Що може бути простіше, ніж встановити розетку в стіну? Насправді це не складний процес, але вимагає дуже уважного ставлення. Як і будь-який інший електроприлад, розетка, в разі неправильного монтажу, може стати причиною короткого замикання або пожежі. Тому важливо правильно її підключити.

Технологічна карта

Відповідаючи на питання, як встановити розетку, важливо в першу чергу розповісти про послідовність виконання робіт. Від цього залежить, на скільки швидко ви впораєтеся з роботою. Перед початком будь-яких дій відключити доучетние автомати (перед лічильником). Монтаж складається з наступних етапів:

• прокладка кабелю,
• підготовка ніші під розетку,
• установка підрозетника,
• підключення внутрішньої частини розетки,
• фіксація декоративної накладки.

Дана схема справедлива в тому випадку, якщо розетка монтується під час ремонту. У тому випадку, якщо виникла необхідність зробити ще одну розетку вже після виконання чистових робіт, то процес доповнюється ще кількома діями:

• зробити штробу під електрокабель,
• живити і протягнути його до розетки.

Ми розповімо, як виконати цю роботу з мінімальними зусиллями і руйнуваннями.

Крім того, для роботи знадобитися певний інструмент:

• молоток і долото або перфоратор,
• кусачки,
• пасатижі,
• ізоляційна стрічка,
• маленькі цвяхи,
• шпатель.

Безумовно, руйнувати легше за допомогою перфоратора, але якщо стіни зроблені з вапняку, краще скористатися долотом. Перфоратор залишить надто глибоку і широку штробу, в якій складно буде зафіксувати кабель, крім того, знадобитися більше штукатурки або цементу.

Якщо мова йде про стінах з силікату або червоної цегли, то єдиний варіант пробити штробу і не розколоти камінь - використовувати шви між цеглинами.

У дерев'яних стінах штроби робити не потрібно. Замість цього використовують спеціальні захисні короби. Зазвичай кабель простягають під плінтусом і виводять безпосередньо під розеткою. Повністю заховати дроти не можна по техніці пожежної безпеки.

Прокладка кабелю

Дану роботу простіше виконувати після всіх чорнових робіт. Для початку розглянемо цей варіант. Насамперед, ще до того, як вести штробу, необхідно правильно підключити електрокабелю до лічильника.

Процес не складний, стандартні сучасні лічильники дозволяють одночасно завести до восьми кабелів. Доцільно кожну кімнату підключати окремо, це убезпечить від оплавлення ізоляції. У разі перенавантаження автомати вимикатися швидше, ніж відбудеться загоряння.

Ще один важливий момент - перетин дроту. При стандартній напрузі в 220 В, в мережі постійно скаче сила струму від стандартних 16 А або менше, до 20 і більше ампер. Крім того, сила струму може різко зрости в момент перенавантаження мережі (якщо споживається більше, ніж 3,5 кВт одночасно). Тому використовувати провід з перетином менше 2,5 кв. мм. не рекомендується.

Також, слід заздалегідь визначиться на якій висоті встановлювати розетки. З точки зору декоративного оформлення, всі видимі розетки повинні бути на одній висоті. Найчастіше, заздалегідь продумують розміщення електроприладів в приміщенні і встановлюють розетки там, де вони будуть найбільш непомітні. Важливо пам'ятати, що маленькі діти можуть випадково вибрати метою чергової гри саме розетку. Тому рекомендується встановлювати або захист, або робити не постійно використовуються розетки на висоті 60-80 см. Конструкція захисних розеток доповнена спеціальною кришкою, яку досить складно відкрити для дитини. Крім того, вона захищає від попадання пилу і сміття.

Після того, як ви визначилися де встановлювати розетки, переходимо до штробі. Це невеликий канал, в якому буде проходити кабель. Його глибина і ширина дорівнює 1,5 діаметра електрокабеля. Чим рівніше буде штроба, тим менше знадобиться кабелю. Єдина обов'язкова умова - провід повинен підходить до розетки знизу, тому штробу роблять на 5-10 см нижче рівня розетки. Дане правило актуально з практичного боку, так як дозволяє зручніше працювати з проводами.

Проклавши кабель, його необхідно зафіксувати. Для цього знадобляться невеликі гвоздики. З забивають в стіну і підпирають провід, щоб він не випадав. Відразу ж заштукатурити стіну не можна, так як необхідно перевірити чи все електродевайси працюють.

установка підрозетника

Відповідаючи, як правильно встановити розетку, в першу чергу необхідно поговорити про її підставі. Подрезетнікі бувають двох типів:

• для каменю,
• для гіпсокартону.

Іноді зустрічаються подрезетнікі для дерева, але це суто маркетинговий хід, так як від кам'яних вони нічим не відрізняються. Встановлювати розетку на пряму в стіну не можна, так як це суперечить правилам пожежної безпеки.

Підрозетники для гіпсокартону виглядають як кругла пластикова коробочка з металевими лапками за зовнішніми боків. За допомогою шурупів лапки затягуються і розсуваються в сторони, щільно фіксуючи конструкцію в стіні. Вони працюють за принципом «метелики», обжимають гіпсокартон не тільки з боків прорізу, а й прихоплюють до самого листа. Діаметр прорізу повинен бути на кілька міліметрів більше самого підрозетника.

Встановлюючи розетку в гіпсокартоні важливо пам'ятати:

• штроба обов'язково робиться в несучій стіні,
• кабель виходить з штроби тільки навпаки розетки,
• перед тим, як вставляти подрезетнік в гіпсокартон, необхідно протягнути кабель в подрезетнік,
• подрезетнік потрібно вставити з першого разу, інакше доведеться робити новий отвір.

Працювати з кам'яними стінами зручніше, так як немає чітких вимог. Загальні рекомендації:

• отвір для підрозетника робиться довільних розмірів, так щоб він був втоплений в стіні на 1 см,
• перед фіксацією, дроти заводяться в підрозетник,
• фіксується за допомогою цементного розчину,
• розчин закидають в два заходи,
• перша порція повинна бути консистенції сметани, щоб заповнити всі порожнечі,
• далі більш густим розчином закривається внутрішній шар.

В обох випадках з підрозетника має виходити не менше 10 см проводів, залишки легко сховаються в порожнині підрозетника і дозволять без проблем провести заміну розетки, якщо виникне бажання змінити дизайн або перегорять контакти.

монтаж розетки

Для початку, розберемося з типами розеток, вони бувають:

• одинарні,
• подвійні,
• багатоканальні,
• з додатковими елементами.

Цей поділ впливає виключно на зовнішній вигляд, сам процес залишається однаковим у всіх випадках.

Будь-яка розетка складається з:

• внутрішнього корпусу,
• клем,
• декоративної накладки.

Внутрішній корпус служить фіксатором для клем, а також оснащений спеціальним механізмом, який дозволяє міцно закріпити його в підрозетники. З боків від клем розташовані два шурупа з широкою головкою, при повороті за годинниковою стрілкою вони розсовують спеціальні лапки і затискають корпус. Більш сучасні варіанти мають розділений внутрішній корпус. Спочатку кріпиться фіксатор, а в нього вставляється частина з клемами.

Додаткова фіксація відбувається за допомогою шурупів. Навколо внутрішнього корпусу є накладка зі спеціальними отворами. Вони збігаються з отворами на підрозетники.

Підключення харчування зводиться до того, що до однієї з клем за допомогою затискного болта кріпиться один провід, а до другої - інший. Це справедливо для двожильних кабелів. Якщо ви хочете встановити розетку із заземленням, знадобиться трижильний кабель. Зазвичай земля або жовтого кольору, або коричневого, або в голосочком. Запам'ятайте її колір, коли кабель заземлення на лічильнику. На внутрішньому корпусі розетки знайдіть отвір посередині (на елементі, сполучному клеми) і підключіть до нього землю.

Для того, щоб встановити подвійну розетку, необхідно виконати ті ж дії. У складених розетках використовується довгі клеми, єднальна все вхідні отвори, тому немає потреби підключати кожен роз'єм окремо. Декоративні накладки можуть бути на 3 або більше розеток. В такому випадку ставлять два або більш підрозетника. Між собою клеми з'єднуються паралельно, від живильної до останньої.

Тому же принципом влаштована і вся інша розводка. Основний кабель йде тільки до першої точки. Далі в штроби прокладаються окремі шматки кабелю, які з'єднуються безпосередньо в розетці (кабель живлення і продовження скручуються і фіксуються болтом).

Після того, як всі роботи по фіксації і підключенню живлення виконані, одягається декоративний фасад. У продажу є безліч різновидів таких накладок, одна з яких складається з розетки і вимикача. Встановити розетку з вимикачем точно також, як і багатоскладних. Якщо вимикач повинен включати освітлення, то кабель живлення підключають спочатку до розетки, а від неї живляться вимикач. Розетка постійно знаходиться по напругою, тому і на вимикач безперервно буде подаватися струм. Якщо вимикач повинен включати саму розетку, то підключення виконується навпаки, кабель живлення до вимикача, від нього заживлюємо розетку. При такій схемі вимикач буде служити переривачем.

Установка розетки після чистових робіт

Як правило, подібне питання виникає в тому випадку, якщо плавляться клеми розетки. Це відбувається через поганого контакту між виделкою і пластинами металу. Пластини розбовтуються від часу, або якщо якість внутрішнього корпусу не відповідає стандартам. Найпростіше оберігаючи від цієї проблеми, поцікавившись на скільки включень розрахована розетка або вимикач. Це нормальне питання, так як виробники проводять відповідні тести. Сама робота по заміні розетки виконується так:

• відключити електрику (бажано на доучетном автоматі),
• зняти накладку,
• відкрутити внутрішній корпус,
• від'єднати дроти,
• підключити нову розетку.

У тому випадку, якщо в заміні потребує стара розетка без підрозетника, то доведеться спочатку його встановити і тільки потім переходити до монтажу розетки.

Найнеприємніша ситуація, коли виконаний якісний ремонт, але виникає необхідність додати кілька розеток. Але і тут можна обійтися «малою кров'ю».

• від лічильника живиться новий кабель,
• штроба робиться вниз до підлоги,
• далі кабель заводиться під плінтус,
• від плінтуса, чітко перпендикулярно піднімається до місця розташування розетки.

Якщо розетка потрібна в приміщенні, де стіни зроблені з кахлю, тобто рішення і цього питання. Висота розетки в такому випадку визначається максимальною довжиною свердла перфоратора.

• кабель проводиться під плінтусом,
• на місці, де буде розташовуватися розетка, знімається одна або кілька плиток (щоб перфоратор вліз) і свердлиться канал до статі,
• під плінтусом просверливается дірка, що з'єднує канал,
• кабель простягається до розетки.

Якщо вдалося зняти плитку без пошкоджень, в ній висвердлюється отвір під підрозетник, далі збираємо за стандартною схемою.

Для того, щоб плитка не тріснула знадобиться стамеска і киянка. Необхідно акуратно вибити затірку, потім простукувати легенько плитку, поступово поглиблюючи стамеску під її краю, 20-30 хвилин роботи, і ви зніміть цілу плитку.