Міжкімнатні двері - важлива частина облаштування житлового приміщення. Вона виконує функцію поділу простору, тепло- і звукоізоляції. Крім того є предметом дизайну, підкреслює стиль інтер'єру, надає йому завершеного і сучасний вигляд. Велика розмаїтість міжкімнатних дверей дозволяє зробити оптимальний вибір. І самі двері, і їх установка коштують досить дорого. Якщо в будинку йде повномасштабна ремонт і потрібно встановити відразу кілька дверей, вийде кругленька сума. Один із способів заощадити - поставити міжкімнатні двері своїми руками. Робота вимагає точності та акуратності. Найменша похибка, і двері не буде закриватися. Якщо руки дружать з інструментом, і є хоча б невеликий плотницький досвід, то сміливо за справу.

Які бувають міжкімнатні двері

За способом відкриття бувають орні, розсувні (двері-купе) і складні двері. Найбільш звичні - розсувні двері. Вони просто встановлюються, але віднімають багато корисної площі.

Розсувні двері представлені самими різними модифікаціями: одно- і двостулкові, право- і лівосторонні, з рухом уздовж або всередину стіни. Такі двері економлять житлове пространство.Требуют спеціальних дверних коробок, не володіють достатньою звукоізоляцією.

Складна двері сконструйована з декількох стулок з рухом по направляючої. Складні двері бувають за типом гармошки і книжки. Двері-гармошки замінюють ширми. Двері-книжка складається з двох однакових секцій і набагато міцніше гармошки. При інтенсивному навантаженні кріпильну фурнітуру складних дверей часто виходить з ладу.

Як влаштована міжкімнатні двері

У комплект міжкімнатних дверей входять: дверний короб, дверне полотно, наличники, ручка, замок-засувка і петлі.

Як вибрати правильну двері

Якщо декоративні властивості двері повністю визначаються смаковими уподобаннями покупця, то технічні характеристики повинні відповідати конкретним умовам приміщення. Особливо важливо не помилитися з розмірами двері.

Перш ніж вирушати в магазин за дверима, вимірюють висоту і ширину дверного отвору. Відповідно до вимірами купується двері. Слід враховувати, щоб по всьому периметру (без статі) між підставою отвору і дверною коробкою залишався зазор 10-15мм і додатковий зазор 3-5мм між полотном і коробочним брусом щоб уникнути заклинювання дверей при підвищенні вологості повітря. Ширина стандартних дверей коливається від 60 до 90 см з по-крокової ?? різницею в 10см.

Для розрахунку необхідного розміру дверного полотна з ширини прорізу віднімають подвоєну суму товщини коробки, зазору між коробкою і стіною отвору і зазору між коробкою і полотном. Наприклад, для отвору шириною 79см підійде двері шириною 70см

79 – (1,5 + 2,5 + 0,3) 2

Висота полотна зазвичай становить 2м. До 2-м метрам додають суму

1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см. + 1 см.

У підсумку, мінімальна висота отвору 205 см. При установці дверного короба з порогом, висота отвору повинна бути 209см, згідно з розрахунками:

200см. + (1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см) х 2.

Двері з порогом, в основному, встановлюють у ванній і туалеті. Дверну коробку набувають відповідно до товщини стіни отвору. Якщо коробковий брус тонше стіни, то для нарощування стійки знадобляться додаткові планки. Якщо намічаються оздоблювальні роботи підлоги, бажано відкоригувати розміри міжкімнатних дверей з урахуванням товщини планованого підлогового покриття.

Треба заздалегідь визначитися, які міжкімнатні двері застосовні в даному приміщенні: на одну стулку або дві, в який бік будуть відкриватися. Слід уважно вибирати петельні карти в залежності від сторони відкривання. Розмір дверних карт завжди трохи менше товщини двері. Петлі якісного виконання працюють без затираний. На петлях не варто економити.

При виборі дверей ретельно перевіряють якість збірки, наявність дефектів, тріщин, сколів.

Яким повинен бути якісний монтаж

Правильно встановлені двері стійка в будь-якому положенні: відкритому, закритому, проміжному і мимоволі не рухається. Інтервал між рамою і дверним полотном повинен бути мінімальним, але достатнім для легкого відкривання і зміни розмірів двері і коробки при коливаннях температури і вологості. Бажано, щоб зазори між елементами корпусу, добором, частинами дверної рами були відсутні або були мінімальними.

Установка міжкімнатних дверей своїми руками

Інструменти і матеріали

Для самостійної установки міжкімнатних дверей знадобиться інструмент: пила або ножівка по металу, будівельний рівень, стамеска, стусло, дриль з насадками (коронка або перка), шуруповерт або викрутка, піна монтажна, рулетка, олівець, дюбелі, саморізи, молоток,, два рівня - довгий (близько 1800 мм) і короткий (близько 500 мм), кутник з прямим кутом, шурупи універсальні 5 × 80, клини пластикові або дерев'яні, фінішні цвяхи, ніж.

Установка міжкімнатних дверей інструкція

Етапи монтажу:

1. Збірка дверного короба. Складові частини коробки розкладають в необхідному порядку з урахуванням напрямку відкривання дверцят.
2. Верхню перекладину дверної коробки з'єднують з торцями обох стійок коробки саморізами або цвяхами.
3. Установка навісів.
4. Монтаж дверної коробки в отворі. Зібрану раму поміщають в отвір і вистанавлівают за допомогою клинів точно в горизонтальному і вертикальному положенні під контролем рівня. Довжина клинів повинна перевищувати глибину профілю коробки на 20мм. Коробку виставляють так, щоб нижній край стійки збігався з рівнем поверхні підлоги. До моменту монтажу дверної коробки підлогове покриття, ламінат або лінолеум, має бути в готовому вигляді.
5. Навішування дверного полотна. Петельну стійку коробки закріплюють шурупами до стіни і навішують полотно на петлі. Стійку з відповідною планкою замку наживляють шурупами до стіни. За дверний стулці перевіряють робочі зазори між краєм полотна і коробом. Рейками або вимірювальним інструментом ще раз перевіряють збіг діагональних розмірів дверної коробки. Після чого остаточно пригвинчують шурупами короб в отворі. Якщо передбачений поріг, його прикріплюють до підлоги. Пластиковими пробками закривають монтажні отвори в коробці.
6. Фіксація шалівку і дверної фурнітури.
7. Перевірка працездатності дверної конструкції.

Правила установки міжкімнатних дверей

Підготовчі роботи

До монтажу двері приступають на певній стадії ремонту. Двері монтують після закінчення електро- і сантехнічних робіт, але обов'язково до малярних і плиткових, щоб після установки двері можна було підкоригувати і замаскувати дефекти на стіні. Двері розпаковують обережно і поступово, щоб не подряпати.

Встановлювати міжкімнатні двері краще удвох з помічником.

Демонтаж старого дверного полотна і коробки

Починається монтаж міжкімнатних дверей з розбирання старих дверних конструкцій. Цей етап трудомісткий і руйнівний. Утворюється багато пилу. Тому слід подбати про захист органів дихання і очей, а також по можливості ізолювати суміжні приміщення. Спочатку старі двері знімають з петель. Для цього її відкривають під прямим кутом і тягнуть дверне полотно догори. Якщо такий прийом не спрацьовує, доведеться зняти лиштва від дверної коробки і, розгойдуючи двері в сторони одночасно тягнути вгору, поки полотно не зніметься з петель.

Найрадикальніший спосіб: просто відірвати двері від рами, але тоді двері до вторинного використання вже не придатна.

Для видалення дверної коробки спочатку знімають розчин, що фіксує раму в отворі. Потім коробку пропілівают у верхній частині вертикальних стійок зліва і справа. Пропили полегшують вилучення коробки з отвору за допомогою монтування або будівельного брухту. Монтировку вставляють між стіною і коробом і просто смикають в сторону отвору. Стійка надламується і зменшується в об'ємі. Теж саме повторюють з іншого боку, і вся конструкція легко виймається з отвору.

Підготовка дверного отвору

Видаляють утеплює, кріпильні елементи, все легкоотслаівающіеся предмети, очищають базові поверхні від будівельного сміття.

Якщо на базових площинах отвору є механічні пошкодження та дефекти, то їх закладають із застосуванням будівельних сумішей

Дуже важливою умовою правильної установки міжкімнатних дверей є її розташування суворо по вертикалі. Перш ніж приміряти двері до отвору, спочатку перевіряють сам отвір будівельним рівнем. Якщо дверний проріз відхиляється від рівня більше 1см, його підправляють до необхідного стану долотом і молотком. Іноді під час демонтажу старих дверей виявляються дерев'яні бруски, вбудовані в стіну (заставні), їх видаляють і закладають порожнечі цементним розчином.

Збірка короба двері

Дверний короб являє собою каркас із брусів. Установчі коробки бувають прямокутної або П-подібної форми. У першому випадку коробки зазвичай застосовуються для монтажу міжкімнатних дверей в туалеті і ванній, у всіх інших кімнатах перевага віддається дверей без порога.

Як правило, виробники дверей випускають готові відрізки коробкового бруса, їх скріплюють між собою шурупами. Для самостійного монтажу оптимальним рішенням буде збірка короба по дверному полотну. Дверне полотно укладається на підлогу або будь-яку рівну поверхню. Потім по ньому, як по шаблону, виконують розпилювання деталей коробки з подальшою компонуванням. Важливо перевірити зазори між дверним полотном і самої коробкою: 3-5мм з кожного боку.

При установці П-образної коробки між нижнім краєм дверей і підлогою витримують зазор 10мм.

Після того, як всі інтервали між дверною рамою і полотном дотримані, відзначають установчі місця петель, замка, ручки.

Підготовлені стійки і верхню перекладину дверної коробки поєднують у вигляді літери "П" і стягують саморізами завдовжки 60мм, для одного стику застосовують не менше 3 саморізів.

Щоб з'єднання елементів коробки між собою було щільним, з одного з них за допомогою ножівки і стамески видаляють частину чверті довжиною, рівній товщині примикає бруса).

Установка петель на міжкімнатні двері

Важливим етапом при самостійній збірці міжкімнатних дверей є монтаж навісів, саме від цих деталей в основному залежить якість відкривання і закривання дверей. Багато хто помилково вважає, що на міжкімнатні двері досить поставити дві петлі. Більш правильним і надійним буде установка 3 петель.

Розмітка позицій розміщення петель починається від верхнього краю дверного полотна, на відповідній стороні ставляться мітки 250мм і 500мм. Потім від низу полотна - 250мм. Далі на дверне полотно зверху прикладаються петлі, щоб позначки збігалися з серединою петлі, і олівцем робляться розмітки верхнього і нижнього краю петлі. Щоб встановити навіси двері повертають на ребро. Розкриту петлю прикладають так, щоб шарнір виступав за кромку дверей, вирівнюють з лініями розмітки і обводять контур стулки олівцем. Розмічають глибину паза.

За допомогою гострої стамески роблять кілька неглибоких прорізів поперек волокон і зрізають деревину до зазначеної лінії. Ця робота вимагає граничної акуратності, щоб навіс знаходився врівень (урівень) з основною площиною двері. Щоб не розколоти коробковий брус і полотно, попередньо просвердлюють напрямні отвори для шурупів діаметром 2.5мм.

Після підгонки навіси пригвинчуються до дверей шурупами з мінімальною довжиною 35мм. Таким же чином кріпляться парні елементи навісів до установчого короба.

Для цього планують положення петель у вертикальній стійці. Поміщають двері в коробку, витримуючи технологічний зазор в 2-4 мм між верхнім її бруском і полотном. Двері виймають, по розмітці роблять стамескою пази, знову вставляють полотно і врізають петлі в стійку дверного короба. Двері повинні вільно без Затири входити в коробку і щільно прилягати до всієї прилеглої площини.

Після того, як петлі прикріплені до дверного полотна і рами, встановлюють дверну раму в отворі.

Установка коробки міжкімнатних дверей

Дверний короб встановлюється в підготовлений отвір. В першу чергу, за допомогою рівня або схилу (нитка з вантажем) дорівнює стійка з петлями. Перевіряється з усіх боків, після чого стійка і верхня перекладина розпирається дерев'яними клинами. Виставленої стійка вважається тоді, коли вона займає строго вертикальне положення.

Після цього розклинюється друга стійка. Перевіряють також горизонтальну частину коробки. При необхідності короб підклинюється тонкими підкладками. Обидві бічні стійки просвердлюють наскрізь, в точках від свердла в стіні роблять отвори під дюбелі. Коробку закріплюють в стіні довгими саморізами.

На виставлену раму навішуються двері. Після чого проводиться остаточне регулювання короба. Стійка з відповідною планкою для замка підганяється під полотно, щоб двері не виступала за площину стіни. Щоб коробка і полотно не потріскалися попередньо просвердлюють отвори для шурупів діаметром 2.5мм.

Регулювання і вирівнювання дверного блоку

Двері навішують на один шуруп в кожній петлі і перевіряють, як вона закривається. Якщо обв'язка треться об одвірок, трохи поглиблюють один або обидва паза. Якщо двері притискається до одвірка з боку петель, під стулки петель підкладають картонки. Після того як двері будуть нормально відкриватися і закриватися, петлі закріплюють іншими шурупами. Щоб під час фіксації не деформовані конструкцію, рекомендується встановлювати дерев'яні прокладки між елементами короба і підставою отвору (кроком 40-50см).

Фіксують коробку до базової площини отвору за допомогою анкерних болтів або дюбелів з шурупами в 6 точках (За 3 з петлевою і замкової сторони). В елементах короба дрилем просверливаются монтажні отвори, через які двері кріпиться до коробки в отворі.

Кріпити коробку в отворі можна не тільки за допомогою дюбелів. Набагато простіше для цих цілей використовувати спеціальний клей «рідкі цвяхи». Клей наносять на дерево, встановлюють раму в отвір і ставлять розпірки. Щоб не подряпати двері, під розпірки підкладають м'яку тканину. Додатковий плюс цього способу в тому, що немає отворів, як після свердління і не знадобляться заглушки.

Для маскування головок шурупів використовуються декоративні заглушки. Наступний крок - запенивание пустот. Застосовується монтажна піна з мінімальним коефіцієнтом розширення, щоб уникнути викривлення короба при застиганні складу. Наступні роботи продовжують після повного застигання піни і видалення її надлишків монтажним ножем.

Способи кріплення дверної коробки в отворі

Існують різні способи монтажу та фіксації дверного короба. У кожного майстра свій алгоритм дій.

• Монтаж розібраної дверної рами. Частина дверної коробки з петлями встановлюється і прикріплюється. Потім відразу ж навішується дверне полотно. Потім збирають інші частини рами і кріплять їх до стіни отвору. Цей метод дозволяє досить точно змонтувати дверну коробку і не потрібно постійно знімати і одягати двері.
• Монтаж зібраної дверної коробки. Змонтовану коробку встановлюють в отвір і розпирають дерев'яними клинами. Після чого навішують двері. Недолік цього методу в тому, що для перевірки правильності монтажу необхідно повісити двері, а якщо буде потрібно коректування, то дверне полотно доведеться зняти і весь монтажний процес повторити.
• Монтаж із застосуванням анкерів і шурупів. Гвинт вкручують безпосередньо через просвердлений отвір. Для надійного кріплення потрібно мінімум три гвинта на кожній стороні. При такому способі регулювання дверної рами проводиться за допомогою гвинтів. Недолік методу в тому, що видно капелюшки гвинтів, які маскують замазкою або спеціальними заглушками. Крім того, досить важко визначити точне розташування отворів на цегляній або бетонній стіні.
• Запінення двері. Метод дуже простий, дверний короб в отворі розпирають клинами, навішують полотно і вставляють між дверима і рамою прокладки. Раскліненних і навішені двері розпирають дерев'яними брусками (розпірками) навпроти петель і одну посередині. Розпірки перешкоджають здавлення коробки піною. Слід уникати надмірного розпирання двері, інакше зазори вийдуть нерівними. Після установки розпірок додають клини біля петель і навпроти кожної розпірки. Двері чимось накривають, а видимі частини коробки, заклеюють малярським скотчем, щоб не потрапила піна. Між полотном і коробом, в так званий притвор, вставляють шматки пакувального картону. Це допоможе витримати необхідний технологічний зазор. Після такої підготовки порожнечі між коробкою і стіною отвору заповнюють піною. Піну подають обережно, по-шарова, зверху вниз, щоб не виступала назовні. Двері закривають і не чіпають, поки склад повністю не висохне. Піна сохне протягом -24 годин, після чого знімають розпірки. Замість монтажної піни для заповнення та затирання порожнини між рамою і прорізом також використовують цементно піщаний розчин.

Установка добору міжкімнатних дверей

Добір є планку довжиною близько двох метрів, товщиною від 6 до 30мм і шириною до 25см. Дверні добори використовуються при установці міжкімнатних дверей, коли товщина стіни більше, ніж ширина дверної коробки.

Дверний коробковий брус виготовляють стандартної ширини (7см), по товщині прорізу його можна розширити додаткової планкою і, таким чином, домогтися точного сполучення стіни і коробки з добором.

На коробковому брусі є спеціальний паз для додаткової планки глибиною 1см. Вимірюють відстань від щирого цього паза до краю стіни.

Добір розпилюють на планки потрібної довжини і ширини циркулярною пилкою.

Заготовляють дві вертикальні планки і одну коротку для верху коробки

Способи установки доборів:

• В готовий паз дверного короба.
• Якщо паза немає, його вирізають самостійно за допомогою фрезера.
• Якщо паза немає, доборную планку нарізають ширше на кілька сантиметрів і прикручують до виворітного стороні коробкового бруса. Тоді дверну коробку встановлюють відразу разом з добором. Такий спосіб застосовують, якщо рівні стіни.
• У разі відсутності паза і з вузьким добором, добір акуратно просвердлюють наскрізь і прикручують до коробки саморізами.
• Добір скручується буквою «П».

Установка порога міжкімнатних дверей

В даний час пороги для міжкімнатних дверей непопулярні, незважаючи на їх безсумнівно корисні функціональні якості: додаткова тепло- і звукоізоляція, захист від протягів і проникнення запахів. Однак незручності від порогів при ходьбі і прибирання змушують більшість людей робити вибір на користь дверей з П-подібною коробкою. Найчастіше міжкімнатні двері з порогом встановлюють у ванних кімнатах і туалеті.

Поріг навіть необхідний, якщо рівень підлоги там вище, ніж в прилеглих кімнатах. Крім того при невеликих потопи поріг запобіжить виходу води за межі ванної та туалету.

Пороги виготовляються з різних матеріалів:

• Дерев'яні. Найбільш поширеними є пороги з сосни і дуба. Дубові набагато довговічніше, але і коштують дорожче.
• Металеві. Самі зносостійкі пороги. В основному використовуються для закладення стиків підлогових покриттів. Бувають однорівневі, різнорівневі і кутові. Найбільш ходовими є алюмінієві. Вони коштують значно дешевше латунних і сталевих.
• Пластикові. Мають середньої зносостійкість. Відрізняються привабливим акуратним зовнішнім виглядом.
• Кам'яні. Найміцніші, дорогі і трудомісткі в монтажі пороги.
• Гільйотина або «розумний поріг» - нове естетичне і практичне винахід. Чи не псує зовнішній вигляд підлогових покриттів, спрощує прибирання в приміщенні, усуває проблему перешкоди в дверному отворі. «Розумний поріг» врізається в нижній торець дверного полотна на глибину 20мм і при відкритих дверях не видний. Складається з П-образного алюмінієвого профілю, в якому знаходиться пружинний механізм з гумовим ущільнювачем. З петельной боку двері кріпиться металева смуга з кнопкою. При закриванні дверей кнопка натискається і спрацьовує пружина, яка опускає до статі гумовий ущільнювач.

Установка міжкімнатних дверей з порогом майже не відрізняється від монтажу без нього. Просто при розрахунку висоти двері враховують висоту порога і зазорів.

Як встановити поріг:

• Готують поріг потрібного розміру: ширина дверного полотна + 6 мм.
• Випилюють чверть для стику з удаваною частиною коробки.
• Вставляють поріг в коробку з зазором 3-3,5 мм від полотна (можна підкласти смужки картону).
• Просвердлюють отвори діаметром 2,5 мм. Виймають поріг і висвердлюють отвори в коробці діаметром 4,5 мм.
• Стягують коробку саморізами.
• Відпилюють зайву частину дверної коробки.

Після того як встановлено добори, двері можна декорувати лиштвами.

Установка наличників міжкімнатних дверей

Лиштви - це декоративні планки, які кріпляться до дверної рами і надають міжкімнатних дверей завершеного вигляду. Через різної товщини отвору і короба, зазвичай для їх закріплення використовуються допоміжні конструктивні елементи у вигляді доборов. При установці наличників коробку міжкімнатних дверей розташовують на одному рівні з площиною отвору з лицьового боку, а зі зворотного боку застосовують добори. Для з'єднання наличників, спочатку вертикальну планку прикладають до стійки коробки і ставлять позначку на 5мм вище від нижнього краю поперечини короба. Ця мітка - край майбутнього кута зрізу, Точно також повторюють розмітку кута зрізу з протилежного боку. Стики наличників запилюються під кутом 45 ^про градусів за допомогою стусла. Фіксація наличників до коробки виконується за допомогою спеціальних цвяхів без капелюшків.

Можливі проблеми при монтажі і способи їх вирішення

Двері мимовільно відкривається. Найбільш ймовірна причина - це неправильні зазори або недостатня вертикальність. Для з'ясування причини дверне полотно підводять до стійки і плавно відпускають.

Якщо двері різко відскочити, значить, неправильно витримані зазори. Виправляють це шляхом поглиблення петель в стійку, або підкладають картонні підкладки, вирізані в розмір петель. Найчастіше причина в надмірному заглибленні петель.

Двері плавно відхиляється від свого положення. Швидше за все невитриманий вертикальний рівень. Доведеться робити повторний монтаж.

Що робити, якщо двері велика

Бувають нестандартні дверні прорізи, до яких важко підібрати двері відповідних габаритів. У такому випадку, краще придбати двері більшого розміру і підігнати під отвір.

Для зменшення ширини двері досить сострогать бічну обв'язку до лінії розмітки. Якщо прибрати треба багато, то знімають деревину з обох сторін. Надлишки більше 6 мм краще відпиляти, а потім обробити рубанком. Щоб не пошкодити кути, рубанок направляють від кута до середини бруска. Двері ставлять на тонкі клини і приміряють до отвору.

Особливості монтажу міжкімнатних дверей з МДФ коробкою

Монтаж дверної коробки з МДФ вимагає більш серйозного підходу, ніж у випадку з дерев'яною дверною рамою. Це пов'язано гнучкістю деревно-стружкової плити і здатністю деформуватися під дією тиску. Перш за все, стіни отвору повинні бути ідеально вирівняні. Інший варіант: в отвір встановлюють бруски, вирівнюють їх за рівнем, а потім вже до них кріплять дверну коробку. Навколо двері збирають елементи коробки і фіксують між собою за допомогою саморізів. Для міцності з'єднань рекомендується застосовувати дерев'яні Чопик, посаджені на клей ПВА в попередньо висвердлені поглиблення. Щоб досягти рівномірного зазору між дверним полотном і коробкою, по периметру елементів прокладають шматки лінолеуму або подібного матеріалу з кроком 50см. А потім мотузками стягують коробку до дверного полотна в трьох-чотирьох місцях і вирівнюють коробку точно по двері з дотриманням необхідних зазорів.

Зібрана конструкція вистанавлівается в отвір. Спосіб кріплення коробки з МДФ залежить від будови профілю.

Фіксація короба з МДФ з цільної структурою проводиться так само, як дерев'яної рами.

Коробка з МДФ з накладними удаваними планками дозволяє використовувати анкери для кріплення в дверному отворі. Анкери вводяться в потай і закриваються перетворений планкою.

Така коробка дуже зручна, навіть після установки, при необхідності можна акуратно зняти вдавану планку і за допомогою анкерів відрегулювати зазори.

Дуже відповідальним моментом є герметизація дверного отвору монтажною піною. Як надлишок пеногерметіка, так і недолік призводять до деформації короба з МДФ. Запобігти викривлення стійок допоможе закрите положення дверей протягом доби до повного висихання піни. Якщо це неможливо, то встановлюють три розпірки з брусків. Один вгорі, другий - внизу, і третій посередині.

Сміливо за справу!

Не можна сказати, що установка міжкімнатних дверей - проста справа. Але якщо строго дотримуватися всіх правил, проявити терпіння і акуратність, відмінний результат гарантований. Якщо запрошувати майстра, то вартість установки міжкімнатних дверей обійдеться близько 1900рублей, установка порогу 400рублей, розширення або звуження отвору на 5-10см - 1000рублей. На шальках терезів: чималі витрати або економія коштів і радість творення. Що вибрати? Кожен вирішує сам!