Дерев'яний будинок, як і будь-яка інша будова, повинен мати надійний фундамент. Їх існує кілька видів і, для того щоб вибрати оптимальний варіант, необхідно сісти і розібратися чим вони відрізняються і якими характеристиками володіють.

Фундамент під дерев'яний будинок: різновиди

Технології будівництва фундаменту під дерев'яний будинок можуть бути самими різними. Існує чотири основних види:

1. Стовпчастий фундамент являє собою вертикальні опори, на яких знаходиться декоративний цоколь. Та його частина, яка відповідає за розподіл навантаження, конструюється з балок.
2. Стрічковий фундамент. Його основою є несучий цоколь, який або збирається зі спеціальних блоків, або відливається в опалубці. Цоколь тут збирають з балочного каркаса.
3. Фундамент палі - це конструкція з вертикальних опор, які в разі потреби можуть мати різну довжину. Такий варіант використовується в тому випадку якщо ділянка, відведена під будівництво, має нерівну поверхню. Цоколь споруджується окремо.
4. Монолітний фундамент відливається в опалубку, в результаті чого виходить несуча цільна плита. Вона ж грає роль цоколя.

Який фундамент під дерев'яний будинок вибрати кожен вирішує сам, в залежності від типу місцевості, бюджету та інших факторів.

Стовпчастий фундамент: пристрій, переваги і недоліки

Цей вид фундаменту відрізняється простотою. Для його спорудження розмічають ділянку відповідно до проекту, потім в місцях майбутнього знаходження опор роблять вузькі і довгі ями під них. При розрахунку глибини враховують наявність підземних джерел і рівень промерзання грунту.

Опори заливають бетоном в підготовлених поглибленнях. Та частина, яка височить над поверхнею землі, викладається з цегли.

Мінімальна кількість опор - 4 штуки. Вони встановлюються по кутах будови. Але найкраще розраховувати кількість, орієнтуючись на той факт, що проміжок між стовпами повинен становити два метри.

Далі, коли опори встановлені, по над кордонами фундаменту викопують рів, необхідний для заснування цоколя. Він викладається з цегли.

Перевагою такого фундаменту є швидкість і легкість споруди. Недоліком же можна вважати беззахисність перед пучинистом грунтом. При зміні сезонів будинок на стовпчастих фундаменті буде «грати».

Стрічковий фундамент: пристрій, переваги і недоліки

Такий варіант простий, як і попередній. Риється траншея, що проходить під стінами всередині і зовні будівлі, а також по його периметру. У неї закладається незнімна опалубка, висота якої більше глибини траншеї. Всередині конструкції монтується каркас з арматури, який згодом заливається бетоном.

Після облаштування стрічкового фундаменту монтувати цоколь вже не потрібно. Зате доведеться вирішувати проблему з утепленням, тому що бетон недостатньо теплостоек. Для цього використовують пінопласт. Його закріплюють за зовнішнім і внутрішнім сторонам фундаменту. Ростверк такого фундаменту є або плиту, або каркас з балок, на якому облаштовують цокольне перекриття.

Головним плюсом стрічкового фундаменту є монолітність і міцність. Він не буде деформуватися на пучинистих грунті.

Недоліком є \u200b\u200bтрудомісткість. Спочатку потрібні земляні роботи, потім конструкція опалубки, потім заливка бетоном. До того ж такий фундамент вимагає утеплення.

Фундамент палі: пристрій, переваги і недоліки

Цей варіант, мабуть, найпростіший з усіх. У ньому не присутні земляні роботи - палі просто забивають або вкручують в землю. Відстань між опорами, як і в стовпчастих фундаменті, становить 2 метри. Виходячи з цього параметра, робиться підрахунок необхідної кількості паль.

Завдяки цьому методу, будівництво фундаменту можливо не тільки влітку, а й восени і взимку. Гвинтові опори підлягають вкручування в грунт навіть при високих заморозках.

Ростверк або заливають в опалубку і отримують монолітну плиту, або збирають його з готових плит. Цоколь монтують вже після цього.

Фундамент палі дуже популярний серед тих, хто веде будівництво на рельєфній місцевості. Якщо в різних місцях ділянки спостерігаються перепади по висоті, то палі беруться різної довжини. Таким чином, відпадає необхідність у вирівнюванні ділянки або досипання грунту.

Величезним плюсом будівництва фундаменту під дерев'яний будинок саме за такою технологією є швидкість. На спорудження конструкції з паль йде не більше одного дня. При цьому будь-яка погода прийнятна для проведення робіт.

Мінус теж є. На пальовій фундаменті досить складно і трудомісткий спорудити ростверк і цоколь.

Монолітний мелкозаглубленний фундамент: пристрій, переваги і недоліки

Пристрій фундаменту під дерев'яний будинок за монолітною технологією відбувається зовсім по-іншому, ніж в попередніх випадках. Як подушки для плити насипається суміш піску і гравію. Далі в знімну опалубку заливається бетон. Товщина заливки становить 400-500 мм.

Такий фундамент хороший тоді, коли місцевість, на якій ведеться будівництво, болотиста і грунт пучиністий.

Плюсом монолітного підстави є простота робіт - все разом вони займають 2-3 дня. Крім цього, не потрібно облаштовувати ростверк і цоколь.

Мінус монолітного фундаменту під дерев'яний будинок - ціна, яка є досить високою, і відсутність можливості проводити ремонт фундаменту.

Як підвести фундамент під дерев'яний будинок, в разі якщо старе основу несправне

Якщо житлову будову простояло багато років і його підставу почало руйнуватися, то необхідно вчасно вжити відповідних заходів. Вартість фундаменту під дерев'яний будинок може виявитися досить високою, тому варто задуматися про самостійне оновленні конструкції.

Розглянемо два варіанти ремонту підстави під дерев'яним будовою:

• випадок, коли воно зроблено з бетону;
• випадок, коли воно зроблено з дерева.

Послідовність робіт у випадку з бетонним фундаментом:

1. Іноді старий фундамент через зношеність не підлягає ремонту і тоді його потрібно розбирати і встановлювати новий. Дії починають з підпірки кутів будови за допомогою двох 5-Тітона домкратів. Після підйому кута в інформацію, що з'явилася щілина вставте металеву або дерев'яну підставку.

2. Кут підйому не повинен становити більше 20 мм, інакше по всій конструкції можуть піти тріщини.

3. Коли підпірки будуть підставлені під один з кутів, зніміть домкрати і приступайте до підйому наступного кута, і так по всьому периметру. Якщо довжина стіни велика, подбайте про те, щоб підперти і її теж, інакше може виникнути провисання.

4. В якості страховки підкладайте через кожні півсантиметра підйому кута бруски невеликого розміру. Якщо домкрат випадково вийде з ладу, вони підтримають конструкцію і допоможуть уникнути наслідків поломки.

5. Домкрати повинні спиратися на дуже надійні точки, до них не відносяться напівзруйновані частини стін або підстави будівлі.

6. Коли будова буде піднято на достатню відстань від землі, обладнайте під його кутами майданчика з бетону. Також бетонні стовпи потрібні в кутових частинах строго підстави. По висоті вони повинні рівнятися новому фундаменту.

7. Далі приступайте до монтажу опалубки і зварюванні решітки з арматури потрібних розмірів. По завершенні цього етапу залийте конструкції бетонним розчином.

8. Майте на увазі, що верхня частина нового підстави не повинна стикатися з низом споруди, тому що в проміжку між ними ще належить монтаж вологоізоляції.

9. У якості ізоляційного матеріалу використовуйте руберойд. Буде досить укласти кілька його листів, дочекатися застигання і опустити будова на нову підставу.

Дерев'яний фундамент часто приходить в непридатність через дії підземних вод, які викликають його загнивання. Послідовність робіт при ремонті фундаменту з дерева:

1. Щоб з'ясувати чи почав гнити матеріал підстави, досить постукати по ньому ребром лопати або сокирою. Якщо результат позитивний - від колод почнуть відколюватися великі тріски.
2. Якщо процес гниття захопив більше половини колоди, то до ремонту потрібно приступати терміново. Згнилий елемент конструкції замініть новим або викладіть з цегли або отлейте з бетону стовп під кутом споруди. Відстань між стовпами також залийте бетоном.
3. Новий фундамент не повинен залягати на меншій глибині, ніж старий. Вона повинна бути або такою ж, або більше.
4. При заміні опор будови, розташованих по кутах, розберіть частина цоколя і звільніть їх від лаг або дощок підлоги. Підпірки слід розташовувати на відстані 600-1200 мм від замінного елемента, по обидва боки від нього.
5. Щоб встановити підпірки використовуйте домкрат способом, описаним вище.
6. Якщо зіпсований елемент фундаменту міняти на дерев'яний, то штукатурка неминуче потріскається, а віконні та дверні рами перекосять. Щоб цього уникнути використовуйте цегельну кладку або заливку з бетону.

Фундамент під дерев'яний будинок, відео: