Якщо фінансове становище дозволяє, то для заміни каналізаційних труб в квартирі краще найняти професійних робітників. В інших випадках можна взятися за ремонт самостійно. Тільки відразу варто пам'ятати, що це справа досить складна, копітка, небезпечне і відповідальне. Крім того, важливо знати пристрій каналізації. Отже, поговоримо докладніше, як виконати заміну каналізаційних труб своїми руками.

З чого виготовляються труби

Каналізаційні труби в основному виготовляються з чавуну або пластику. Причому перші вважаються краще друге. Але пластик може бути різним. Основними його видами, які використовуються для цієї мети, є поліетилен, ПВХ і поліпропілен. Кожен з цих матеріалів має свої переваги і недоліки.

поліетилен

переваги:

1. Один з найдешевших матеріалів.
2. Встановлюється досить просто.

недоліки:

1. Схильний до деформацій.
2. Чи не термостійкий.
3. Погано герметизирует.

ПВХ

переваги:

1. Має найменшу гідравлічний опір.
2. Можна клеїти діхлоретановим клеєм.

недоліки:

1. Термостійкість обмежується 80 градусами
2. Не дуже висока міцність і хімічна стійкість. Через це для чищення має використовуватися виключно ультразвук або вантуз.

поліпропілен

переваги:

1. Термостійкий. Може витримати температуру до 130 градусів.
2. Досить міцний і надійний. Тому труби з нього можна чистити навіть спіраллю, тросом і хімічно активними засобами. За винятком лише концентрованих лугів і кислот.

недоліки:

1. Досить дорогий матеріал.

пристрій каналізації

Основний принцип пристрою будь-якої домашньої каналізації - які б не були зовнішні умови, в стояку повинно бути тиск вище атмосферного. Крім того, необхідно точно витримати потрібні ухили труб.

Якщо тиск не буде відповідати вимогам, то під дією атмосферного повітря, гази, які скупчуються в каналізації, вийдуть в квартиру, що в результаті може привести не тільки до появи неприємного запаху, але і до утворення вибухонебезпечної суміші.

ухил труб

Каналізаційні труби завжди встановлюються з певним ухилом. Якщо він зроблений маленьким, то по трубах не зможе текти рідина, а при дуже великому - вода буде текти занадто швидко, що може призводити до засмічення.

Будівельними нормами встановлені мінімальні ухили каналізаційних труб. Нижче вказано діаметр труби і відповідне значення даного показника.

• 200 мм - 7 мм / м;
• 160 мм - 8 мм / м;
• 110 мм - 20 мм / м;
• 50 мм - 30 мм / м.

Максимальний ухил, згідно з тими ж нормами, не повинен перевищувати 150 мм / м. Це не стосується відводів на сантехприлади довжиною до півтора метрів. Під прямим кутом можна з'єднувати тільки труби, які встановлюються у вертикальній площині. Взагалі, витримка необхідних кутів - одне з найвідповідальніших справ при установці і заміні каналізаційних труб.

Діаметр каналізаційних труб

1. Якщо довжина розводки від найдальшої точки до стояка не більш 7 метрів або роздільні стоки каналізаційної системи йдуть безпосередньо в стояк, то допускається використовувати труби розводки каналізації діаметром в 32 міліметра. В інших випадках необхідно монтувати труби діаметром 40 або 50 міліметрів.
2. Найменший діаметр труби стояка зазвичай становить 110 міліметрів. Зустрічаються конструкції діаметром 160 і 200 міліметрів.
3. Якщо ставляться ПВХ труби і стік з кухні потрібен тільки з мийки, то до ванни можна провести трубу діаметром 32 міліметри. Діаметр стоку з ванни повинен бути як мінімум 40 міліметрів.

обережності

Заміна каналізаційної труби в туалеті багатоквартирного будинку може доставити куди більше проблем, ніж в приватному будинку. Тому, перш ніж почати ремонтні роботи, необхідно:

1. Зняти чашу унітазу і повністю очистити туалет.
2. Стіни туалету потрібно обклеїти пластиковою плівкою.
3. Придбати гумові чоботи, пластиковий дощовик, рукавички, надійну каску з захисним склом.

Як замінити каналізацію в квартирі

порядок робіт

1. Якщо є необхідність в реконструкції або монтажі додаткових сантехприборів, то спочатку слід визначити їх місця установки.
2. Викреслити схему розводки каналізації в квартирі з позначенням розташування труб, відстані між ними, їх розміри і ухили ділянок.
3. Оглянути стару розведення, щоб підібрати спосіб її демонтажу.
4. Згідно зі схемою, визначити, скільки буде потрібно для проведення ремонту комплектуючих і матеріалів. Відповідно до цього купити потрібну кількість труб, фітингів, герметика, перехідних муфт з пластика на чавун.
5. Приміряти труби і фітинги.
6. Встановити систему по ділянках у вільному просторі.
7. Видалити старе обладнання.
8. Встановити нові трубопроводи з підгонкою по місцю.
9. Провести чистову установку системи з герметизацією стиків.
10. Встановити і під'єднати необхідні сантехприлади.
11. Підключити систему до вентильованого стояка.
12. Дочекатися застигання герметика. Після чого перевірити на протікання.

необхідні прилади

Існує кілька критеріїв, за якими слід підбирати місця для майбутніх приладів:

1. Мінімальний кут в горизонтальній площині для розміщення приладів - 120 градусів. Однак постарайтеся, щоб при установці горизонтальних кутів взагалі не було.
2. Заздалегідь прилади купувати не варто, тому що можливо, після установки всієї системи доведеться перевизначатися з їх типами.
3. Максимальна довжина до сифона:

• для жорсткого дроту - 1,5 метра.
• для гофрованого - 0,8 метра.

Якщо викликати професіоналів із заміни каналізаційних труб, ціна на такі послуги складе, в залежності від виду виконуваних робіт, від 550 до 5000 руб.

складання схеми

Якщо колишня конструкція справна, то установка нової каналізаційної системи, по суті, виконується за старою схемою. В інших випадках, якщо зі старою каналізацією є проблеми, то діаметр і ухили потрібно витримати якомога точніше. Так, на новій схемі обов'язково повинні бути вказані:

1. Приміщення квартири, де планується проводити роботи.
2. Розташування елементів системи, вказавши розмір і відстань до стін. Це повинно бути зроблено для кожного приміщення. Якщо є суцільна труба, що проходить через стіну, то потрібно вказати її загальну довжину і розмір кожної ділянки.
3. Все що встановлюються фітинги та різні службові елементи.
4. Місце, де буде розташовуватися центральний стояк.

Готову схему краще віддати фахівцям на перевірку.

Приклад схеми:

Фіксація стояка вгорі

1. При ремонті каналізаційних труб важливо, щоб верх стояка був обов'язково надійно закріплений. При цьому не можна розраховувати на штатні кріплення - з плином часу вони іржавіють і слабшають. Причому вони не завжди є в наявності. Якщо вони не витримають, то це спричинить за собою додаткові витрати для господаря. Крім того, старий стояк з чавуну може лопнути через вібрації, створюваних ударами або електроінструментами. Надійне кріплення повинен не тільки утримувати стояк, але і поглинати більшу частину вібрацій. Використання таких кріплень в кілька разів знизить ймовірність аварії на каналізації.
2. Щоб закріпити стояк вгорі, за всіма його сторонам слід встановити два міцних милиці діаметром як мінімум 12 міліметрів і на глибину більше 120 міліметрів. Їх монтаж зазвичай здійснюється на цементний розчин. Як милиці можна використовувати готові шпильки з монтажною цангою або відрізки різьбової шпильки. У першому випадку цемент не буде потрібно. Також важливо, щоб шпильки виступали за середину труби стояка як мінімум на 40 міліметрів.
3. Стояк слід закріпити спереду і ззаду парою полухомутов розмірами 2-3 × 40-60 міліметрів. Під них необхідно підкласти смужки тонкої гуми. Їх можна вирізати самостійно, наприклад, з автомобільної камери.
4. На кожній стороні полухомутов слід просвердлити отвори під шпильки. Після чого їх потрібно закріпити до шпильок між двома гайками. Щоб на стояку не виникало бокового зусилля, ці гайки потрібно підтягувати по черзі. Ні в якому разі не можна кріпити стояк одним хомутом. Якщо необхідно, то для заднього хомута слід вибити канавку. Будьте обережними з трубами - чавун дуже крихкий матеріал.

Огляд старого розведення

1. Це потрібно зробити для того, щоб визначитися зі способом демонтажу старого розведення. Спочатку зазвичай трубопровід слід від'єднати від стояка і починати розбирати з далекого кінця.
2. Найчастіше труби надпилюють по ділянках, після чого в пропив вставляють клин, який підбивається молотком або кувалдою до тих пір, поки труба не лопне по пропилу.
3. Якщо планується замінити пластикові труби на аналогічні, то їх секції виймаються простим погойдуванням.
4. Якщо чавунні труби вільні з усіх боків, то розбирання здійснюється таким способом, як і в попередньому варіанті, але попередньо потрібно виконати закладення стамескою або зубилом.

Примірка труби за місцем

Це потрібно зробити з наступних причин:

1. Для чорнової розмітки місця установки підтримують милиць і визначення їх кількості.
2. Позначка місця для муфт.
3. З'ясування, чи залишаться за стінами хвости труб, яких повинно вистачити для посадки муфт.
4. Визначення місць, які будуть незручні для роботи, що дозволить спланувати послідовність дій при монтажі.

Демонтаж старих труб

Послідовність робіт тут наступна:

1. Прибрати закладення в стінах.
2. Прибрати прилади від кухні до ванни зі звільненням цих приміщень.
3. Окреслити на стіні олівцем місця установки приладів.
4. Якщо будинок багатоквартирний, то потрібно попередити сусідів і перекрити воду на поверхи.
5. Зняти унітаз і бачок.
6. Зробити на відстані 120-150 міліметрів один від одного два пропила на трубі. Потім загнати клин спочатку в дальній, потім в ближній.
7. Обсверліть закладення труби в відведення стояка і акуратно вийняти залишки конструкції.
8. Відводи розвідний конструкції труби і унітазу очистити зсередини і щільно заткнути ганчірками.
9. Подати воду і повідомити про це сусідам.

Установка нової труби

Цю роботу потрібно виконувати від стояка. Найголовніше - в розмір підганяти попередню трубу. Послідовність складання трубопроводу по секціях наступна:

1. Згідно з інструкцією, встановити в відведення стояка перехідну манжету «пластик-чавун».
2. Вставити в манжету першу секцію труби, перевірити чи правильно підставився монтажний патрубок.
3. Обрізати трубу за розміром, зачистити зріз і зняти фаски.
4. Остаточно встановити на нейтральний, поліуретановий або силіконовий герметик.
5. Якщо замінювати стояк не планується, то підігнати патрубок унітаза слід строго за розміром, потім поставити його на герметик і встановити назад унітаз.
6. Дочекатися застигання герметика і перевірити на протікання. Для цього можна наповнити ванну, потім повністю відкрити всі крани і пробку. Після чого на підлозі не повинно бути жодної краплі.
7. Зробити шумоізоляцію труб.

герметизація стиків

Послідовність дій цієї роботи наступна:

1. Обробити кожну прокладку тонким шаром нейтрального, поліуретанового або силіконового герметика. Його слід наносити дуже тонким шаром безпосередньо на внутрішню поверхню монтажного патрубка. На зовнішню сторону сполучається труби наноситься шар середньої товщини.
2. Вставити трубу в муфту.
3. Обернути стик тонкої поліетиленовою плівкою і за допомогою шпателя розрівняти герметик.
4. Плівку необхідно не знімати до тих пір, поки герметик не застигне.

заміна стояка

Порядок роботи при заміні стояка наступний:

1. Зміцнити стояк.
2. Перекрити воду.
3. Зробити посередині старого стояка два пропила.
4. У нижній розріз вставити під кутом 45 градусів два клина.
5. По черзі б'ючи по клинам, домогтися відколювання труби.
6. Переставити клини в верхнього розрізу і таким же способом домогтися отлома шматка труби.
7. Зубилом або стамескою зняти якомога більше закладення верхнього стику. При цьому верхню частину труби повинен тримати друга людина.
8. Похитуючи, зняти верхню частину труби.
9. Вибрати закладення нижнього стику і обережно розгойдуючи вийняти нижню частину труби.
10. Провести чорнову збірку нового стояка. При цьому нижня труба повинна пристосовуватися точно в розмір.
11. Провести чистову збірку на герметик. Приєднати розведення і встановити унітаз.
12. Подати воду.
13. Закріпити стояк за допомогою хомутів як мінімуму в чотирьох місцях.