Винахід склопакетів стало новим етапом розвитку віконних систем і одним з найоптимальніших способів зробити житло комфортніше. Якісні пластикові вікна не тільки добре утримують тепло всередині будинку, а також продовжують його експлуатаційні терміни і покращують зовнішній вигляд будівлі. У кожному місті є десятки і сотні фірм, що пропонують послуги зі встановлення склопакетів, проте так чи складно зробити цю роботу самостійно? У цій статті ми детально розповімо, як відбувається установка пластикових склопакетів.

Підготовчі роботи

Будь-господар хоче заощадити на будівництві або ремонті, але не у всіх випадках слід піддаватися цьому бажанню. Якщо ви маєте хоча б мінімальний досвід будівництва, володієте найпростішими інструментами типу перфоратора і водного рівня, хочете отримати новий корисний досвід, значить у вас є всі шанси виконати установку склопакетів своїми руками. За великим рахунком монтаж не зажадає специфічної техніки або великих зусиль. Перш за все, вам необхідно ознайомитися з нормативами, викладеними в ГОСТ 23166-99 і ГОСТ 30971-02, а також врахувати деякі нюанси, які дозволять отримати якісний результат. У цій статті ми розповімо про технології установки євровікон по ГОСТам і поділимося парочкою секретів, про які не згадується в офіційних документах.

Головна перевага пластикових вікон, про який не згадують виробники, полягає в простоті їх монтажу. Насправді заводська комплектація склопакетів враховує всі необхідні кріплення та добірні деталі, тому майстрам залишається тільки зафіксувати вікна на новому місці. Але оскільки спочатку доводиться демонтувати старі вікна, готувати віконні прорізи, а вже потім кріпити нові вікна, процес здається трудомістким і складним.

Важливий момент: Відразу варто обмовитися, що в разі самостійної установки євровікон ви зіткнетеся з однією проблемою - жоден виробник не може дати гарантію на свою продукцію, якщо ви не замовляєте її установку. Тобто експлуатаційні характеристики і довговічність склопакетів залежить від належного виконання всіх етапів монтажу, а гарантувати це можуть тільки офіційні представники компанії-виробника або спеціалізована фірма, що дає окрему гарантію на свої послуги. Саме тому, наважуючись на самостійну установку вікон склопакетів, ви свідомо приймаєте ризик і берете повну відповідальність за весь процес.

Заміри і розрахунки

Отже, якщо вартість установки склопакета вас не влаштовує і ви вирішили взяти справу в свої руки, спершу необхідно зробити виміри. Нижче ми розповімо, як це зробити для прорізів без зовнішньої чверті. Це означає, що ряд кладки йде всередину отвору із зовнішньої частини стіни.

Як заміряти вікно:

1. Виміряйте простір між схилами на внутрішній стороні - це буде ширина вікна.
2. Виміряйте простір між підвіконням і верхнім торцем отвору - висота вікна. Додайте до неї товщину майбутнього підвіконня.
3. Щоб знайти ширину вікна, від ширини отвору відніміть подвоєний розмір монтажного зазору. Щоб знайти висоту, від висоти отвору відніміть подвоєний монтажний зазор і розмір подставочной профілю.
4. Проведіть виміри по центру віконного отвору і по двом сторонам, щоб виключити перекоси. На практиці ідеально рівні отвори практично не трапляються, тому не лякайтеся, якщо в обчисленнях будуть нестиковки, а просто виберіть найменший з результатів.
5. Озбройтеся схилом з якісної осьової центровкой і гострим кінчиком, щоб перевірити вертикальну рівність віконного отвору. Потім будівельним рівнем перевірте перекоси по горизонталі. У разі виявлення відхилень, зафіксуйте свідчення на папері у вигляді креслення. Для цього спочатку накресліть ідеальний прямокутник (яким повинен бути віконний отвір), а потім вкажіть, в який бік йде зсув по горизонталі або вертикалі.
   
6. Проведіть виміри всіх отворів окремо. При цьому ширина їх може бути самою різною, а ось висота у всіх має бути однією (з усіх значень вибрати найменше).
7. Тепер необхідно обчислити розташування віконного блоку. Склопакет повинен бути встановлений на 2/3 ширини стіни від її внутрішньої сторони. Якщо ви надалі плануєте утеплювати стіну зовні, вікно необхідно поставити трохи далі - це місце для монтажної площині, тобто зовнішньої площині склопакета.
8. Заміряйте зовнішні відливи. Зазвичай для цього треба лише дізнатися довжину наявного відливу або до ширини прорізу додати близько 5 см на загини. Щоб дізнатися, якої ширини повинен бути відплив, до відстані від монтажної площині до зовнішнього краю стіни додайте 3-4 см на виступ і 5 см на загини. Але тут також слід враховувати майбутню зовнішню обшивку будинку - якщо ви будете робити зовнішню теплоізоляцію або, наприклад, закривати стіни вагонкою, враховуйте товщину використовуваних матеріалів.
9. Обчисліть розміри майбутнього підвіконня - в ширину він повинен відповідати дистанції від внутрішньої сторони стіни до монтажної площині. Додайте до цієї цифри розмір вильоту і відніміть ширину майбутньої віконної рами (її можна дізнатися при замовленні склопакета). При розрахунку вильоту потрібно враховувати, що підвіконня повинен закривати батарею внизу лише на 1/3, але не повністю. В іншому випадку холодне повітря від вікна не зможе опуститися вниз і нагрітися від радіатора, а теплі потоки не зможуть піднятися вгору, і мікроклімат в приміщенні порушиться. Така, здавалося б, незначна деталь може спровокувати появу вогкості, холоду і загального дискомфорту в кімнаті. Якщо батарея знаходиться в глибокій ніші в стіні, краще зробити вентиляційні отвори в підвіконні, відступивши 5-10 см від вікна.
10. Укоси краще заміряти після установки склопакетів, оскільки до цього моменту правильно вирахувати їх ширину дуже складно. Довжина укосів повинна відповідати висоті віконного отвору плюс невеликий розкрійний запас.
11. У багатьох цегельних будинках віконні прорізи мають зовнішню чверть, що обов'язково потрібно враховувати при розрахунках. В цьому випадку заміряти все відстані потрібно по зовнішній стороні прорізу. Щоб знайти ширину вікна, додайте до ширини між чвертями 2,5-4 см, а щоб дізнатися висоту, до дистанції від відливу до верхньої чверті додайте 2,5-4 см.

Важливо: Враховуйте товщину бетонної стяжки під підвіконням і відливом. Так ви зможете замовити склопакети з достатньою площею і правильно розрахувати підвіконня з відливами після монтажу.

Якщо ви збираєтеся склити балкон, розрахунки слід проводити трохи інакше. Так, для знаходження ширини дізнайтеся довжину парапету і відніміть з двох сторін по 6-7 см для монтажу кутового профілю. Щоб дізнатися висоту вікна, заміряйте довжину від парапету до верхньої частини балкона і відніміть від отриманого значення 2,5-3 см (для монтажних зазорів). Заміри вікон з боків відбуваються за тим же сценарієм, тільки для ширини треба відняти з одного боку 6-7 см на кутовий профіль, а з іншого - 2,5-3 см для монтажного простору між вікном і стіною.

Якщо ви збираєтеся провести установку склопакетів в дерев'яному будинку або старому цегляному будинку, перед вимірами буде зручніше трохи відбити укоси з усіх боків. Це пояснюється тим, що в часто розміри віконного отвору істотно перевищують габарити знаходиться в ньому вікна, а в проміжному просторі знаходиться бетон, шлаки, утеплювачі та інше сміття, без якого можна обійтися і при цьому впустити в будинок більше світла.

Вибір віконної конструкції

Ціна установки склопакетів складається з двох частин: заміри і сам монтаж. Якщо вам вдалося покінчити з першим, то половину суми ви вже заощадили. Після всіх розрахунків можна приступати до вибору пластикових вікон. Виберіть виробника з великим стажем на ринку, хорошою репутацією і прийнятними цінами, після чого надайте креслення з вимірами, щоб фахівець їх скорегував і підібрав відповідну продукцію. На цьому етапі ви визначаєте конфігурацію майбутнього вікна - скільки в ньому буде стулок, як вони будуть відкриватися, якою буде система кріплення склопакета.

Є дві схеми кріплення євровікон: через раму в монтажній площині і за допомогою опорної арматури, яка вже прикріплена до віконної рами при виробництві. Перший спосіб кріплення більш популярний, оскільки монтаж проводиться швидше, та й самі вікна менше важать, однак при цьому треба спочатку зняти вийняти склопакети з глухих стулок. Кріплення за допомогою арматури буде зручніше для установки своїми руками, оскільки в цьому випадку ви не ризикуєте зіпсувати склопакети і порушити герметичність віконної конструкції.

монтаж склопакетів

Коли вам доставили замовлені вікна, можна приступати до підготовки місця. До цього моменту робити що-небудь безглуздо - якщо ви демонтіруете старі вікна, то в порожній віконний отвір буде задувати вітер, проникати волога і сміття з вулиці. Єдине, що можна зробити в очікуванні доставки - відсунути до протилежної від вікна стіні всі меблі або зовсім винести її з кімнати, максимально очистити місце перед вікном. На підлогу і на батареї краще постелити щільний будівельний поліетилен, щоб пил і сміття при демонтажі старих вікон не ускладнили вам прибирання.

підготовка профілю

Починати установку слід з підготовки профілю. Вийміть з віконної рами склопакети і стулки (спосіб монтажу через раму). Щоб зробити це акуратно, візьміть стамеску і подденьте штапик, що утримує склопакет - пара легких ударів, і він вищелкнется з паза.

Корисна порада: Дістаючи кожен штапик, обов'язково маркіруйте його, щоб потім не переплутати! Навіть в умовах сучасного виробництва вони можуть трохи відрізнятися за розмірами. Якщо ви все ж забули промаркувати штапики, і один з них насилу поміщається в паз або не входить туди зовсім, чи не забивайте його туди, а спробуйте інший елемент. В іншому випадку в пазах можуть залишитися мікроскопічні зазори, через які розгерметизується вікно.

Коли ви вийняли штапики, злегка накренився раму, щоб склопакет сам трохи відійшов від неї, і його можна було підчепити і вийняти. Відставте скла в сторону і зніміть заглушки зі стулок, після чого відкрутіть болти, розташовані під ними. Якщо конструкція має Фрамужний систему, відкрийте верхню частину, щоб можна вийняти зацеп з нижнього навісу.

Після всіх цих дій у вас залишиться тільки рама з перемичками. З її внутрішнього боку по всьому периметру просвердлите отвори під анкера в кількості 3-5 шт. з боків і по 2-4 шт. зверху і знизу. Використовуйте свердло по металу, якщо працюєте з пластиковим виробом (всередині є підсилювальна металева вставка) або по дереву, якщо вмонтовуєте дерев'яну конструкцію. Діаметр свердла повинен відповідати кріпильних анкерів 8-10 мм. Якщо для кріплення використовуються спеціальні «вушка», можна не розбирати вікно, а просто прикрутити ці кріплення шурупами до рами.

Корисна порада: Цього етапу роботи ви не знайдете ні в одному Гості - Підставочний профіль треба заповнити монтажною піною. Навіть професійні установники склопакетів не завжди виконують цю роботу, а тим часом такий прийом допомагає усунути ризик появи містків холоду в нижній частині вікна між подставочной профілю і рамою. Заповніть цю порожнечу піною за день до монтажу вікна, щоб вона встигла як слід затвердіти. Так ви істотно підвищите теплоізоляційні характеристики склопакета.

Демонтаж старих вікон

Демонтувати старі вікна раціонально тільки в день установки склопакетів, тому приготуйтеся витратити на роботу кілька годин - треба робити все оперативно і чітко. Природно, погода на вулиці повинна бути сухою і по можливості теплою. Демонтаж можна зробити двома способами: грубо або делікатно. Якщо стара віконна рама вам не знадобиться в майбутньому, її можна просто розбити і буквально викорчувати з отвору. Стулки в цьому випадку знімають з навісів або виривають разом з фіксують шурупами, після чого підпилюють раму в декількох точках і виймають по шматках обценьками (ломиком). Якщо ж ви хочете поставити стару раму на дачу або на балкон, діяти доведеться акуратніше і набагато довше.

У будь-якому випадку під коробкою ви побачите ущільнювач і теплоізоляційний матеріал - їх також необхідно вийняти. Разом з цим за допомогою перфоратора з лопатки насадкою треба повністю або частково зняти укоси (залежить від того, як ви будете їх формувати). Залишається лише зняти підвіконня і відбити перфоратором бетонну підкладку під ним. Робота ця дуже пильна і галаслива, тому краще завчасно попередити сусідів про можливе дискомфорті. Постарайтеся відразу складати сміття в будівельні пластикові пакети, щоб потім швидко винести їх з дому і перейти до «чистого» етапу роботи.

Коли віконний проріз звільнений від старої конструкції, його потрібно зачистити від бруду і пилу, після чого покрити ґрунтовкою глибокого проникнення. Про цю частину роботи багато монтажники теж забувають, а грунтовка захищає матеріал стіни від намокання, ущільнює його і сприяє кращій фіксації з новою віконною рамою.

Якщо ви працюєте в дерев'яному будинку, то використовуйте ґрунтовку по дереву, а після її висихання покладіть додатковий шар гідроізоляційного матеріалу по всьому периметру отвору. Якщо цього не зробити, монтажна піна буде забирати вологу з деревини і з часом втратить свої ізоляційні властивості. Якщо вдома старий, дерев'яний проріз краще посилити, вставивши в нього віконну коробку з міцного дерев'яного масиву.

Корисна порада: Для будинків, що представляють архітектурну цінність, неприпустимо зміна розмірів віконних прорізів, а тому коробку з дерева вставити не вийде. У цьому випадку відновити габарит отвору можна шляхом заміни шару стяжки з боків і в нижній частині.

Детальна установка склопакетів в відео нижче:

Як ставити склопакети

Тільки після ретельної підготовки можна, нарешті, перейти до самої установки пластикових вікон. Ця робота в порівнянні з попередніми етапами займає зовсім небагато часу.

Технологія установки склопакетів:

1. На нижню частину віконного отвору укладіть підкладки з дерев'яних брусків або пластику (можна замовити в комплекті з евроокнами). Основа повинна бути підібрані так, щоб їх верхні межі були строго по горизонталі в одне площині, інакше вікно встане криво (використовуйте будівельний рівень).
2. Поставте на підкладки раму. До слова, брусочки так і залишаться під вікном і в подальшому будуть підстраховувати кріпильні анкери, оскільки ті можуть з часом ослабнути і не впоратися з вагою конструкції.
3. З боків вбийте кілочки ближче до верхньої частини (якщо вбити в центрі, рама може прогнутися) - вони будуть утримувати конструкцію по вертикалі.
4. Перевірте горизонтальність склопакета будівельним рівнем.
5. Якщо виявлені перекоси, подкорректируйте положення підкладок, зробивши добори і вирівнявши вікно по горизонталі. Таким же способом вирівняйте його по вертикалі, використовуючи схил. Тільки після того як ви переконаєтеся в абсолютній рівності вікна, можна прикріплювати його анкерами.
6. Перфоратором з бурової насадкою просвердлите в віконному отворі отвори, пройди через заздалегідь просвердлені місця в рамі. Фахівці рекомендують спочатку закріпити нижню частину рами по обидва боки, а вже потім братися за інші точки. Закручуйте анкера не до кінця, щоб мати можливість швидкого коректування положення. Спочатку поставте всі кріплення, знову перевірте рівність вікна по горизонталі і вертикалі і тільки потім закрутіть анкера до кінця, але не дуже туго, інакше рама може не витримати тиску і деформується.
7. Якщо ви вибрали віконну конструкцію зі способом кріплення до арматурного каркаса, з нею в комплекті повинні йти спеціальні «вушка» - невеликі металеві пластинки, що стирчать по одну або обидві сторони від вікна, з отворами для анкерів. Поставте «вушка» так, щоб вони якомога щільніше прилягали до стіни, після чого пробурити отвори перфоратором. В іншому все так само - спочатку кріпите нижні частини боковин, потім все інше. Не забувайте перед кожним наступним етапом перевіряти рівність рівнем і схилом!

На зовнішньому краю вікна є виїмка, в яку потрібно буде вставити водовідлив. Після його установки заповніть всі порожнечі монтажною піною для кращої фіксації. У деяких комплектаціях для кріплення відливу додатково йдуть шурупи (прикрутити до рами).

збірка вікна

Коли встановлю¹те конструкції вам дуже придасться маркування штапиков. Вставте склопакети в раму, загнавши спочатку верхні, потім нижні і бічні штапики. Щоб замкнути їх як слід, скористайтеся гумовим молоточком і не стукайте занадто сильно. Після повного складання перевірте роботу всіх орних стулок - на позиціях в 45 ° і 90 ° стулка не повинна ходити самостійно, а в закритому положенні не повинно бути щілин.

Якщо все добре, можна герметизувати порожнечі між віконною рамою і прорізом. Використовуйте для цього монтажну поліуретанову піну - вона дуже щільна, добре тримає тепло і довго служить. Щоб в майбутньому вікна не запотівали, з внутрішньої сторони по всьому периметру крім низу наклейте одним краєм спеціальну пароізоляційну стрічку для склопакетів. Із зовнішнього боку вікна приклейте вологостійку мембрану. На нижній внутрішній край вікна приклейте вологостійку смужку-самоклейку з фольгированной стороною (фольга повинна «дивитися» в кімнату, щоб відбивати тепло). Після установки підвіконня захисну смугу не буде видно. Ці товари можна відразу замовити разом з вікнами, і краще на них не економити, якщо хочете отримати якісний результат і насолоджуватися ним довгі роки. Загніть всі смужки всередину і запеньте отвори.

Важливий момент: Поліуретанова піна може прослужити відмінним теплоізолятором тільки в тому випадку, якщо захистити її від сонця і інших атмосферних впливів, тому після установки вікна обов'язково займіться зовнішнім фасадом з попередньою укладанням хоча б найпростішого гідроізоляційного матеріалу. Правильно сформовані укоси також істотно подовжують термін експлуатації піни.

Залишається лише встановити підвіконня. Подрежьте його, щоб він акуратно розташувався під рамою і уткнувся в профіль. Краї підвіконня повинні стирчати на 5-10 см. Рівень корегуйте кілочками - повинен бути невеликий ухил в кімнату, щоб задати напрямок холодному повітрю при провітрюванні. Порожнечу під підвіконням треба заповнити монтажною піною або цементно-піщаним розчином, попередньо укрутивши саморізи з внутрішньої сторони рами по центру і по краях.

Тепер можна прибрати в кімнаті і залишити вікна в спокої на добу, щоб піна добре схопилася. Через зазначений час можна повноцінно використовувати вікна. Скління балкона евроокнами виробляють за тим же принципом, єдине, що може знадобитися в деяких випадках - посилення парапету. Отже, якщо ви дізналися, скільки коштує установка склопакетів, і ця цифра вам не сподобалася, ви знаєте, як зробити цю роботу самостійно.