Зробити систему електропроводки власними силами буде непросто, якщо не знати, які матеріали для цього використовувати і як порахувати їх кількість. При роботі з електрикою слід бути гранично обережним - завжди є ризик помилитися, купити більше або менше проводів і фурнітури, ніж потрібно, вибрати дроти з невідповідним перетином або не так їх розташувати. У цій статті ми розповімо, як зробити розрахунок електропроводки в квартирі і в приватному будинку.

Що потрібно знати для розрахунків

Перед тим як починати розрахунок довжини електропроводки і бігати по дому з рулеткою, непогано б розібратися, які дроти можна прокладати в житловому будинку, які з них підходять для відкритої і закритої проводки і чи зможуть вони взагалі витримати потужність всіх електроприладів? Іншими словами, перш ніж приступати до практики, треба вивчити теорію.

Кабель або провід?

Більшість людей не бачать відмінностей між кабелем і дротом і вживають ці слова як синоніми. Так, ці вироби схожі, але призначення, функції та технічні характеристики у них абсолютно різні.

Так, перша відмінність стає помітно ще в магазині - провід коштує дешевше кабелю. Однак визначальний відмітний фактор - специфікація виробів. Проводом називають провідник електрики з дуже тонкої ізоляцією або зовсім без неї. Він може складатися з однієї або декількох жил.

Важливий момент: Провід підходять тільки для монтажу прихованої електропроводки, а кабель можна прокладати відкрито.

Кабель - це ціла система провідників, кожен з яких має власну ізоляцію. Всі ці жили зібрані воєдино і оточені загальною, більш щільною ізоляцією. Іншими словами, кабель - це багато ізольованих проводів. Не дивно, що його вартість в рази вище.

кількість проводів

Визначити необхідну кількість проводів допоможе схема електропроводки, але якщо будинок будується «з нуля» і нічого подібного в ньому немає, доведеться попрацювати рулеткою. При вимірах враховуйте всі кути і ніші, а ще краще - робіть розмітку простим олівцем в місцях майбутньої прокладки проводів і кабелів.

Ще один важливий момент - облік всіх електроприладів, які будуть використовуватися в будинку, плюс невеликий запас на випадок, якщо ви захочете купити другий телевізор, комп'ютер, тостер або кавоварку. В результаті у вас вийде якесь число. Помножте його на 15%, щоб мати стандартний запас матеріалу «про всяк випадок» або для подальшого ремонту.

Якщо ви плануєте зробити електропроводку в дерев'яному будинку на 2-3 поверхи, то повзати по ньому з рулеткою буде дуже втомлює. У випадку з великими площами можна піти іншим шляхом - помножте загальну площу всіх кімнат, включаючи нежитлові, на 2. Наприклад, якщо площа становить 90 м², то для проводки знадобиться 180 м проводів і запас в 27 м. Здається, що це дуже багато, але це тільки здається. Однак цей спосіб дає лише приблизну цифру, тому є ймовірність, що матеріалу може не вистачити.

Також є ще одна проблема - для прокладки електропроводки в приватному будинку може знадобитися не один вид дроти. Як бути в цьому випадку? Можна ризикнути і розділити загальну кількість необхідного матеріалу на 2 - частина піде на електропостачання, частина - на освітлення. Але не варто забувати про електричні плити, пральні машини, кліматичну техніку - для таких приладів потрібні трижильні кабелю, що також треба враховувати.

Які потрібні дроти?

Як тільки ви «пірнули» в розрахунок електропроводки з головою, стає зрозуміло, що виміряти довжину стін і піти купити який-небудь провід недостатньо. Виявляється, видів проводів і кабелів дуже багато, і треба б вміти їх розрізняти і правильно підбирати. Отже, ми плавно підійшли до теми про різновиди електропровідних виробів.

Як ви вже знаєте, вони можуть включати як одну жилу, так дві, три і більше. Жили, в свою чергу, можуть бути одно- і багатодротовими. Оболонка призначена не тільки для ізоляції - різна маркування та кольори дозволяють з легкістю розрізняти моделі.

Найчастіше для побутової електричної проводки використовують кабель ВВГнг, але також для цієї мети підійде ПУНП або NYM. Останній краще вибирати для безпечного підключення до щитка на майданчику в багатоквартирному будинку. Він же підходить для організації окремого з'єднання потужних приладів. Їм можна взагалі повністю зробити силову розводку, але через високу вартість (дорожче, ніж перераховані вище вироби) його використовують в рідкісних випадках.

Корисно знати: Якщо ви бачите в маркуванні літери «нг», значить ізоляція зроблена з вогнетривкого пластику, що в разі загоряння проводки дозволяє локалізувати вогнище пожежі.

Розглянемо основні різновиди виробів, які годяться для прокладки електропроводки в приватному будинку і квартирі:

1. ВВГ - мідножильних кабель з негорючою оболонкою, використовуваний для приміщень з нормальною і підвищеною вологістю. Недолік кабелю в тому, що він не має еластичність.
   
2. ВВГнг - може мати різні форми, найпоширеніша - плоский кабель.
3. NYM - кабель, який використовується для прокладки всередині і зовні будинку, але тільки на ділянках, закритих від прямих сонячних променів. Відрізняється низькою горючістю, при контакті з вогнем виділяє мало диму. Мідні жили в складі кабелю обгорнуті мелконаполненной гумою, зовнішня оболонка виконана з негорючого полівінілхлориду. Завдяки наявності внутрішніх оболонок кабель можна з легкістю обробляти під час прокладки.
   
4. ПУНП - найдешевший плоский провід з усіх видів провідників, використовуваних для побутової електропроводки. Може бути дво- або трижильним в полівінілхлоридної ізоляції (жили відрізняються за кольором). Цей провід можна використовувати для освітлення і розеток. У першому випадку слід вибирати двожильний варіант. Недолік у тому, що ізоляція вироби дуже швидко втрачає свої захисні властивості при нагріванні.
   
5. ПРТО, ПРН, ПРД, ПРВД - для побутової проводки використовуються досить рідко і мають гумову ізоляцію. ПРТО прокладають в антипіренних трубах, провід ПРН використовують для монтажу на вулиці, ПРД і ПРВД - для освітлення в приміщеннях з низьким рівнем вологості.
6. ППВ і ППП - дроти для відкритої електропроводки. Перший має розділова підстава і негорючую ізоляцію, другий - поліетиленову оболонку.
7. ПВ - мідножильних провід з негорючої різнобарвною ізоляцією з модифікованого пластику. У побутовій електропроводці використовують зелено-жовтий ПВ1. Моделі з номерами 2,3 і 4 служать для прокладки всередині приміщень в електрощитках. Останні два коштують дорожче через еластичною оболонки.

Раніше всюди укладали алюмінієві дроти з маркуванням АПВ, АПРТО і АППВ, але зараз є більш надійні, функціональні і безпечні вироби.

При розрахунку електропроводки в будинку слід дотримуватися вимог ПУЕ по фарбуванню ізоляції. Так, нульовий провідник завжди блакитний, а захисний нульовий - зелено-жовтий. Забарвлення фази завжди повинна відрізнятися від забарвлення нульового провідника. Варіантів є багато - червоний, бурий, білий, чорний і т.д.

Одна фаза або три?

Власники багатьох приватних будинків радянської споруди дуже часто стикаються з такою проблемою - мережа не витримує напруги. Вмикаєш електричний чайник, пральну машинку і комп'ютер - вирубує світло. Справа в тому, що раніше у людей не було такої кількості побутових електроприладів, та що там і говорити - телевізор був далеко не у всіх! Тому і вистачало однофазного ввідного кабелю, що називається, «з головою». Сьогодні ж ситуація інакша, і тільки на кухні можна нарахувати як мінімум 5 приладів, без яких ми не уявляємо комфортного життя.

Якщо ви думаєте, що маючи трифазну мережу, ви зможете включати більшу кількість приладів, це правда, але з невеликою коригуванням. Однофазні мережі також можуть бути розраховані на 10 або навіть 15 кВт, тому при розрахунку електропроводки по потужності вигоди ви можете і не отримати. Чим трифазні мережі по-справжньому відрізняються, так це вступним кабелем з невеликим перетином. Оскільки струм розходиться по 3 фаз замість однієї, то провід відчуває менше навантаження, тому й номінал вимикача введення буде менше. Разом з тим розподільний щиток для трифазної мережі буде великих розмірів, оскільки сам лічильник більше однофазного і для автоматичного вимикача потрібно 3-4 модуля.

Плюси трифазного вводу:

1. Розподіл навантаження між фазами дозволяє уникнути ефекту «перекосу» фаз.
2. Мале перетин кабелю.
3. Можливість підключення приладів великої потужності.
4. Можливість збільшення максимальної дозволеної потужності електроспоживання (якщо дозволить енергозбуткова компанія).

З недоліків можна виділити той факт, що для проведення трифазного вводу або заміни їм однофазного доведеться добиватися дозволу від енергокомпанії. Найчастіше навіть при лояльному ставленні з її боку модернізувати мережу немає можливості. Крім того, висока напруга збільшує ризик ураження струмом, тому при монтажі проводки в приватний будинок, особливо якщо він дерев'яний, краще відразу перед введенням поставити трьохполюсний автомат і обмежувачі перенапруги в щитку.

Якщо підсумувати всі вищевикладені факти, стає зрозуміло, що трифазний введення підходить для великих приватних будинків площею від 100 м² і в тих випадках, якщо ви плануєте підключати потужні електроприймачі. Для невеликого дачного будиночка або квартири цілком достатньо однієї фази.

робимо розрахунок

Будь-яка електропроводка побутового рівня в квартирі або в приватному будинку бере початок з ввідного кабелю, на який лягає все навантаження від приладів і освітлення. Щоб вибрати цей кабель, потрібно розрахувати перетин відповідно з усім обладнанням в будинку, так що для початку доведеться скласти їх повний список. Сюди входять холодильники, телевізори, комп'ютери, мікрохвильовки, настільні лампи, кліматична техніка - загалом, все те, для чого потрібна розетка.

У кожного побутового приладу є своя потужність, і вам потрібно дізнатися сумарне значення потужностей, після чого помножити це число на 0,75 (коефіцієнт). Потужність можна подивитися на самому пристрої (зазвичай на дні або тильній стороні корпусу є наклейка з потрібною технічною інформацією). Таблиця нижче включає найпоширеніші побутові прилади і їх споживану потужність:

Знайшовши потрібне значення, підібрати переріз кабелю не складе труднощів. Для цього є ще одна таблиця, на якій вказана залежності перетину кабелю, потужності і напруги. У ній відображені дані для меднопроводних кабелів, оскільки алюмінієві сьогодні ніхто не використовує.

До слова, чому відмовилися від застосування алюмінієвих кабелів і проводів для електропроводок, адже працювали ж подібні системи раніше, і все було нормально? Якщо розібратися, то алюміній, як матеріал, відмінно підходить для виготовлення проводів - він легкий, відмінно проводить струм, не схильний до корозії, а при монтажі ЛЕП і зовсім незамінний. Однак є одне велике «АЛЕ», яке поставило хрест на застосуванні алюмінієвих проводів - високий питомий електроопір (вище ніж у міді в 2 рази). Говорячи простіше, для забезпечення однієї і тієї ж провідності потрібен алюмінієвий провідник в рази потужніший, а значить і важче, ніж при роботі з міддю.

Ще один мінус в тому, що в результаті окислення при контакті з повітрям на поверхні алюмінієвого виробу утворюється характерна плівка, яка погіршує його якості як провідника. У точці електричного контакту з таким оксидом може вийти підвищений перехідний опір, контакт нагріється і ще більше посилить електричний опір, і проводка в результаті згорить.

Але повернемося до розрахунку перетину електропроводки. Коли ви розібралися з вступним кабелем, можна переходити до розрахунку перетину кабелів і проводів для розеток і освітлювальних приладів. Виходячи з даних в таблиці, стає видно, що для освітлення треба використовувати дроти 0,5 мм², а для розеток - 1,5 мм ². Але найчастіше встановлюють дроти потужніший: для освітлення не менше 1,5 мм ², а для розеток - від 2,5 мм², якщо, звичайно, потужність приладів відповідає технічним характеристикам дроти.

Наприклад, як можна побачити в таблиці, якщо напруга в мережі становить 220 В, то провід з перетином в 2,5 мм² витримає напруження до 27 А або 5,9 кВт. У такій ситуації, щоб захистити споживачі електрики й проведення, рекомендується встановити спеціальний автомат з максимальним струмом спрацьовування не більше 25 А.

Крім розрахунку навантаження електропроводки необхідно врахувати і довжину магістралі харчування кінцевого споживача. Знову ж скористаємося таблицею і визначимо перетин для інших типів навантаження. В процесі проектування і монтажу проводки не забувайте про селективності автоматів.

Де б ви не робили розрахунок навантаження електропроводки - в приватному будинку або квартирі, пам'ятайте, що подібна робота не терпить недбалості, а помилки можуть обернутися великими неприємностями. Якщо ви не впевнені в своїх можливостях, краще довірити це професійним електрикам.