших. Роблять його наступним чином: по всьому периметру будівлі на місці будівництва майбутніх стін викопують траншею, як для незаглибленного стрічкового фундаменту, встановлюють палі так, щоб стирчали оголовки, роблять опалубку, дно якої знаходиться нижче поверхні землі, і заливають все бетоном. Під опалубку також слід покласти незакріплені щитки. Будинок, побудований на такій підставі, буде дуже теплим, але зводити його краще на стійких непучиністих грунтах.
   

Підготовчі роботи

Стовпчасті фундаменти популярні не тільки через свою фінансову вигоду, а й тому, що їх можна побудувати своїми руками без професійної підготовки. Обсяги роботи такі, що з ними можна впоратися самотужки або з 1-2 помічниками без залучення важкої будівельної техніки. Але щоб все вийшло, потрібно не тільки закупити матеріали і виділити вільний час, але грамотно все розпланувати.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Щоб фундамент вийшов довговічним і зміг витримати вагу коробки будинку, необхідно провести ретельні розрахунки. Наведемо варіант розрахунку столбчатого монолітного підстави із залізобетону на прикладі будинку зі стінами 3х5 м і висотою 3 м.

Хід роботи:

1. Для такого будинку будуть потрібні квадратні стовпи довжиною 50 см і заввишки 100 см.
2. Ростверк для такого фундаменту в ширину буде 30 см, а у висоту - 20 см.
3. Будинок з блоків з дахом на дерев'яному каркасі, покритої шифером. Підлоги і горище - дерев'яні. В цілому на будівництво піде близько 5 кубометрів дерева та 23 листа шиферу.
4. Припустимо, опір грунту - 3. За такої умови буде потрібно встановити 4 кутових стовпа і стільки ж стовпів, розташованих в центрі під кожної стіни.
5. Оскільки довжина і ширина становить 50 см, а висота - 100 см, обчислюємо об'єм стовпа: 0,5 * 0,5 * 1 \u003d 0,25 кубометра. З цього випливає, що загальний обсяг всіх 8-ми стовпів становитиме 2 кубометра (0,25 * 8).
6. Щільність бетону в середньому становить 2,500 т / 1 кубометр. Загальна маса стовпів - 5 т (2500 * 2).
7. Для розрахунку ростверку потрібно дізнатися суму довжини всіх стін будинку: 5 * 2 + 3 * 2 \u003d 16 м.
8. Обчислюємо обсяг ростверку: 0,2 * 0,3 * 16 \u003d 0,96 кубометрів.
9. Вага ростверку: 0,95 * 2500 \u003d 2400 кг.
10. Для розрахунку обсягу і маси стін буде потрібно дізнатися площа торця одного блоку, коли він лежить на ребрі - 0,18 кв. м. Припустимо, загальна площа становить 48 кв. м, значить можна дізнатися кількість блоків, необхідне для будівництва: 48 / 0,18 \u003d 266,6 (округляємо до 267) блоків.
11. Маса одного блоку становить 30 кг, значить можна дізнатися масу стін: 30 * 267 \u003d 8010 кг.
12. Маса 5 кубометрів дерева дорівнює 4 т, шифер важить 598 кг. Складаємо все дані і отримуємо вага коробки будинку - 20 т.
13. Додаємо масу всіх внутрішніх стін і перегородок, обчислену так само, і дізнаємося площу опори стовпів за формулою: 2,5 т * 8 \u003d 20000 кв. см.
14. Щоб порахувати масу дерева, помножте щільність обраної деревини на загальний обсяг. Оскільки в нашому прикладі 5 кубометрів сосни, виробляємо розрахунок: 2500 * 8 \u003d 20000 кв. см.
15. Розділіть масу дерева на площу опори будинку: 20000/20000 \u003d 1 кг на 1 кв. см. За умови, що грунт чинить опір дорівнює 3, кількість стовпів відповідає нормі.

план фундаменту

Жоден фундамент, навіть найпростіший, не будується без плану. Він зображається у вигляді розсіченою по горизонталі площини, де розріз проходить вище підошви стовпів, але нижче поверхні грунту. На плані повинно бути наочно показано підставу фундаменту - розкладка блоків, бутова або бутобетону подушка і т.д. Якщо в будинку планується зробити підвал, на кресленні треба зобразити його контур, щоб стіни спиралися на фундамент. Підвальне приміщення позначається на схемі лінією, тонше, ніж лінія подушки.

На кресленні повинні бути присутніми координатні осі і розміри, за якими можна визначити дистанцію між стовпами, прив'язку елементів, позначки рівня закладки подушки, а також марки елементів збірних конструкцій.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, що зможете зробити розрахунок ростверку пальового фундаменту самостійно, це справа краще довірити фахівцям. І якщо на наймання робітників для будівництва підстави можна заощадити, то створення плану краще провести якомога якісніше.

Після складання креслення проведіть розбивку плану. Грубо кажучи, це перенесення основних розмірів з креслення «в поле». Для цього роблять виміри, визначаючи площа майбутнього будинку, знімають родючий шар грунту, вставляють кілочки на місцях будівництва стовпів і стін і натягують між ними мотузку.

Стовпи встановлюють в 1-2 м від основної будівлі. Від намічених стін будівлі до стовпів повинні йти паралельно прибиті дошки або рейки, на яких треба вказати розміри ям для стовпів і траншей для стін.

В обов'язковому порядку перевірте рівність кутів прямокутного підстави. Користуючись теодолітом, перевірте розмітку внизу траншеї, особливу увагу приділивши кутах будинку і місцях перетину стрічок. Розмітка на ділянці повинна повністю збігатися з кресленням, при цьому дистанція між стовпами не повинна бути більше 1,5-2,5 м.

При складанні плану фундаменту конче необхідно з'ясувати глибину промерзання грунту, а також рівень пролягання підземних вод. Характер грунту відіграє велику роль, оскільки стовпчасті фундаменти рекомендується ставити на проблемні і нестійкі ґрунти (дає менше навантаження).

Бюджетний варіант: покрокова інструкція

Отже, коли всі розрахунки зроблені, а матеріали - закуплені, можна приступати до будівництва фундаменту. Нижче ми розповімо, як побудувати недорогий, довговічний фундамент для невеликих будівель, наприклад, лазні або альтанки. Заливати під такі споруди масивне підставу не має сенсу, тому можна заощадити час, сили і гроші.

Хід роботи:

1. Зробити ями - найпростіше зробити ями для стовпів за допомогою бура діаметром 25-30 см. Глибина ям повинна досягати 15-20 см (для не сильно здимаються). Стінки і дно ями обкладають листовим руберойдом, вставляють армуючої сітки і заливають цементно-піщаним розчином (цемент М200). У центр кожної ями вставляють залізну арматуру з запасом 10 см. Замість руберойду можна використовувати будівельні поліетиленові пакети, головне - не дати цементного розчину вбратися в грунт.
   
2. Встановити стовпи - всередину азбестоцементної труби діаметром 10 см укладають 2 арматури діаметром 1-2 см і встановлюють на «башмак». Труби заливають такою ж піщано-цементною сумішшю, попутно утрамбовуючи її залізним прутом, щоб не залишалося порожнеч. Зверху встановлюють болт або шматок арматури.
3. Повторне буріння - для повного застигання бетону в стовпах потрібно почекати 4-7 днів, а потім можна приступати до повторного буріння. Цього разу ями бурять нижче глибини промерзання грунту і швидко вставляють в них стовпи, щоб вони не обсипалися. Решта порожнечі засипають ґрунтом і утрамбовують.
4. Побудувати ростверк - його виготовляють з металу, залізобетону або дерева - в залежності від фінансових можливостей. Головне - забезпечити гідроізоляцію ростверку і не допустити його прямого контакту з землею.

Довговічний фундамент: покрокова інструкція

Спосіб будівництва фундаменту палі з ростверком, викладений нижче, підійде для малоповерхових житлових будинків з блоків, цегли, бетону або дерева. Палі також можуть бути зроблені з будь-якого матеріалу, але самим практичним і довговічним є залізобетон.

Хід роботи:

1. Підготувати ділянку - для очищення ділянки по всій площі майбутнього будинку зрізають родючий шар грунту (приблизно 20-30 см) разом з рослинністю. Якщо на вашій ділянці є природна глина, є сенс зробити гравійно-піщану подушку, щоб забезпечити дренаж. Товщина підсипання залежить від фізико-хімічних характеристик грунту - чим він нестійкіше, тим товщі подушка. Всі нерівності необхідно видалити і зробити розмітку під фундамент (поставити кілочки і натягнути мотузки).
   
2. Перенести план будинку з креслення на землю - розмітити, де яка кімната буде знаходитися, щоб потім простіше було працювати.
3. Вирити ями - риття ям відбувається точно також, як і в попередньому способі, однак робити їх треба глибше - від 50 см до метра і більше (в залежності від властивостей грунту). Якщо яма глибше 100 см, її стінки необхідно зміцнити розпірками і копати з укосами. Глибина ям повинна бути на 30 см більше, ніж вказано в кресленні, щоб вистачило місця для піщано-гравійної подушки. В ширину їх слід робити теж трохи більше, щоб легко поставити опалубку або розпірки.
4. Встановити опалубку - взагалі, її можна робити навіть з будівельного сміття, але для якісної опалубки використовують стругані дошки розміром приблизно 40х150. Також підійде ДСП, вологостійка фанера або оцинковане залізо.
   
5. Провести армування - його проводять в горизонтальному напрямками прутами діаметром 12 мм, встановлюючи вертикальні перемички через кожні 20 см (перемички роблять з дроту 6 мм). Для зв'язки стовпів з ростверком через арматуру необхідно вивести стрижні над фундаментом на 10-15 см.
   
6. Залити стовпи - заливка цементного розчину здійснюється в уже встановлені в ями труби. Укладати бетон слід шарами товщиною 20-30 см, ретельно перевіряючи кожен шар на відсутність пустот. Це можна робити вручну за допомогою залізного штиря, але краще використовувати ручну Вібромашини.
7. Виконати гідроізоляцію - навіть якщо ви будуєте високий монолітний фундамент, укладання гідроізоляції є обов'язковою. Для цього стовпи ретельно зачищають, обробляють бітумною мастикою і загортають декількома шарами рулонного руберойду (або інший рулонний матеріал). При цьому закривати треба не тільки бічні частини, а й верхній торець стовпа, на який буде встановлюватися ростверк.
   
8. Побудувати ростверк - будівництво ростверку дуже нагадує заливку стрічкового фундаменту: між стовпами роблять опалубку, встановлюють під нею піщану подушку, заливають цементно-піщаним розчином, укріпленим арматурою. Після застигання бетону подушку прибирають і влаштовують гідроізоляцію балок або дерев'яних елементів (якщо ростверк з дерева). До слова, якщо для ростверку використовували дерево, його необхідно попередньо обробити антисептичними і антипіренними складами.

Корисні поради

Будь-яка робота з будівництва пов'язана зі своїми тонкощами і хитрощами. Ми підготували список корисних рекомендацій, які допоможуть вам зробити якісний і довговічний стовпчастий фундамент з ростверком.

Що потрібно знати, щоб побудувати міцний фундамент:

1. Встановлюйте стовпи не тільки по кутах майбутнього будинку, але у всіх вузлових точках (перетину стін, проміжки між стінами, всі кути будівлі і т.д.).
2. Стовпи повинні розташовуватися в 1,5-2,5 м один від одного. Якщо відстань буде більше, ростверк може не витримати і зруйнуватися, якщо менше - ви витратите невиправдано багато будматеріалів і сил.
3. Стовпчасті фундаменти з високим ростверком ідеально підходять для ділянок з нерівностями, які не можна «згладити». Також їх рекомендують встановлювати в місцях з великою глибиною промерзання грунту або там, де підземні води лежать близько до поверхні.
4. Для невеликих легких будівель краще вибрати збірну конструкцію, але для житлових і більш масивних будівель віддайте перевагу монолітному фундаменту.
5. Щоб максимально продовжити експлуатаційний термін стовпів, зробіть незнімну опалубку з пеноплекса - так ви не тільки захистите ростверк, але зробите будинок більш теплим і сухим.